Coco Chanel

gigatos | Maggio 30, 2023

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Riassunto

Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel (19 agosto 1883 – 10 gennaio 1971) è stata una stilista e imprenditrice francese. Fondatrice e omonima del marchio Chanel, nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale fu accreditata per aver reso popolare uno stile sportivo e casual chic come standard di stile femminile. Questo ha sostituito la “silhouette a corsetto” che dominava in precedenza con uno stile più semplice, che richiedeva molto meno tempo per essere indossato e rimosso, più comodo e meno costoso, il tutto senza sacrificare l’eleganza. È l’unica stilista presente nell’elenco delle 100 persone più influenti del XX secolo stilato dalla rivista Time. Prolifica creatrice di moda, Chanel ha esteso la sua influenza oltre l’abbigliamento couture, realizzando il suo design estetico in gioielli, borse e profumi. Il suo profumo, Chanel No. 5, è diventato un prodotto iconico, e Chanel stessa ha disegnato il suo famoso monogramma C-C, che è in uso dagli anni Venti.

La sua casa di moda chiuse nel 1939, quando iniziò l’occupazione tedesca della Francia durante la Seconda Guerra Mondiale; Chanel rimase in Francia e fu criticata durante la guerra per essere troppo vicina agli occupanti tedeschi per favorire la sua carriera professionale; una delle relazioni di Chanel fu con un diplomatico tedesco, il barone (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Dopo la guerra, Chanel fu interrogata sulla sua relazione con von Dincklage, ma non fu accusata di collaborazionismo grazie all’intervento del Primo Ministro britannico Winston Churchill. Alla fine della guerra, Chanel si trasferì in Svizzera, tornando a Parigi nel 1954 per rilanciare la sua casa di moda. Nel 2011, Hal Vaughan ha pubblicato un libro su Chanel basato su documenti declassificati di recente, rivelando che aveva collaborato direttamente con il Sicherheitsdienst, il servizio di intelligence nazista. Un piano della fine del 1943 prevedeva che lei portasse un’offerta di pace delle SS a Churchill per porre fine alla guerra.

Gabrielle Bonheur Chanel nasce nel 1883 da Eugénie Jeanne Devolle Chanel, detta Jeanne, una lavandaia, nell’ospedale di carità gestito dalle Suore della Provvidenza (la prima, Julia, era nata meno di un anno prima). Albert Chanel era un venditore ambulante che vendeva abiti da lavoro e biancheria intima: 27 anni di vita nomade, che si spostava da una città all’altra. La famiglia risiedeva in alloggi fatiscenti. Nel 1884 sposò Jeanne Devolle,:: 16 convinto dalla famiglia di lei che si era “unita, di fatto, per pagare Albert”: 16

Alla nascita, il nome di Chanel fu inserito nel registro ufficiale come “Chasnel”. Jeanne era troppo malata per partecipare alla registrazione e Albert fu registrato come “viaggiatore”: 16 Con l’assenza di entrambi i genitori, il cognome del neonato fu scritto male, probabilmente per un errore di trascrizione.

Andò alla tomba come Gabrielle Chasnel, perché correggere legalmente il nome errato sul suo certificato di nascita avrebbe rivelato che era nata in un ospizio per poveri. figli – Giulia, Gabrielle, Alphonse (il primo maschio, nato nel 1885), Antoinette (nata nel 1887), Lucien e Augustin (morto a sei mesi) – e vivevano ammassati in un monolocale nella città di Brive-la-Gaillarde.

Quando Gabrielle aveva 11 anni: 18 I bambini non frequentavano la scuola. Suo padre mandò i due figli a lavorare come braccianti agricoli e mandò le tre figlie al convento di Aubazine, che gestiva un orfanotrofio. L’ordine religioso, la Congregazione del Sacro Cuore di Maria, era stato “fondato per prendersi cura dei poveri e dei rifiutati, compresa la gestione di case per ragazze abbandonate e orfane”: 27 Si trattava di una vita rigida e frugale, che richiedeva una disciplina rigorosa. L’inserimento nell’orfanotrofio potrebbe aver contribuito alla futura carriera di Chanel, in quanto fu lì che imparò a cucire. All’età di diciotto anni, Chanel, troppo grande per rimanere ad Aubazine, andò a vivere in una pensione per ragazze cattoliche nella città di Moulins: 5

In seguito, Chanel avrebbe raccontato la storia della sua infanzia in modo diverso, includendo spesso racconti più glamour, che in genere erano falsi. Raccontava che quando sua madre morì, suo padre salpò per l’America in cerca di fortuna e lei fu mandata a vivere con due zie. Sosteneva inoltre di essere nata un decennio dopo il 1883 e che la madre era morta quando lei aveva molto meno di 11 anni.

Aspirazioni alla carriera teatrale

Avendo imparato a cucire durante i sei anni trascorsi ad Aubazine, Chanel trovò un impiego come sarta. Quando non cuciva, cantava in un cabaret frequentato da ufficiali di cavalleria. Chanel fece il suo debutto sul palcoscenico cantando in un caffè-concerto (un luogo di intrattenimento popolare dell’epoca) in un padiglione di Moulins, La Rotonde. Era una poseuse, un’interprete che intratteneva il pubblico tra una star e l’altra. Il denaro guadagnato era quello che riuscivano ad accumulare quando il piatto veniva passato. È in questo periodo che Gabrielle acquisì il nome di “Coco” quando passava le notti a cantare nel cabaret, spesso con la canzone “Who Has Seen Coco?”. Le piaceva spesso dire che il soprannome le era stato dato dal padre. Altri ritengono che “Coco” derivi da Ko Ko Ri Ko e Qui qu’a vu Coco, oppure che sia un’allusione alla parola francese per indicare una donna mantenuta, cocotte. Come intrattenitrice, Chanel irradiava un fascino giovanile che stuzzicava gli habitué militari del cabaret.

Nel 1906, Chanel lavorò nella città termale di Vichy. Vichy vantava una profusione di sale da concerto, teatri e caffè dove sperava di ottenere successo come interprete. La giovinezza e il fascino fisico di Chanel impressionarono coloro ai quali fece l’audizione, ma la sua voce canora era marginale e non riuscì a trovare un lavoro sul palcoscenico. 49 Obbligata a trovare un’occupazione, prese servizio alla Grande Grille, dove come donneuse d’eau aveva il compito di distribuire bicchieri dell’acqua minerale, apparentemente curativa, per la quale Vichy era famosa: 45 Quando la stagione di Vichy finì, Chanel tornò a Moulins e al suo vecchio ritrovo La Rotonde. Capì allora che una carriera teatrale seria non era nel suo futuro.: 52

A Moulins, Chanel conobbe un giovane ex ufficiale di cavalleria ed erede tessile francese, Étienne Balsan. All’età di ventitré anni, Chanel divenne l’amante di Balsan, soppiantando la cortigiana Émilienne d’Alençon come sua nuova favorita.: 10 Per i tre anni successivi, visse con lui nel suo castello Royallieu vicino a Compiègne, una zona nota per i suoi sentieri equestri boscosi e per la vita di caccia.: 5-6 Era uno stile di vita all’insegna dell’autoindulgenza. La ricchezza di Balsan permise di coltivare un ambiente sociale che si dilettava nelle feste e nella gratificazione degli appetiti umani, con tutta la decadenza che ne derivava. Balsan riempì Chanel con gli orpelli della “vita ricca”: diamanti, abiti e perle. La biografa Justine Picardie, nel suo studio del 2010 Coco Chanel: The Legend and the Life, suggerisce che il nipote della stilista, André Palasse, presumibilmente l’unico figlio della sorella Julia-Berthe che si era suicidata, fosse il figlio di Chanel avuto da Balsan.

