Коко Шанел

Dimitris Stamatios | април 15, 2023

Резюме

Габриел Боньор „Коко“ Шанел (19 август 1883 – 10 януари 1971) е френска модна дизайнерка и бизнесдама. Основателка и съименничка на марката Chanel, в периода след Първата световна война тя популяризира спортния, небрежен шик като стандарт за женски стил. Това заменя доминиращия дотогава „корсетен силует“ със стил, който е по-прост, отнема много по-малко време за обличане и събличане, по-удобен и по-евтин, без да се жертва елегантността. Тя е единственият моден дизайнер, включен в списъка на 100-те най-влиятелни личности на XX век на списание Time. Плодовит моден творец, Шанел разширява влиянието си отвъд модните облекла, като реализира естетическия си дизайн в бижута, чанти и парфюми. Нейният характерен аромат Chanel No. 5 се превръща в емблематичен продукт, а самата Шанел проектира прочутата си монограма с преплетени знаци, която се използва от 20-те години на миналия век.

Модната ѝ къща е закрита през 1939 г., когато започва германската окупация на Франция по време на Втората световна война; Шанел остава във Франция и по време на войната е критикувана, че е твърде близка с германските окупатори, за да подпомогне професионалната си кариера; една от връзките на Шанел е с германски дипломат, барон (фрайхер) Ханс Гюнтер фон Динклаге. След войната Шанел е разпитвана за връзката си с фон Динклаге, но не е обвинена в колаборация поради намесата на британския министър-председател Уинстън Чърчил. След края на войната Шанел се премества в Швейцария, а през 1954 г. се връща в Париж, за да възроди модната си къща. През 2011 г. Хал Вон публикува книга за Шанел въз основа на наскоро разсекретени документи, в която разкрива, че тя е сътрудничила директно на нацистката разузнавателна служба Sicherheitsdienst. Един от плановете в края на 1943 г. е тя да занесе на Чърчил увертюра на СС за прекратяване на войната.

Габриел Бонюр Шанел е родена през 1883 г. от Еужени Жан Девол Шанел, известна като Жана, перачка, в благотворителна болница, управлявана от сестрите на Провидението (първата дъщеря, Джулия, е родена по-малко от година по-рано. Алберт Шанел е странстващ уличен търговец, който продава работно облекло и бельо,: 27 води номадски живот, пътувайки от и до пазарни градове. Семейството живеело в окаяни жилища. През 1884 г. той се жени за Жана Девол,: 16 убедена от семейството си, което „се е обединило, за да плати на Алберт“: 16

При раждането си името на Шанел е вписано в официалния регистър като „Chasnel“. Жана е твърде зле, за да присъства на регистрацията, и Алберт е вписан като „пътуващ“: 16 Тъй като и двамата родители отсъстват, фамилията на бебето е изписана неправилно, вероятно поради чиновническа грешка.

Тя отива в гроба като Габриел Шаснел, защото юридическата поправка на грешно изписаното име в акта ѝ за раждане би разкрила, че е родена в хоспис за бедни. деца – Юлия, Габриел, Алфонс (първото момче, родено през 1885 г.), Антоанета (родена през 1887 г.), Люсиен и Огюстен (който умира на шест месеца) – и живеят натъпкани в едностайно жилище в град Брив-ла-Гайар.

Когато Габриел е на 11 години,: 18 Децата не ходят на училище. Баща ѝ изпраща двамата си сина да работят като земеделски работници, а трите си дъщери изпраща в манастира в Обазин, където има сиропиталище. Нейният религиозен орден, Конгрегацията на Пресветото сърце на Мария, е „основан, за да се грижи за бедните и отхвърлените, включително да управлява домове за изоставени и осиротели момичета“: 27 Това е бил суров и пестелив живот, изискващ строга дисциплина. Настаняването в сиропиталището може да е допринесло за бъдещата кариера на Шанел, тъй като именно там тя се научава да шие. На осемнадесетгодишна възраст Шанел, която е твърде възрастна, за да остане в Aubazine, отива да живее в пансион за католически момичета в град Мулен: 5

По-късно в живота си Шанел разказва историята на детството си по различен начин; често включва по-бляскави разкази, които по принцип са неверни. Тя разказва, че когато майка ѝ умира, баща ѝ заминава за Америка, за да търси късмета си, а тя е изпратена да живее с две лели. Твърди също, че е родена десет години по-късно от 1883 г. и че майка ѝ е починала, когато е била много по-малка от 11 години.

Стремеж към сценична кариера

След като се научава да шие през шестте години на обучението си в Aubazine, Шанел си намира работа като шивачка. Когато не шие, тя пее в кабаре, посещавано от кавалерийски офицери. Шанел дебютира на сцената, пеейки на кафе-концерт (популярно място за забавление през епохата) в павилиона на Мулен, La Rotonde. Тя е позьорка, изпълнителка, която забавлява публиката между звездните изяви. Спечелените пари са били това, което са успели да натрупат, когато чинията е била предадена. Именно по това време Габриел се сдобива с името „Коко“, когато прекарва нощите си, пеейки в кабарето, като често звучи песента „Кой е виждал Коко?“. Често обичала да казва, че прякорът ѝ е даден от баща ѝ. Други смятат, че „Коко“ идва от Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a vu Coco, или пък е алюзия с френската дума за пазена жена – cocotte. Като артистка Шанел излъчвала младежко очарование, което привличало военните хабилитирани лица в кабарето.

През 1906 г. Шанел работи в курортния град Виши. Във Виши има множество концертни зали, театри и кафенета, където тя се надява да постигне успех като изпълнител. Младостта на Шанел и физическите ѝ прелести впечатляват тези, за които се явява на прослушване, но гласът ѝ е незначителен и тя не успява да си намери работа на сцената: 49 Задължена да си намери работа, тя постъпва на работа в Grande Grille, където като donneuse d’eau е тази, чиято работа е да раздава чаши с уж лечебната минерална вода, с която е известен Виши: Когато сезонът във Виши приключва, Шанел се завръща в Мулен и в бившето си убежище La Rotonde. Тогава тя осъзнава, че сериозната сценична кариера не е в бъдещето ѝ.: 52

В Мулен Шанел се запознава с младия френски бивш кавалерийски офицер и наследник на текстил Етиен Балсан. На двадесет и три годишна възраст Шанел става любовница на Балсан, измествайки куртизанката Емилиен д’Аленсон като негова нова фаворитка:: 10 През следващите три години тя живее с него в замъка му Роайе близо до Компиен, район, известен с горските си конни пътеки и ловния живот:: 5-6 Това е начин на живот, изпълнен с разточителство. Богатството на Балзан позволявало да се развие социална среда, която се наслаждавала на партитата и задоволяването на човешките апетити с всички съпътстващи ги упадъци. Балсан обсипва Шанел с бонбоните на „богатия живот“ – диаманти, рокли и перли. Биографката Жюстин Пикарди в изследването си от 2010 г. „Коко Шанел: Легендата и животът, предполага, че племенникът на модната дизайнерка, Андре Палас, за когото се предполага, че е единственото дете на самоубилата се нейна сестра Джулия-Берте, е дете на Шанел от Балсан.

През 1908 г. Шанел започва афера с един от приятелите на Балсан, капитан Артър Едуард „Бой“ Капел. В по-късни години Шанел си спомня за този период от живота си: „двама господа се надпреварваха за моето горещо малко тяло.“: 19 Капел, заможен член на английската висша класа, настанява Шанел в апартамент в Париж: 7 и финансира първите ѝ магазини. Твърди се, че сарториалният стил на Капел е повлиял на концепцията за външния вид на Chanel. Дизайнът на флакона на Chanel No. 5 има два вероятни източника, като и двата се дължат на връзката ѝ с Капел. Смята се, че Шанел е адаптирала правоъгълните, скосени линии на бутилките за тоалетни принадлежности Charvet, които той е носил в кожения си пътнически куфар, или е адаптирала дизайна на декантера за уиски, използван от Капел. Тя толкова много му се възхищавала, че пожелала да го възпроизведе в „изискано, скъпо, деликатно стъкло“: Двойката прекарва времето си заедно в модни курорти като Довил, но въпреки надеждите на Шанел, че ще се установят заедно, Капел никога не ѝ е верен. Романът им продължава девет години. Дори след като през 1918 г. Капел се жени за английската аристократка лейди Даяна Уиндъм, той не прекъсва напълно връзката си с Шанел. Той умира при автомобилна катастрофа на 22 декември 1919 г. Твърди се, че крайпътният паметник на мястото на катастрофата на Капел е поръчан от Шанел. Двадесет и пет години след събитието Шанел, която тогава живее в Швейцария, доверява на приятеля си Пол Моран: „Смъртта му беше ужасен удар за мен. Загубвайки Капел, аз загубих всичко. Трябва да кажа, че това, което последва, не беше щастлив живот.“: 9