Nel 1908, Chanel iniziò una relazione con uno degli amici di Balsan, il capitano Arthur Edward “Boy” Capel. In anni successivi, Chanel ricordò questo periodo della sua vita: “due gentiluomini facevano a gara per avere il mio piccolo corpo sexy”: 19 Capel, un ricco membro dell’alta società inglese, installò Chanel in un appartamento a Parigi: 7 e finanziò i suoi primi negozi. Si dice che lo stile sartoriale di Capel abbia influenzato la concezione del look Chanel. Il design del flacone di Chanel n. 5 ha due probabili origini, entrambe riconducibili al sodalizio con Capel. Si ritiene che Chanel abbia adattato le linee rettangolari e smussate dei flaconi da toilette Charvet che Capel portava con sé nella sua valigia da viaggio in pelle, oppure che abbia adattato il design del decanter per whisky che Capel utilizzava. Lo ammirava a tal punto da desiderare di riprodurlo in un “vetro squisito, costoso e delicato”: 103 La coppia trascorreva del tempo insieme in località alla moda come Deauville, ma nonostante Chanel sperasse che si sarebbero sistemati insieme, Capel non le fu mai fedele. La loro relazione durò nove anni. Anche dopo aver sposato un’aristocratica inglese, Lady Diana Wyndham, nel 1918, Capel non ruppe completamente con Chanel. Morì in un incidente stradale il 22 dicembre 1919. Si dice che un monumento commemorativo sul ciglio della strada nel luogo dell’incidente di Capel sia stato commissionato da Chanel. Venticinque anni dopo l’evento, Chanel, che allora risiedeva in Svizzera, confidò all’amico Paul Morand: “La sua morte è stata un colpo terribile per me. Perdendo Capel, ho perso tutto. Quella che seguì non fu una vita felice, devo dire”: 9

Chanel aveva iniziato a disegnare cappelli mentre viveva con Balsan, inizialmente come svago che si evolse in un’impresa commerciale. Nel 1910 divenne modista autorizzata e aprì una boutique al numero 21 di rue Cambon, a Parigi, chiamata Chanel Modes. Poiché in questa sede si trovava già un’attività di abbigliamento affermata, Chanel vendette a questo indirizzo solo le sue creazioni di modisteria. La carriera di modista di Chanel fiorì quando l’attrice teatrale Gabrielle Dorziat indossò i suoi cappelli nella commedia Bel Ami di Fernand Nozière nel 1912. Successivamente, Dorziat modella nuovamente i cappelli di Chanel in fotografie pubblicate su Les Modes.

Nel 1913, Chanel aprì una boutique a Deauville, finanziata da Arthur Capel, dove introdusse un abbigliamento casual di lusso adatto al tempo libero e allo sport. I capi erano realizzati con tessuti umili come il jersey e il tricot, all’epoca utilizzati principalmente per la biancheria intima maschile. La posizione era privilegiata, nel centro della città, in una strada alla moda. Qui Chanel vendeva cappelli, giacche, maglioni e la marinière, la camicetta da marinaio. Chanel aveva il supporto dedicato di due membri della famiglia, la sorella Antoinette e la zia paterna Adrienne, che aveva la stessa età: 42 Adrienne e Antoinette furono reclutate per fare da modelle ai modelli di Chanel; quotidianamente le due donne sfilavano per la città e sulle passerelle, pubblicizzando le creazioni Chanel: 107-08

Chanel, decisa a ricreare il successo ottenuto a Deauville, aprì un locale a Biarritz nel 1915. Biarritz, sulla Côte Basque, vicino ai ricchi clienti spagnoli, era un parco giochi per i ricchi e per coloro che erano stati esiliati dai loro paesi d’origine a causa della guerra. Il negozio di Biarritz fu installato non in un negozio, ma in una villa di fronte al casinò. Dopo un anno di attività, l’attività si rivelò così redditizia che nel 1916 Chanel fu in grado di rimborsare l’investimento iniziale di Capel: 124-25 A Biarritz Chanel incontrò un aristocratico espatriato, il Granduca Dmitri Pavlovich di Russia. I due ebbero un interludio romantico e mantennero uno stretto legame per molti anni.: 166 Nel 1919, Chanel fu registrata come couturière e stabilì la sua maison de couture al 31 di rue Cambon, a Parigi.

Nel 1918, Chanel acquistò l’edificio al 31 di rue Cambon, in uno dei quartieri più alla moda di Parigi. Nel 1921 aprì una prima incarnazione di boutique di moda, con abbigliamento, cappelli e accessori, poi ampliata con gioielli e profumi. Nel 1927, Chanel possedeva cinque proprietà in rue Cambon, gli edifici numerati dal 23 al 31.

Nella primavera del 1920, Chanel fu presentata al compositore russo Igor Stravinsky da Sergei Diaghilev, impresario dei Ballets Russes. Durante l’estate, Chanel scoprì che la famiglia Stravinsky cercava un posto dove vivere, avendo lasciato la Repubblica Sovietica Russa dopo la guerra. Li invitò nella sua nuova casa, Bel Respiro, nel sobborgo parigino di Garches, in attesa che trovassero una residenza adeguata: 318 Arrivarono al Bel Respiro nella seconda settimana di settembre: 318 e vi rimasero fino al maggio 1921. 329 Chanel garantì anche la nuova produzione (1920) dei Ballets Russes de Le Sacre du Printemps (“Il rito della primavera”) di Stravinskij contro le perdite finanziarie con un regalo anonimo a Diaghilev, che si dice fosse di 300.000 franchi: 319 Oltre a realizzare le sue collezioni di alta moda, Chanel si dedicò alla creazione di costumi da ballo per i Ballets Russes. Negli anni 1923-1937, collaborò alle produzioni coreografate da Diaghilev e dal ballerino Vaslav Nijinsky, in particolare Le Train bleu, un’opera-danza; Orphée e Oedipe Roi.: 31-32