Шанел започва да проектира шапки, докато живее с Балсан, първоначално като развлечение, което прераства в търговско начинание. През 1910 г. тя получава лиценз за мелничарство и отваря бутик на улица Камбон 21 в Париж, наречен Chanel Modes. Тъй като на това място вече се е помещавал утвърден бизнес с дрехи, Шанел продава на този адрес само своите шевици. Кариерата на Шанел разцъфтява, след като през 1912 г. театралната актриса Габриел Доржиат носи нейните шапки в пиесата „Бел Ами“ на Фернан Нозиер. Впоследствие Дорзиа отново моделира шапките на Шанел на снимки, публикувани в Les Modes.

През 1913 г. Шанел открива бутик в Довил, финансиран от Артър Капел, в който представя луксозни ежедневни дрехи, подходящи за свободното време и спорта. Модата е изработена от скромни материи като трико и трико, които по това време се използват предимно за мъжко бельо. Мястото на магазина е било отлично – в центъра на града, на модна улица. Тук Шанел продавала шапки, якета, пуловери и мариниера – моряшката блуза. Шанел е имала всеотдайната подкрепа на двама членове на семейството си – сестра си Антоанета и леля си по бащина линия Адриен, която е била на сходна възраст с нея, и е.: Адриен и Антоанета са наети за модели на Шанел; ежедневно двете жени дефилират из града и по крайбрежните алеи, рекламирайки творенията на Шанел: 107-08

Решена да повтори успеха, който има в Довил, Шанел открива предприятие в Биариц през 1915 г. Биариц, разположен на Баския бряг, близо до богатите испански клиенти, е място за игра на богаташите и на тези, които са изгонени от родните си страни заради войната. Магазинът в Биариц е разположен не на витрина, а във вила срещу казиното. След една година работа бизнесът се оказва толкова доходоносен, че през 1916 г. Шанел успява да възстанови първоначалната инвестиция на Капел: 124-25 В Биариц Шанел се запознава с аристократ емигрант, великия руски княз Дмитрий Павлович. Двамата имат романтична връзка и поддържат близки отношения в продължение на много години.: 166 През 1919 г. Шанел е регистрирана като кутюриер и основава своя maison de couture на улица Камбон 31, Париж.

През 1918 г. Шанел купува сградата на улица Камбон 31, в един от най-модерните квартали на Париж. През 1921 г. тя открива ранно въплъщение на моден бутик с дрехи, шапки и аксесоари, който по-късно се разширява, за да предлага бижута и парфюми. До 1927 г. Шанел притежава пет имота на улица Камбон – сгради с номера от 23 до 31.

През пролетта на 1920 г. Сергей Дягилев, импресариото на балет „Русе“, запознава Шанел с руския композитор Игор Стравински. През лятото Шанел открива, че семейство Стравински търси място за живеене, след като е напуснало Руската съветска република след войната. Тя ги кани в новия си дом, Бел Респиро, в парижкото предградие Гарш, докато си намерят подходящо жилище: Те пристигат в Bel Respiro през втората седмица на септември: 318 и остават там до май 1921 г.: 329 Шанел гарантира също така новата (1920 г.) постановка на Ballets Russes на „Свещената пролет“ на Стравински срещу финансови загуби с анонимен подарък на Дягилев, за който се твърди, че е на стойност 300 000 франка: 319 Освен с колекциите си от модни облекла, Шанел се хвърля и в проектирането на танцови костюми за балет „Русе“. В периода 1923-1937 г. тя сътрудничи на спектаклите с хореографията на Дягилев и танцьора Вацлав Нижински, а именно Le Train bleu, танцова опера; Orphée и Oedipe Roi.: 31-32

През 1922 г., по време на състезанията в Лонгшамп, Теофил Бадер, основател на парижката галерия Lafayette, запознава Шанел с бизнесмена Пиер Вертхаймер. Бадер се интересува от продажбата на Chanel No. 5 в своя универсален магазин. През 1924 г. Шанел сключва договор с братята Вертхаймер, Пиер и Пол, които от 1917 г. са директори на известната парфюмерийна и козметична къща Bourjois. Те създават корпоративно дружество Parfums Chanel, а Вертхаймерови се съгласяват да осигурят пълно финансиране за производството, маркетинга и разпространението на Chanel No. 5. Вертхаймерови ще получат седемдесет процента от печалбата, а Теофил Бадер – двадесет процента. Срещу десет процента от акциите Шанел лицензира името си за Parfums Chanel и се оттегля от участие в бизнес операции: По-късно, недоволна от това споразумение, Шанел работи повече от двадесет години, за да получи пълен контрол над Parfums Chanel. Тя казва, че Пиер Вертхаймер е „бандитът, който ме прецака“: 153

Една от най-дълготрайните връзки на Шанел е с Мизия Серт, член на бохемския елит в Париж и съпруга на испанския художник Хосе-Мария Серт. Твърди се, че между тях е имало непосредствена връзка на сродни души, а Мизия е била привлечена от Шанел от „нейния гений, смъртоносно остроумие, сарказъм и маниакална разрушителност, които заинтригуваха и ужасяваха всички“: Двете жени са учили в манастир и поддържат приятелство, основано на общи интереси и тайни. Споделяли са и употребата на наркотици. Към 1935 г. Шанел започва да употребява наркотици, като ежедневно си инжектира морфин – навик, който запазва до края на живота си.: 80-81 Според книгата на Чандлър Бър „Императорът на аромата“ Лука Турин разказва апокрифна история, която се разпространява, че Шанел е „наричана Коко, защото организирала най-страхотните кокаинови партита в Париж“.

Писателката Колет, която се движи в същите социални кръгове като Шанел, предоставя причудливо описание на работата на Шанел в нейното ателие, което се появява в Prisons et Paradis (1932):

Ако всяко човешко лице има прилика с някое животно, то мадмоазел Шанел е малък черен бик. Този кичур къдрава черна коса, атрибут на биковете, пада върху челото ѝ чак до клепачите и танцува при всяка маневра на главата ѝ.: 248

Асоциации с британски аристократи

През 1923 г. Вера Бейт Ломбарди (родена като Сара Гертруда Аркрайт), уж незаконна дъщеря на маркиза на Кеймбридж, предлага на Шанел да влезе в най-висшите кръгове на британската аристокрация. Това е елитна група от асоциации, които се въртят около такива личности като политика Уинстън Чърчил, аристократи като херцога на Уестминстър и кралски особи като Едуард, принц на Уелс. През 1923 г. в Монте Карло, когато е на 40 години, Ломбарди запознава Шанел с изключително богатия херцог на Уестминстър, Хю Ричард Артър Гросвенор, известен на близките си като „Бендор“. Херцогът обсипва Шанел с екстравагантни бижута, скъпи произведения на изкуството и дом в престижния лондонски квартал Мейфеър. Аферата му с Шанел продължава десет години: 36-37

Херцогът, който е откровен антисемит, засилва присъщата на Шанел антипатия към евреите. Той споделя с нея изразена хомофобия. През 1946 г. Шанел е цитирана от своя приятел и довереник Пол Моран,

Хомосексуалисти? … Виждал съм млади жени, съсипани от тези ужасни педерасти: наркотици, разводи, скандали. Те ще използват всякакви средства, за да унищожат конкурент и да си отмъстят на жена. Педерастите искат да бъдат жени – но те са гадни жени. Те са очарователни!: 41

Едновременно с запознанството ѝ с херцога тя се запознава, отново чрез Ломбарди, с братовчеда на Ломбарди, принца на Уелс Едуард VIII. Твърди се, че принцът е бил поразен от Шанел и я е преследвал въпреки връзката ѝ с херцога на Уестминстър. Според слуховете той посетил Шанел в апартамента ѝ и поискал тя да го нарича „Дейвид“ – привилегия, запазена само за най-близките му приятели и семейството. Години по-късно Даяна Вриланд, редактор на Vogue, настоява, че „страстната, целенасочена и яростно независима Шанел, виртуална тур де форс“, и принцът „са имали страхотен романтичен момент заедно“: 38

През 1927 г. херцогът на Уестминстър подарява на Шанел парцел земя, закупен от него в Рокбрюн-Кап-Мартен на Френската ривиера. Шанел построява тук вила, която нарича La Pausa („спокойна пауза“), като наема архитекта Робърт Стрейц. Концепцията на Стрейц за стълбището и вътрешния двор съдържа дизайнерски елементи, вдъхновени от Aubazine, сиропиталището, в което Шанел е прекарала младежките си години. Когато я питат защо не се е омъжила за херцога на Уестминстър, се предполага, че е отговорила: „Имало е няколко херцогини на Уестминстър. Има само една Шанел.“

По време на аферата на Шанел с херцога на Уестминстър през 30-те години на миналия век стилът ѝ започва да отразява личните ѝ емоции. Неспособността ѝ да преоткрие малката черна рокля е знак за тази реалност. Тя започва да създава дизайн в естетиката „по-малко е повече“.