Nel 1922, alle corse di Longchamps, Théophile Bader, fondatore delle Galeries Lafayette di Parigi, presentò Chanel all’uomo d’affari Pierre Wertheimer. Bader era interessato a vendere Chanel n. 5 nei suoi grandi magazzini. Nel 1924, Chanel si accordò con i fratelli Wertheimer, Pierre e Paul, direttori dal 1917 dell’eminente casa di profumi e cosmetici Bourjois. Crearono un’entità societaria, Parfums Chanel, e i Wertheimer accettarono di fornire un finanziamento completo per la produzione, il marketing e la distribuzione di Chanel No. 5. I Wertheimer avrebbero ricevuto il settanta per cento dei profitti e Théophile Bader il venti per cento. Per il dieci per cento delle azioni, Chanel concesse in licenza il suo nome a Parfums Chanel e si ritirò dal coinvolgimento nelle operazioni commerciali: 95 In seguito, insoddisfatta dell’accordo, Chanel lavorò per più di vent’anni per ottenere il pieno controllo di Parfums Chanel. Disse che Pierre Wertheimer era “il bandito che mi ha fregato”: 153

Uno dei legami più duraturi di Chanel fu quello con Misia Sert, membro dell’élite bohémien di Parigi e moglie del pittore spagnolo José-Maria Sert. Si dice che il loro fu un legame immediato di anime affini e che Misia fu attratta da Chanel per “il suo genio, la sua arguzia letale, il suo sarcasmo e la sua distruttività maniacale, che incuriosivano e spaventavano tutti”: 13 Entrambe le donne erano state educate in un convento e mantennero un’amicizia fatta di interessi e confidenze comuni. Condividevano anche l’uso di droghe. Nel 1935, Chanel era diventata una consumatrice abituale di droghe, iniettandosi quotidianamente morfina: un’abitudine che mantenne fino alla fine della sua vita. 80-81 Secondo The Emperor of Scent di Chandler Burr, Luca Turin ha raccontato una storia apocrifa in circolazione secondo la quale Chanel era “chiamata Coco perché organizzava le più favolose feste a base di cocaina di Parigi”.

La scrittrice Colette, che frequentava gli stessi ambienti sociali di Chanel, fornì una descrizione stravagante di Chanel al lavoro nel suo atelier, apparsa in Prisons et Paradis (1932):

Se ogni volto umano assomiglia a qualche animale, allora Mademoiselle Chanel è un piccolo toro nero. Quel ciuffo di peli neri e ricci, che è l’attributo dei tori, le ricade sulla fronte fino alle palpebre e danza ad ogni movimento della testa”.248

Associazioni con aristocratici britannici

Nel 1923, Vera Bate Lombardi (nata Sarah Gertrude Arkwright), presumibilmente figlia illegittima del Marchese di Cambridge, offrì a Chanel l’accesso ai più alti livelli dell’aristocrazia britannica. Si trattava di un gruppo di associazioni d’élite che ruotavano intorno a personaggi come il politico Winston Churchill, aristocratici come il Duca di Westminster e reali come Edoardo, Principe di Galles. A Montecarlo nel 1923, all’età di quarant’anni, Chanel fu presentata da Lombardi al ricchissimo Duca di Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, noto ai suoi intimi come “Bendor”. Il duca elargì a Chanel gioielli stravaganti, opere d’arte costose e una casa nel prestigioso quartiere Mayfair di Londra. La sua relazione con Chanel durò dieci anni: 36-37

Il duca, dichiaratamente antisemita, intensificò l’antipatia intrinseca di Chanel nei confronti degli ebrei. Condivideva con lei un’espressa omofobia. Nel 1946, Chanel fu citata dal suo amico e confidente Paul Morand,

Omosessuali? … Ho visto giovani donne rovinate da queste orribili checche: droga, divorzio, scandali. Userebbero qualsiasi mezzo per distruggere un concorrente e per vendicarsi di una donna. Le checche vogliono essere donne, ma sono pessime donne. Sono affascinanti! 41

In concomitanza con la presentazione al duca, Chanel fu presentata, sempre tramite Lombardi, al cugino di Lombardi, il principe di Galles Edoardo VIII. Il principe si sarebbe invaghito di Chanel e l’avrebbe inseguita nonostante il suo coinvolgimento con il Duca di Westminster. Secondo i pettegolezzi, andò a trovare Chanel nel suo appartamento e le chiese di chiamarlo “David”, un privilegio riservato solo agli amici più intimi e alla famiglia. Anni dopo, Diana Vreeland, redattrice di Vogue, avrebbe insistito sul fatto che “la passionale, concentrata e ferocemente indipendente Chanel, un tour de force virtuale”, e il Principe “ebbero un grande momento romantico insieme”: 38

Nel 1927, il Duca di Westminster regalò a Chanel un appezzamento di terreno che aveva acquistato a Roquebrune-Cap-Martin, sulla Costa Azzurra. Qui Chanel costruì una villa, che chiamò La Pausa, assumendo l’architetto Robert Streitz. Il progetto di Streitz per la scala e il patio conteneva elementi di design ispirati ad Aubazine, l’orfanotrofio dove Chanel trascorse la sua giovinezza. Quando le fu chiesto perché non avesse sposato il Duca di Westminster, si suppone che abbia risposto: “Ci sono state diverse duchesse di Westminster. Di Chanel ce n’è una sola”.

Durante la relazione di Chanel con il Duca di Westminster negli anni Trenta, il suo stile iniziò a riflettere le sue emozioni personali. La sua incapacità di reinventare il tubino nero era un segno di questa realtà. Iniziò a progettare un’estetica “less is more”.

Progettare per il cinema

Nel 1931, mentre si trovava a Monte Carlo, Chanel fece conoscenza con Samuel Goldwyn. Le fu presentato tramite un amico comune, il granduca Dmitri Pavlovich, cugino dell’ultimo zar di Russia, Nicola II. Goldwyn fece a Chanel una proposta allettante. Per la somma di un milione di dollari (circa 75 milioni di dollari di oggi), l’avrebbe portata a Hollywood due volte all’anno per disegnare i costumi delle sue star. Chanel accettò l’offerta. Ad accompagnarla nel suo primo viaggio a Hollywood fu la sua amica Misia Sert.

In viaggio verso la California da New York, in una carrozza ferroviaria bianca lussuosamente allestita per lei, Chanel fu intervistata dalla rivista Colliers nel 1932. Disse che aveva accettato di andare a Hollywood per “vedere cosa il cinema ha da offrire a me e cosa io ho da offrire al cinema”: 127 Chanel disegnò gli abiti indossati sullo schermo da Gloria Swanson, in Tonight or Never (1931), e per Ina Claire in The Greeks Had a Word for Them (1932). Sia Greta Garbo che Marlene Dietrich divennero clienti private.

La sua esperienza con la cinematografia americana lasciò in Chanel un’avversione per il business cinematografico di Hollywood e un disgusto per la cultura del mondo del cinema, che definì “infantile”: 68 Il giudizio di Chanel era che “Hollywood è la capitale del cattivo gusto… ed è volgare”: 62 In definitiva, la sua estetica del design non si tradusse bene nel cinema. Il New Yorker ipotizzò che Chanel avesse lasciato Hollywood perché “le dicevano che i suoi abiti non erano abbastanza sensazionali. Faceva sembrare una signora una signora. Hollywood vuole che una signora sembri due signore”. Chanel disegnò i costumi per diversi film francesi, tra cui La Règle du jeu (1939) di Jean Renoir, in cui fu accreditata come La Maison Chanel. Chanel presentò il sinistroide Renoir a Luchino Visconti, sapendo che il timido italiano sperava di lavorare nel cinema. Renoir rimase favorevolmente impressionato da Visconti e lo portò a lavorare al suo prossimo progetto cinematografico: 306

Collegamenti significativi: Reverdy e Iribe

Chanel fu l’amante di alcuni degli uomini più influenti del suo tempo, ma non si sposò mai. Ebbe relazioni significative con il poeta Pierre Reverdy e con l’illustratore e designer Paul Iribe. Dopo la fine della sua storia d’amore con Reverdy nel 1926, i due mantennero un’amicizia che durò circa quarant’anni. 23 Si ipotizza che le leggendarie massime attribuite a Chanel e pubblicate nei periodici siano state elaborate sotto la guida di Reverdy, in uno sforzo di collaborazione.

Un esame della sua corrispondenza rivela una completa contraddizione tra la goffaggine di Chanel scrittrice e il talento di Chanel come compositrice di massime… Dopo aver corretto la manciata di aforismi che Chanel scriveva sul suo mestiere, Reverdy aggiunse a questa raccolta di “Chanelismi” una serie di pensieri di natura più generale, alcuni dei quali toccavano la vita e il gusto, altri il fascino e l’amore: 328

Il suo coinvolgimento con Iribe fu profondo fino alla morte improvvisa di quest’ultimo nel 1935. Iribe e Chanel condividevano la stessa politica reazionaria, finanziando il bollettino mensile ultranazionalista e antirepubblicano di Iribe, Le Témoin, che incitava a temere gli stranieri e predicava l’antisemitismo.: 300 Nel 1936, un anno dopo la cessazione della pubblicazione di Le Témoin, Chanel si spostò all’estremo opposto del continuum ideologico finanziando la rivista Futur di Pierre Lestringuez, di sinistra radicale.: 313

Rivalità con Schiaparelli

L’alta moda Chanel era un’impresa redditizia, che nel 1935 impiegava 4.000 persone. Con l’avanzare degli anni Trenta, il posto di Chanel sul trono dell’alta moda fu minacciato. Il look fanciullesco e le gonne corte delle flapper degli anni Venti sembrano scomparire da un giorno all’altro. Le creazioni di Chanel per le star del cinema a Hollywood non ebbero successo e non accrebbero la sua reputazione come ci si aspettava. Inoltre, la stella di Chanel era stata eclissata dalla sua principale rivale, la stilista Elsa Schiaparelli. I modelli innovativi della Schiaparelli, ricchi di riferimenti giocosi al surrealismo, stavano raccogliendo il plauso della critica e generando entusiasmo nel mondo della moda. Sentendo che stava perdendo il suo tocco avanguardista, Chanel collaborò con Jean Cocteau per la sua opera teatrale Oedipe Rex. I costumi da lei disegnati furono derisi e criticati: “Avvolti in bende, gli attori sembravano mummie ambulanti o vittime di qualche terribile incidente”: 96 Partecipò anche ai costumi di Baccanale, una produzione dei Ballets Russes de Monte Carlo. I disegni furono realizzati da Salvador Dalí. Tuttavia, a causa della dichiarazione di guerra della Gran Bretagna il 3 settembre 1939, il balletto fu costretto a lasciare Londra. I costumi rimasero in Europa e furono rifatti, secondo i disegni iniziali di Dalí, da Karinska.

Nel 1939, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, Chanel chiuse i suoi negozi, mantenendo il suo appartamento situato sopra la casa di alta moda al 31 di Rue de Cambon. La stilista affermò che non era il momento giusto per la moda; in seguito a questa sua azione, 4.000 impiegate persero il loro posto di lavoro: 101 Il suo biografo Hal Vaughan suggerisce che Chanel utilizzò lo scoppio della guerra come un’opportunità per vendicarsi di quei lavoratori che avevano scioperato per ottenere salari più alti e orari di lavoro più brevi nello sciopero generale francese del 1936. Chiudendo la sua casa di moda, Chanel fece una dichiarazione definitiva delle sue idee politiche. La sua avversione per gli ebrei, secondo quanto riferito, è stata acuita dalla sua frequentazione con le élite della società, e ha rafforzato le sue convinzioni. Condivideva con molti della sua cerchia la convinzione che gli ebrei fossero una minaccia per l’Europa a causa del governo bolscevico dell’Unione Sovietica: 101

Durante l’occupazione tedesca, Chanel risiedeva all’Hotel Ritz. Era il luogo di residenza preferito dal personale militare tedesco di alto livello. Durante questo periodo, ebbe una relazione sentimentale con il barone Hans Günther von Dincklage, un aristocratico tedesco membro della famiglia nobile Dincklage. Egli era un diplomatico a Parigi, ex ufficiale dell’esercito prussiano e procuratore generale, operativo nell’intelligence militare dal 1920, che le facilitò gli accordi al Ritz: Capitolo 11

Battaglia per il controllo di Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War (Dormire con il nemico, Coco Chanel e la guerra segreta), scritto da Hal Vaughan, rafforza ulteriormente la coerenza dei documenti dei servizi segreti francesi resi noti, descrivendo Chanel come una “feroce antisemita” che lodava Hitler.

La Seconda Guerra Mondiale, in particolare il sequestro da parte dei nazisti di tutte le proprietà e le imprese commerciali di proprietà degli ebrei, fornì a Chanel l’opportunità di ottenere l’intera fortuna monetaria generata da Parfums Chanel e dal suo prodotto più redditizio, il Chanel n. 5. I direttori di Parfums Chanel, i Wertheimer, erano ebrei. Chanel sfruttò la sua posizione di “ariana” per presentare una petizione ai funzionari tedeschi affinché legalizzassero la sua pretesa di proprietà esclusiva.

Ha scritto:

Ho un indiscutibile diritto di priorità … i profitti che ho ricevuto dalle mie creazioni dalla fondazione di questa impresa … sono sproporzionati … potete contribuire a riparare in parte i pregiudizi che ho subito nel corso di questi diciassette anni”: 152-53

Chanel non sapeva che i Wertheimer, anticipando gli imminenti mandati nazisti contro gli ebrei, nel maggio 1940 avevano legalmente ceduto il controllo di Parfums Chanel a Félix Amiot, un uomo d’affari e industriale francese cristiano. Alla fine della guerra, Amiot riportò “Parfums Chanel” nelle mani dei Wertheimer.

Nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo degli affari osservò con interesse e un po’ di apprensione la lotta legale in corso per il controllo di Parfums Chanel. Le parti interessate al procedimento erano consapevoli che le affiliazioni naziste di Chanel in tempo di guerra, se rese pubbliche, avrebbero seriamente minacciato la reputazione e lo status del marchio Chanel. La rivista Forbes ha riassunto il dilemma che i Wertheimer si trovarono ad affrontare: “una battaglia legale avrebbe potuto rivelare le attività belliche di Chanel e distruggere la sua immagine e i suoi affari”: 175

Chanel assunse René de Chambrun, genero del primo ministro della Francia di Vichy Pierre Laval, come suo avvocato per fare causa a Wertheimer. Alla fine, i Wertheimer e Chanel giunsero a un accordo reciproco, rinegoziando il contratto originale del 1924. Il 17 maggio 1947, Chanel ricevette i profitti di guerra derivanti dalla vendita di Chanel No. 5, una somma equivalente a circa 9 milioni di dollari nel 2010. La sua quota futura sarebbe stata pari al due percento di tutte le vendite di Chanel No. 5 nel mondo (secondo le proiezioni, nel 2010 avrebbe incassato 25 milioni di dollari all’anno), rendendola una delle donne più ricche del mondo al momento della rinegoziazione del contratto. Inoltre, Pierre Wertheimer accettò un’insolita clausola proposta dalla stessa Chanel: Wertheimer accettò di pagare tutte le spese di vita di Chanel, da quelle più banali a quelle più ingenti, per il resto della sua vita.

I documenti d’archivio declassificati portati alla luce da Vaughan rivelano che la Préfecture de Police francese aveva un documento su Chanel in cui veniva descritta come “Couturier e profumiera. Pseudonimo: Westminster. Riferimento agente: F 7124. Segnalata come sospetta nel dossier” (Pseudonimo: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier): 140 Per Vaughan si trattava di un’informazione rivelatrice che collegava Chanel alle operazioni dei servizi segreti tedeschi. L’attivista antinazista Serge Klarsfeld ha dichiarato: “Il fatto che Chanel avesse un numero da spia non significa necessariamente che fosse coinvolta personalmente. Alcuni informatori avevano un numero senza esserne consapevoli”. (“Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certi indicatori avevano un numero di telefono senza saperlo”).

Vaughan stabilisce che Chanel si impegnò per la causa tedesca già nel 1941 e lavorò per il generale Walter Schellenberg, capo dell’agenzia di intelligence tedesca Sicherheitsdienst (SD) e della rete di spionaggio militare Abwehr (RSHA) a Berlino. xix Alla fine della guerra, Schellenberg fu processato dal Tribunale militare di Norimberga e condannato a sei anni di reclusione per crimini di guerra. Fu rilasciato nel 1951 a causa di una malattia incurabile al fegato e si rifugiò in Italia. Chanel pagò le cure mediche e le spese di vita di Schellenberg, sostenne economicamente la moglie e la famiglia e pagò il funerale di Schellenberg alla sua morte, avvenuta nel 1952.

I sospetti sul coinvolgimento di Coco Chanel iniziarono quando i carri armati tedeschi entrarono a Parigi e iniziarono l’occupazione nazista. Chanel si rifugiò immediatamente nel lussuoso Hotel Ritz, utilizzato anche come quartier generale dell’esercito tedesco. All’Hotel Ritz si innamorò del barone Hans Gunther von Dincklage, che lavorava nell’ambasciata tedesca vicino alla Gestapo. Quando iniziò l’occupazione nazista della Francia, Chanel decise di chiudere il suo negozio, adducendo una motivazione patriottica alla base di tale decisione. Tuttavia, quando si trasferì nello stesso Hotel Ritz che ospitava i militari tedeschi, le sue motivazioni divennero chiare a molti. Mentre molte donne in Francia furono punite per “collaborazione orizzontale” con gli ufficiali tedeschi, Chanel non subì alcuna azione del genere. Al momento della liberazione della Francia, nel 1944, Chanel lasciò un biglietto nella vetrina del suo negozio in cui spiegava che il Chanel n. 5 sarebbe stato gratuito per tutti i GI. Durante questo periodo, si rifugiò in Svizzera per evitare le accuse penali per le sue collaborazioni come spia nazista. Dopo la liberazione, è noto che fu intervistata a Parigi da Malcolm Muggeridge, all’epoca ufficiale dei servizi segreti militari britannici, in merito ai suoi rapporti con i nazisti durante l’occupazione della Francia.

Operazione Modellhut

Alla fine del 2014, i servizi segreti francesi hanno declassificato e reso pubblici i documenti che confermano il ruolo di Coco Chanel con la Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Lavorando come spia, Chanel fu direttamente coinvolta in un piano del Terzo Reich per prendere il controllo di Madrid. Tali documenti identificano Chanel come agente dell’Abwehr, l’intelligence militare tedesca. Chanel si recò a Madrid nel 1943 per convincere l’ambasciatore britannico in Spagna, Sir Samuel Hoare, amico di Winston Churchill, di una possibile resa tedesca una volta che la guerra si fosse orientata verso una vittoria alleata. Una delle missioni più importanti a cui partecipò fu l’Operazione Modellhut (“Operazione Cappello Modello”). Il suo compito era quello di fungere da messaggero dell’intelligence estera di Hitler per Churchill, per dimostrare che alcuni membri del Terzo Reich tentavano la pace con gli Alleati.

Nel 1943, Chanel si recò alla RSHA di Berlino – la “tana del leone” – con il suo contatto e “vecchio amico”, l’addetto stampa dell’Ambasciata tedesca a Parigi, il barone Hans Günther von Dincklage, ex ufficiale dell’esercito prussiano e procuratore generale, noto anche come “Passero” tra i suoi amici e colleghi. Dincklage era anche un collaboratore dell’SD tedesco; i suoi superiori erano Walter Schellenberg e Alexander Waag a Berlino. Chanel e Dincklage dovevano presentarsi a Schellenberg all’RSHA, con un piano che Chanel aveva proposto a Dincklage: lei, Coco Chanel, doveva incontrare Churchill e convincerlo a negoziare con i tedeschi. Alla fine del 1943 o all’inizio del 1944, Chanel e il suo superiore delle SS, Schellenberg, che aveva un debole per gli schemi non convenzionali, elaborarono un piano per convincere la Gran Bretagna a prendere in considerazione una pace separata, negoziata dalle SS. Interrogato dai servizi segreti britannici alla fine della guerra, Schellenberg sostenne che Chanel era “una persona che conosceva Churchill a sufficienza per intraprendere negoziati politici con lui”: 169 Per questa missione, denominata in codice Operazione Modellhut, reclutarono anche Vera Bate Lombardi. Il conte Joseph von Ledebur-Wicheln, un agente nazista che disertò dai servizi segreti britannici nel 1944, ricordò un incontro avuto con Dincklage all’inizio del 1943, in cui il barone aveva suggerito di includere Lombardi come corriere. Dincklage avrebbe detto,

L’Abwehr doveva prima portare in Francia una giovane donna italiana a cui Coco Chanel era legata per i suoi vizi lesbici …: 163-64