Проектиране за филми

През 1931 г., докато е в Монте Карло, Шанел се запознава със Самюъл Голдуин. Запознава се с него чрез общ приятел – великия княз Дмитрий Павлович, братовчед на последния руски цар Николай II. Голдуин предлага на Шанел съблазнително предложение. Срещу сумата от един милион долара (приблизително 75 млн. щатски долара днес) той я довежда в Холивуд два пъти годишно, за да проектира костюми за неговите звезди. Шанел приема предложението. По време на първото ѝ пътуване до Холивуд я придружава приятелката ѝ Мизия Серт.

На път за Калифорния от Ню Йорк, пътувайки в луксозно оборудван бял вагон, Шанел дава интервю за списание Colliers през 1932 г. Тя казва, че се е съгласила да отиде в Холивуд, за да „види какво могат да ми предложат картините и какво аз мога да предложа на картините“: 127 Шанел проектира дрехите, носени на екрана от Глория Суонсън във филма „Тази нощ или никога“ (1931 г.) и от Ина Клер във филма „Гърците имаха думата“ (1932 г.). И Грета Гарбо, и Марлене Дитрих стават частни клиентки.

Опитът ѝ с американското кино оставя у Шанел неприязън към холивудския филмов бизнес и отвращение към културата на филмовия свят, която тя нарича „инфантилна“: Според Шанел „Холивуд е столица на лошия вкус… и е вулгарен“: В крайна сметка нейната дизайнерска естетика не се пренася добре в киното. Вестник „Ню Йоркър“ предполага, че Шанел е напуснала Холивуд, защото „са ѝ казали, че роклите ѝ не са достатъчно сензационни. Тя правеше една дама да изглежда като дама. Холивуд иска една дама да изглежда като две дами“. Шанел създава костюми за няколко френски филма, включително за филма на Жан Реноар „La Règle du jeu“ от 1939 г., в който е записана като La Maison Chanel. Шанел запознава левичаря Реноар с Лукино Висконти, знаейки, че срамежливият италианец се надява да работи в киното. Реноар е положително впечатлен от Висконти и го кани да работи по следващия му филмов проект: 306

Значими връзки: Реверди и Ирибе

Шанел е била любовница на някои от най-влиятелните мъже на своето време, но никога не се омъжва. Имала е важни връзки с поета Пиер Реверди и илюстратора и дизайнер Пол Ирибе. След като романсът ѝ с Реверди приключва през 1926 г., те поддържат приятелство, което продължава около четиридесет години: 23 Предполага се, че легендарните сентенции, приписвани на Шанел и публикувани в периодичния печат, са създадени под наставничеството на Реверди – съвместно усилие.

Прегледът на нейната кореспонденция разкрива пълното противоречие между несръчността на Шанел като автор на писма и таланта ѝ като автор на сентенции … След като поправя шепата афоризми, които Шанел пише за своето métier, Реверди добавя към тази колекция от „Шанелизми“ серия от мисли от по-общ характер, някои от които засягат живота и вкуса, други – очарованието и любовта: 328

Връзката ѝ с Ирибе е дълбока до внезапната му смърт през 1935 г. Ирибе и Шанел споделят една и съща реакционна политика, като Шанел финансира месечния ултранационалистически и антирепубликански бюлетин на Ирибе, Le Témoin, който насърчава страха от чужденците и проповядва антисемитизъм: 300 През 1936 г., една година след като Le Témoin спира да излиза, Шанел се насочва към противоположния край на идеологическия континуум, като финансира радикалното ляво списание Futur на Пиер Лестрингьоз: 313

Съперничество с Schiaparelli

Кутюрът на Шанел е доходоносен бизнес, в който до 1935 г. работят 4000 души. С напредването на 30-те години на миналия век мястото на Шанел на трона на висшата мода е застрашено. Момчешкият вид и късите поли на флейпъра от 20-те години на миналия век сякаш изчезват за една нощ. Проектите на Шанел за филмови звезди в Холивуд не са успешни и не са подобрили репутацията ѝ, както се е очаквало. Още по-важно е, че звездата на Шанел е засенчена от нейната основна съперница, дизайнерката Елза Скиапарели. Иновативните модели на Скиапарели, изпълнени със закачливи препратки към сюрреализма, печелят одобрението на критиката и предизвикват ентусиазъм в света на модата. Чувствайки, че губи авангардното си излъчване, Шанел си сътрудничи с Жан Кокто за театралната му пиеса Oedipe Rex. Костюмите, които проектира, са осмивани и порицавани от критиката: „Обвити в бинтове, актьорите изглеждаха като амбулантни мумии или жертви на някаква ужасна катастрофа.“: 96 Участва и в създаването на костюмите на Baccanale, постановка на Ballets Russes de Monte Carlo. Моделите са изработени от Салвадор Дали. Поради обявяването на война от Великобритания на 3 септември 1939 г. обаче балетът е принуден да напусне Лондон. Костюмите остават в Европа и са изработени отново по първоначалните проекти на Дали от Каринска.

През 1939 г., в началото на Втората световна война, Шанел затваря магазините си, но запазва апартамента си, разположен над модната къща на улица „Камбон“ 31. Тя казва, че това не е време за мода; в резултат на това действие 4000 служителки губят работата си: 101 Нейният биограф Хал Вон предполага, че Шанел е използвала избухването на войната като възможност да отмъсти на работниците, които са стачкували за по-високи заплати и по-кратко работно време по време на общата стачка във Франция през 1936 г. Със закриването на модната си къща Шанел прави окончателно изявление за политическите си възгледи. Нейната неприязън към евреите, която според сведенията се е изострила от връзките ѝ с обществения елит, е затвърдила убежденията ѝ. Тя споделя с много хора от обкръжението си убеждението, че евреите са заплаха за Европа заради болшевишкото правителство в Съветския съюз: 101

По време на германската окупация Шанел живее в хотел Ritz. Той е бил предпочитано място за пребиваване на висшия ешелон на германския военен персонал. По това време тя има романтична връзка с барон Ханс Гюнтер фон Динклаге, германски аристократ и член на благородническата фамилия Динклаге. Той служи като дипломат в Париж и е бивш офицер от пруската армия и главен прокурор, който от 1920 г. е оперативен работник във военното разузнаване: 57 който улеснява уговорките ѝ в Риц: Глава 11

Битка за контрол над Parfums Chanel

Книгата „Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War“ на Хал Вон допълнително затвърждава последователността на публикуваните документи на френското разузнаване, като описва Шанел като „злобен антисемит“, който възхвалява Хитлер.

Втората световна война, и по-специално нацисткото заграбване на цялата еврейска собственост и бизнес предприятия, предоставя на Chanel възможността да получи цялото парично състояние, генерирано от Parfums Chanel и неговия най-печеливш продукт – Chanel No. 5. Директорите на Parfums Chanel, семейство Вертхаймер, са евреи. Шанел използва позицията си на „ариец“, за да подаде молба до германските власти да узаконят претенциите ѝ за еднолична собственост.

Тя пише:

Имам неоспоримо право на предимство… печалбите, които съм получил от моите творения от основаването на този бизнес… са несъразмерни… можете да помогнете да поправите отчасти предразсъдъците, които съм претърпял през тези седемнадесет години: 152-53

Шанел не е знаела, че Вертхаймерови, очаквайки предстоящите нацистки заповеди срещу евреите, през май 1940 г. законно прехвърлят контрола над Parfums Chanel на Феликс Амиот, френски бизнесмен и индустриалец християнин. В края на войната Амиот връща „Parfums Chanel“ в ръцете на Вертхаймерови.