All’oscuro delle macchinazioni di Schellenberg e Chanel, Lombardi fu indotto a credere che l’imminente viaggio in Spagna sarebbe stato un viaggio d’affari per esplorare le possibilità di stabilire l’alta moda Chanel a Madrid. Lombardi fece da intermediario, consegnando una lettera scritta da Chanel a Churchill, da inoltrare a quest’ultimo tramite l’ambasciata britannica a Madrid. 169-71 L’ufficiale di collegamento delle SS di Schellenberg, il capitano Walter Kutschmann, agì da portaborse, “incaricato di consegnare una grossa somma di denaro a Chanel a Madrid”: 174 In definitiva, la missione fu un fallimento per i tedeschi: I documenti dell’intelligence britannica rivelano che il piano fallì dopo che Lombardi, arrivato a Madrid, denunciò Chanel e altri all’ambasciata britannica come spie naziste: 174-75

Protezione dalle azioni penali

Nel settembre 1944, Chanel fu interrogata dal Comitato di epurazione della Francia libera, l’épuration. Il comitato non aveva prove documentate delle sue attività di collaborazione e fu costretto a rilasciarla. Secondo la nipote di Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, quando Chanel tornò a casa disse: “Churchill mi ha fatto liberare”: 186-87

La portata dell’intervento di Churchill a favore di Chanel dopo la guerra divenne oggetto di pettegolezzi e speculazioni. Alcuni storici sostengono che si temeva che, se Chanel fosse stata costretta a testimoniare sulle proprie attività al processo, avrebbe rivelato le simpatie e le attività filonaziste di alcuni funzionari britannici di alto livello, membri dell’élite mondana e della famiglia reale. Vaughan scrive che alcuni sostengono che Churchill abbia dato istruzioni a Duff Cooper, ambasciatore britannico presso il governo provvisorio francese, di proteggere Chanel: 187

Richiesto di comparire a Parigi davanti agli inquirenti nel 1949, Chanel lasciò il suo rifugio in Svizzera per affrontare la testimonianza resa contro di lei al processo per crimini di guerra del barone Louis de Vaufreland, un traditore francese e agente dei servizi segreti tedeschi di alto livello. Chanel negò tutte le accuse. Offrì al giudice che presiedeva il processo, Leclercq, una referenza caratteriale: “Potrei far venire una dichiarazione dal signor Duff Cooper”: 199

L’amico e biografo di Chanel, Marcel Haedrich, ha raccontato della sua interazione in tempo di guerra con il regime nazista:

Se si prendono sul serio le poche rivelazioni che Mademoiselle Chanel si è permessa di fare su quegli anni neri dell’occupazione, c’è da rimanere a bocca aperta..: 175

L’amicizia tra Churchill e Chanel ha origine negli anni Venti, con lo scoppio dello scandalo di Chanel che si innamora del Duca di Westminster. L’intervento di Churchill alla fine della guerra evitò la punizione di Chanel per collaborazioni con spie e, in definitiva, salvò la sua eredità.

Polemiche

Quando il libro di Vaughan è stato pubblicato nell’agosto 2011, la sua divulgazione del contenuto di documenti di intelligence militare recentemente declassificati ha generato una notevole controversia sulle attività di Chanel. La Maison de Chanel ha rilasciato una dichiarazione, pubblicata in parte da diversi media. L’azienda Chanel ha “respinto l’affermazione” (di spionaggio), pur riconoscendo che i funzionari dell’azienda avevano letto solo estratti del libro.

Il Gruppo Chanel ha dichiarato,

Quello che è certo è che durante la guerra ebbe una relazione con un aristocratico tedesco. Chiaramente non era il periodo migliore per avere una storia d’amore con un tedesco, anche se il barone von Dincklage era inglese di madre e lei (Chanel) lo conosceva già prima della guerra.

In un’intervista rilasciata all’Associated Press, l’autore Vaughan ha parlato della svolta inaspettata della sua ricerca,

Stavo cercando qualcos’altro e mi sono imbattuto in questo documento che diceva “Chanel è un agente nazista”… Poi ho iniziato a cercare in tutti gli archivi, negli Stati Uniti, a Londra, a Berlino e a Roma e mi sono imbattuto non in uno, ma in 20, 30, 40 materiali d’archivio assolutamente solidi su Chanel e il suo amante, Hans Günther von Dincklage, che era una spia professionista dell’Abwehr.

Vaughan ha anche affrontato il disagio che molti hanno provato per le rivelazioni fornite nel suo libro:

Molte persone in questo mondo non vogliono che la figura iconica di Gabrielle Coco Chanel, uno dei grandi idoli culturali francesi, venga distrutta. È sicuramente qualcosa che molte persone avrebbero preferito mettere da parte, dimenticare, continuare a vendere sciarpe e gioielli Chanel.

Nel 1945 Chanel si trasferisce in Svizzera, dove vive per diversi anni, in parte con Dincklage. Nel 1953 vendette la sua villa La Pausa sulla Costa Azzurra all’editore e traduttore Emery Reves. Cinque stanze de La Pausa sono state riprodotte al Dallas Museum of Art, per ospitare la collezione d’arte di Reves e i mobili di Chanel.

A differenza dell’era prebellica, in cui le donne regnavano come prime couturier, Christian Dior raggiunse il successo nel 1947 con il suo “New Look”, e un gruppo di stilisti uomini ottenne il riconoscimento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet e Jacques Fath. Chanel era convinta che le donne si sarebbero ribellate all’estetica favorita dai couturier maschi, quella che lei definiva “illogica”: i “reggiseni imbottiti, le gonne pesanti e le giacche irrigidite”.

A più di 70 anni, dopo aver chiuso la sua casa di moda per 15 anni, Chanel sentì che era il momento giusto per rientrare nel mondo della moda: 320 La rinascita della sua casa di moda nel 1954 fu interamente finanziata dall’avversario di Chanel nella battaglia dei profumi, Pierre Wertheimer. 176-77 Quando Chanel presentò la sua collezione di ritorno nel 1954, la stampa francese fu cauta a causa della sua collaborazione durante la guerra e della controversia sulla collezione. Tuttavia, la stampa americana e britannica la considerò una “svolta”, che riuniva moda e gioventù in un modo nuovo. Bettina Ballard, l’influente redattrice di Vogue statunitense, rimase fedele a Chanel e presentò la modella Marie-Hélène Arnaud, il “volto di Chanel” negli anni Cinquanta, nel numero di marzo 1954: 270 fotografata da Henry Clarke, indossava tre abiti: un vestito rosso con scollo a V abbinato a fili di perle, un abito da sera in seersucker a strati e un completo a metà polpaccio in jersey navy. Arnaud indossò questo completo, “con la sua giacca cardigan leggermente imbottita e dalle spalle quadrate, due tasche applicate e maniche che si sbottonavano sul retro per rivelare polsini bianchi e nitidi”, sopra “una camicetta di mussola bianca con un colletto vivace e un fiocco che rimaneva perfettamente al suo posto grazie a piccole linguette che si abbottonavano sul punto vita di una facile gonna ad A”: 151 Ballard aveva acquistato lei stessa il vestito, che dava “un’impressione travolgente di eleganza giovanile e disinvolta”, e gli ordini per gli abiti che Arnaud aveva indossato come modello si riversarono presto dagli Stati Uniti: 273

Secondo Edmonde Charles-Roux: 222 Chanel era diventata tirannica ed estremamente solitaria in tarda età. Negli ultimi anni fu talvolta accompagnata da Jacques Chazot e dalla sua confidente Lilou Marquand. Un’amica fedele era anche la brasiliana Aimée de Heeren, che viveva a Parigi quattro mesi all’anno nel vicino Hôtel Meurice. Le ex rivali condividevano ricordi felici dei tempi passati con il Duca di Westminster. Spesso passeggiavano insieme nel centro di Parigi.

All’inizio del 1971, Chanel aveva 87 anni, era stanca e malata. Si occupò della sua solita routine di preparazione del catalogo di primavera. Il pomeriggio di sabato 9 gennaio era andata a fare un lungo giro in macchina. Poco dopo, sentendosi male, andò a letto presto.: 196 Annunciò le sue ultime parole alla sua cameriera che furono: “Vedi, è così che si muore”.

È morta domenica 10 gennaio 1971 all’Hotel Ritz, dove risiedeva da oltre 30 anni.

I suoi funerali si tennero all’Église de la Madeleine; le sue modelle occuparono i primi posti durante la cerimonia e la sua bara fu ricoperta di fiori bianchi – camelie, gardenie, orchidee, azalee e qualche rosa rossa. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent e Marie-Hélène de Rothschild parteciparono ai suoi funerali nella Chiesa della Madeleine. La sua tomba si trova nel cimitero di Bois-de-Vaux, Losanna, Svizzera.

La maggior parte del suo patrimonio fu ereditata dal nipote André Palasse, che viveva in Svizzera, e dalle sue due figlie, che vivevano a Parigi.

Sebbene Chanel sia stata considerata una figura di spicco della moda di lusso durante la sua vita, l’influenza di Chanel è stata ulteriormente esaminata dopo la sua morte, avvenuta nel 1971. Quando Chanel morì, la first lady francese, Mme Pompidou, organizzò un tributo da eroe. Ben presto, però, vennero resi noti documenti dannosi delle agenzie di intelligence francesi che descrivevano i coinvolgimenti bellici di Chanel, mettendo rapidamente fine ai suoi monumentali piani funebri.

Già nel 1915, Harper’s Bazaar si complimentava per le creazioni di Chanel: “La donna che non ha almeno uno Chanel è irrimediabilmente fuori moda… Questa stagione il nome Chanel è sulla bocca di ogni acquirente”: 14 L’ascesa di Chanel fu il colpo di grazia ufficiale alla silhouette femminile a corsetto. I fronzoli, i fronzoli e le costrizioni sopportate dalle generazioni precedenti di donne erano ormai passate; sotto la sua influenza, erano finite le “aigrettes, i capelli lunghi, le gonne a zoccolo”: 11 L’estetica del suo design ridefinì la donna alla moda nell’era successiva alla Prima Guerra Mondiale. Il look di Chanel era all’insegna della disinvoltura giovanile, della fisicità liberata e della sicurezza sportiva senza vincoli.

La cultura del cavallo e l’inclinazione per la caccia, così appassionatamente perseguita dalle élite, soprattutto inglesi, accesero l’immaginazione di Chanel. La sua entusiastica indulgenza per la vita sportiva portò a creare modelli di abbigliamento ispirati a queste attività. Dalle sue escursioni in acqua con il mondo dello yachting, si appropriò dell’abbigliamento associato alle attività nautiche: la camicia a righe orizzontali, i pantaloni a zampa, i maglioni a girocollo e le scarpe espadrillas, tutti tradizionalmente indossati da marinai e pescatori.

Tessuto jersey

Il primo trionfo di Chanel fu l’uso innovativo del jersey, un materiale lavorato a macchina e prodotto per lei dall’azienda Rodier.: 128, 133 Tradizionalmente relegato alla produzione di indumenti intimi e sportivi (tennis, golf e abbigliamento da spiaggia), il jersey era considerato troppo “ordinario” per essere utilizzato nell’alta moda e non piaceva agli stilisti perché la struttura a maglia lo rendeva difficile da maneggiare rispetto ai tessuti. Secondo il Metropolitan Museum of Art, “Con una situazione finanziaria precaria nei primi anni della sua carriera di stilista, Chanel acquistò il jersey principalmente per il suo basso costo. Le qualità del tessuto, tuttavia, fecero sì che la stilista continuasse a usarlo anche dopo che la sua attività era diventata redditizia”. Il primo abito da viaggio di Chanel in jersey di lana consisteva in una giacca cardigan e in una gonna a pieghe, abbinata a un top con cintura bassa. Questo insieme, indossato con scarpe a tacco basso, divenne il look casual dell’abbigliamento femminile costoso.: 13, 47

L’introduzione del jersey nell’alta moda da parte di Chanel funzionò bene per due motivi: In primo luogo, la guerra aveva causato una carenza di materiali tradizionali per l’alta moda e, in secondo luogo, le donne iniziavano a desiderare abiti più semplici e pratici. I suoi abiti e le sue tute in jersey fluido furono creati tenendo conto di queste nozioni e consentirono di muoversi liberamente e facilmente. Questo aspetto era molto apprezzato all’epoca, perché le donne lavoravano per lo sforzo bellico come infermiere, dipendenti pubblici e nelle fabbriche. I loro lavori comportavano attività fisica e dovevano prendere treni, autobus e biciclette per recarsi al lavoro.: 57 Per queste circostanze, desideravano abiti che non cedessero facilmente e che potessero essere indossati senza l’aiuto della servitù.: 28

Influenza slava

Stilisti come Paul Poiret e Fortuny introdussero riferimenti etnici nell’alta moda nel 1900 e nei primi anni del 1910. Chanel continuò questa tendenza con modelli di ispirazione slava nei primi anni Venti. Le perline e i ricami dei suoi abiti in questo periodo erano eseguiti esclusivamente da Kitmir, una casa di ricamo fondata da un’aristocratica russa in esilio, la granduchessa Maria Pavlovna, sorella dell’ex amante di Chanel, il granduca Dmitri Pavlovich. La fusione di cuciture orientali e di motivi folkloristici stilizzati di Kitmir è stata messa in evidenza nelle prime collezioni di Chanel. Un abito da sera del 1922 era accompagnato da un foulard “babushka” ricamato. Oltre al foulard, gli abiti Chanel di questo periodo presentavano camicette con scollo quadrato e lunghe cinture che alludevano all’abbigliamento russo dei muzhiks (contadini) noto come roubachka.: 172 I modelli da sera erano spesso ricamati con cristalli scintillanti e ricami in giaietto nero.: 25-26