В периода непосредствено след края на Втората световна война светът на бизнеса наблюдава с интерес и известно безпокойство продължаващата съдебна борба за контрол над Parfums Chanel. Заинтересованите страни в процеса осъзнаваха, че ако принадлежността на Chanel към нацистите по време на войната стане публично достояние, това би застрашило сериозно репутацията и статута на марката Chanel. Списание „Форбс“ обобщава дилемата, пред която са изправени Вертхаймер: как „една съдебна битка може да осветли дейността на Chanel по време на войната и да разруши нейния имидж – и неговия бизнес.“: 175

Шанел наема Рене дьо Шамбрюн, зет на министър-председателя на Вишистка Франция Пиер Лавал, за свой адвокат, за да съди Вертхаймер. В крайна сметка Вертхаймер и Шанел постигат взаимно съгласие, като предоговарят първоначалния договор от 1924 г. На 17 май 1947 г. Шанел получава военновременната печалба от продажбата на Chanel No. 5, сума, равняваща се на около 9 млн. долара по оценка от 2010 г. Бъдещият ѝ дял щеше да бъде два процента от всички продажби на Chanel No. 5 в световен мащаб (според прогнозите към 2010 г. той щеше да ѝ носи 25 млн. долара годишно), което я превръща в една от най-богатите жени в света към момента на предоговаряне на договора. Освен това Пиер Вертхаймер се съгласява с необичайна клауза, предложена от самата Шанел: Вертхаймер се съгласява да плаща всички разходи за живот на Шанел – от дребните до големите – до края на живота ѝ.

Разсекретените архивни документи, открити от Вон, разкриват, че френската полицейска префектура е разполагала с документ за Шанел, в който тя е описана като „кутюриер и парфюмерист. Псевдоним: Уестминстър. Справка за агента: F 7124. Сигнализирана като заподозряна в досието“ (Pseudonyme: Уестминстър. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier).: 140 За Вон това е откровена информация, която свързва Шанел с операции на германското разузнаване. Антинацисткият активист Серж Кларсфелд заявява: „Това, че Шанел е имала шпионски номер, не означава непременно, че е била лично замесена. Някои информатори са имали номера, без да го осъзнават“. („Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir“).

Вон установява, че Шанел се е посветила на германската кауза още през 1941 г. и е работила за генерал Валтер Шеленберг, началник на германската разузнавателна агенция Sicherheitsdienst (SD) и на шпионската мрежа на военното разузнаване Abwehr (RSHA) в Берлин.xix В края на войната Шеленберг е съден от Нюрнбергския военен трибунал и е осъден на шест години затвор за военни престъпления. Освободен е през 1951 г. поради неизлечимо заболяване на черния дроб и се укрива в Италия. Chanel плаща медицинските грижи и разходите за живот на Шеленберг, подпомага финансово съпругата и семейството му и плаща за погребението на Шеленберг след смъртта му през 1952 г.: 205-07

Подозренията за участието на Коко Шанел започват, когато германските танкове влизат в Париж и започват нацистката окупация. Шанел веднага търси убежище в луксозния хотел „Риц“, който се използва и като щаб на германските военни. Именно в хотел „Риц“ тя се влюбва в барон Ханс Гюнтер фон Динклаге, работещ в германското посолство в близост до Гестапо. Когато започва нацистката окупация на Франция, Шанел решава да затвори магазина си, като изтъква патриотични мотиви зад това решение. Когато обаче се премества в същия хотел „Риц“, в който са настанени германските военни, мотивите ѝ стават ясни за мнозина. Докато много жени във Франция са наказани за „хоризонтално сътрудничество“ с германски офицери, Шанел не е подложена на подобни действия. По време на освобождението на Франция през 1944 г. Шанел оставя бележка на витрината на магазина си, в която обяснява, че Chanel No. 5 ще бъде безплатен за всички военнослужещи. По това време тя бяга в Швейцария, за да избегне наказателни обвинения за сътрудничеството си като нацистки шпионин. Известно е, че след освобождението тя е била интервюирана в Париж от Малкълм Мъгъридж, който по това време е бил офицер от британското военно разузнаване, за отношенията ѝ с нацистите по време на окупацията на Франция.

Операция Modellhut

В края на 2014 г. френските разузнавателни служби разсекретяват и публикуват документи, потвърждаващи ролята на Коко Шанел в Германия по време на Втората световна война. Работейки като шпионин, Шанел е участвала пряко в плана на Третия райх да поеме контрола над Мадрид. Тези документи идентифицират Шанел като агент на германското военно разузнаване – Абвера. Шанел посещава Мадрид през 1943 г., за да убеди британския посланик в Испания сър Самюел Хоар, приятел на Уинстън Чърчил, за възможна капитулация на Германия, след като войната клони към победа на Съюзниците. Една от най-значимите мисии, в които участва, е операция „Модел Хат“ („Operation Model Hat“). Нейното задължение е да действа като пратеник от външното разузнаване на Хитлер до Чърчил, за да докаже, че някои от Третия райх се опитват да сключат мир със Съюзниците.