Abito Chanel

Introdotto per la prima volta nel 1923, il tailleur in tweed di Chanel è stato progettato per garantire comfort e praticità. Si componeva di una giacca e di una gonna in tweed di lana o mohair morbido e leggero, e di una camicetta e di una fodera della giacca in jersey o seta. Chanel non irrigidì il materiale né utilizzò spalline, come era comune nella moda contemporanea. Tagliò le giacche sul dritto, senza aggiungere pinces al busto. Questo permetteva di muoversi facilmente e velocemente. Disegnò la scollatura in modo da lasciare il collo comodamente libero e aggiunse tasche funzionali. Per un maggiore livello di comfort, la gonna aveva una fascia in gros-grain intorno alla vita, invece di una cintura. Ancora più importante è stata la meticolosa attenzione ai dettagli durante le prove. Le misure venivano prese su una cliente in posizione eretta con le braccia piegate all’altezza delle spalle. Chanel condusse dei test con le modelle, facendole camminare, salire su una pedana come se stessero salendo le scale di un autobus immaginario e piegarsi come se stessero salendo su un’auto sportiva a passo basso. Chanel voleva assicurarsi che le donne potessero fare tutte queste cose indossando il suo abito, senza esporre accidentalmente parti del corpo che volevano coperte. Ogni cliente avrebbe dovuto ripetere le regolazioni fino a quando il suo abito non fosse stato abbastanza comodo da consentirle di svolgere le attività quotidiane in tutta tranquillità.

Camelia

La camelia aveva un’associazione consolidata, utilizzata nell’opera letteraria di Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias (La signora delle camelie). L’eroina e la sua storia avevano risuonato per Chanel fin dalla giovinezza. Il fiore era associato alla cortigiana, che indossava una camelia per pubblicizzare la propria disponibilità. La camelia venne identificata con la Maison Chanel; la stilista la utilizzò per la prima volta nel 1933 come elemento decorativo su un abito nero bordato di bianco.

Abito nero

Dopo il tailleur in jersey, il concetto di little black dress è spesso citato come un contributo di Chanel al lessico della moda, uno stile indossato ancora oggi. Nel 1912-1913, l’attrice Suzanne Orlandi fu una delle prime donne a indossare un tubino nero Chanel, in velluto con colletto bianco. Nel 1920, Chanel stessa giurò che, osservando un pubblico all’opera, avrebbe vestito tutte le donne di nero.

Nel 1926, l’edizione americana di Vogue pubblicò un’immagine di un abitino nero Chanel con maniche lunghe, soprannominandolo “garçonne” (look da “ragazzino”). Vogue prevedeva che un modello così semplice ma chic sarebbe diventato un’uniforme virtuale per le donne di gusto, paragonando notoriamente le sue linee di base all’onnipresente e non meno accessibile automobile Ford. Il look sobrio generò ampie critiche da parte dei giornalisti uomini, che si lamentarono di: “niente più seno, niente più pancia, niente più groppa…”. La moda femminile di questo momento del XX secolo sarà battezzata “tagliare tutto””: 210 La popolarità del tubino nero può essere attribuita in parte al momento della sua introduzione. Gli anni Trenta erano l’epoca della Grande Depressione, quando le donne avevano bisogno di una moda accessibile. Chanel si vantava di aver permesso alle persone non ricche di “andare in giro come milionarie”: 47 Chanel iniziò a produrre abitini neri in lana o ciniglia per il giorno e in raso, crêpe o velluto per la sera.

Chanel ha proclamato: “Ho imposto il nero; è ancora in vigore oggi, perché il nero spazza via tutto il resto”.

Gioielli

Chanel ha introdotto una linea di gioielli che rappresentava un’innovazione concettuale, in quanto i suoi disegni e materiali incorporavano sia la bigiotteria che le pietre preziose. Si trattava di un’innovazione rivoluzionaria in un’epoca in cui la gioielleria era rigidamente classificata in alta o alta bigiotteria. Le sue ispirazioni erano globali, spesso ispirate alle tradizioni di design dell’Oriente e dell’Egitto. I clienti più facoltosi, che non desideravano esporre in pubblico i loro costosi gioielli, potevano indossare le creazioni Chanel per impressionare gli altri.

Nel 1933, lo stilista Paul Iribe collaborò con Chanel alla creazione di stravaganti gioielli commissionati dalla International Guild of Diamond Merchants. La collezione, eseguita esclusivamente in diamanti e platino, fu esposta al pubblico e attirò un grande pubblico: in un mese si registrarono circa 3.000 presenze.

Come antidoto al “vrais bijoux en toc”, l’ossessione per i gioielli costosi e raffinati, Chanel trasformò la bigiotteria in un accessorio ambito, soprattutto se indossato in grandiose esibizioni, come faceva lei. Originariamente ispirata dagli opulenti gioielli e perle regalatele da amanti aristocratici, Chanel saccheggiò il proprio caveau di gioielli e collaborò con il Duca Fulco di Verdura per lanciare una linea di gioielli della Maison Chanel. Un bracciale smaltato bianco con una croce di Malta ingioiellata era il preferito di Chanel ed è diventato un’icona della collaborazione Verdura-Chanel. Le creazioni sono piaciute alla moda e alle persone facoltose e hanno portato la linea a un successo strepitoso. Chanel disse: “È disgustoso andare in giro con milioni al collo perché si è ricchi. Mi piacciono solo i gioielli falsi… perché sono provocanti”: 74

La borsa Chanel

Nel 1929, Chanel presentò una borsa ispirata alle borse dei soldati. La sua sottile tracolla permetteva di tenere le mani libere. Dopo il suo ritorno, Chanel aggiornò il design nel febbraio 1955, creando quella che sarebbe diventata la “2.55” (dal nome della data di creazione). Anche se alcuni dettagli della borsa classica sono stati rielaborati, come nel caso dell’aggiornamento degli anni ’80 di Karl Lagerfeld, quando la chiusura e il lucchetto sono stati ridisegnati per incorporare il logo Chanel e la pelle è stata intrecciata attraverso la catena a tracolla, la borsa ha mantenuto la sua forma di base originale. Nel 2005, l’azienda Chanel ha realizzato una replica esatta della borsa originale del 1955 per commemorare il 50° anniversario della sua creazione.

Il design della borsa si ispira ai tempi del convento di Chanel e al suo amore per il mondo dello sport. La catena utilizzata per la tracolla richiamava le chatelaines indossate dai custodi dell’orfanotrofio in cui Chanel era cresciuta, mentre la fodera bordeaux faceva riferimento alle uniformi del convento. L’esterno trapuntato è stato influenzato dalle giacche indossate dai fantini, esaltando allo stesso tempo la forma e il volume della borsa.

Abbronzatura

In un ambiente all’aperto fatto di erba e mare, Chanel prendeva il sole, rendendo l’abbronzatura non solo accettabile, ma anche un simbolo che denota una vita di privilegio e di svago. Storicamente, un’esposizione identificabile al sole era il segno di lavoratori condannati a una vita di fatiche incessanti e senza riparo. “Una pelle lattiginosa sembrava un segno sicuro di aristocrazia”. Verso la metà degli anni Venti, si vedevano donne oziare sulla spiaggia senza un cappello che le proteggesse dai raggi del sole. L’influenza di Chanel rese i bagni di sole alla moda..: 138-39

Teatro

Fonti