През 1943 г. Шанел заминава за RSHA в Берлин – „бърлогата на лъва“ – със своята връзка и „стар приятел“, аташето по печата на германското посолство в Париж барон Ханс Гюнтер фон Динклаге, бивш офицер от пруската армия и генерален прокурор, известен сред приятелите и колегите си като „Врабчето“. Динклаге е бил и сътрудник на германската СД; негови началници са били Валтер Шеленберг и Александър Вааг в Берлин. Шанел и Динклаж трябвало да докладват на Шеленберг в РСХА с план, който Шанел предложила на Динклаж: тя, Коко Шанел, трябвало да се срещне с Чърчил и да го убеди да преговаря с германците. В края на 1943 г. или началото на 1944 г. Шанел и нейният началник от СС Шеленберг, който имал слабост към неконвенционалните схеми, разработват план, с който да накарат Великобритания да обмисли отделен мир, който да бъде договорен от СС. Когато в края на войната е разпитан от британското разузнаване, Шеленберг твърди, че Шанел е „човек, който познава Чърчил достатъчно, за да предприеме политически преговори с него“: 169 За тази мисия, наречена с кодовото име „Операция Моделхут“, те вербуват и Вера Бейт Ломбарди. Граф Йозеф фон Ледебур-Вихелн, нацистки агент, който през 1944 г. дезертира в британските тайни служби, си спомня за срещата си с Динклидж в началото на 1943 г., на която баронът е предложил да включи Ломбарди като куриер. Според твърденията Динклидж е казал,

Абверът първо е трябвало да докара във Франция млада италианка, към която Коко Шанел е бил привързан заради лесбийските ѝ похождения…: 163-64

Без да е наясно с машинациите на Шеленберг и Chanel, Ломбарди е убеден, че предстоящото пътуване до Испания ще бъде делово и ще проучи възможностите за създаване на модна къща Chanel в Мадрид. Ломбарди действа като посредник, предавайки писмо, написано от Шанел до Чърчил, което да му бъде препратено чрез британското посолство в Мадрид: 169-71 Офицерът за свръзка от СС на Шеленберг, капитан Валтер Куцман, действа като куриер, „на когото е казано да предаде голяма сума пари на Шанел в Мадрид“: В крайна сметка мисията е неуспешна за германците: Британското разузнаване разкрива, че планът се проваля, след като Ломбарди, пристигайки в Мадрид, започва да донася на Шанел и другите пред британското посолство, че са нацистки шпиони: 174-75

Защита от наказателно преследване

През септември 1944 г. Шанел е разпитана от Комитета за чистка на Свободна Франция (épuration). Комитетът не разполага с документирани доказателства за нейната съвместна дейност и е принуден да я освободи. Според внучката на Шанел, Габриел Палас Лабрюни, когато Шанел се връща у дома, тя казва: „Чърчил ме освободи“: 186-87

Степента на намеса на Чърчил в полза на Chanel след войната става обект на клюки и спекулации. Някои историци твърдяха, че хората са се притеснявали, че ако Шанел бъде принудена да свидетелства за собствената си дейност по време на съдебен процес, тя ще разкрие пронацистките симпатии и дейности на някои британски служители от най-високо ниво, членове на обществения елит и кралското семейство. Вон пише, че някои твърдят, че Чърчил е инструктирал Дъф Купър, британския посланик във френското временно правителство, да защити Шанел: 187

През 1949 г. Шанел е помолена да се яви в Париж пред следователи и напуска убежището си в Швейцария, за да се изправи срещу показанията, дадени срещу нея по време на процеса за военни престъпления срещу барон Луи дьо Вофреланд, френски предател и високопоставен агент на германското разузнаване. Шанел отрича всички обвинения. Тя предлага на председателстващия съдия Леклерк препоръки за характера си: „Бих могла да уредя да дойде декларация от г-н Дъф Купър.“: 199

Приятелят на Шанел и неин биограф Марсел Хедрих казва за взаимодействието ѝ с нацисткия режим по време на войната:

Ако човек вземе на сериозно малкото разкрития, които мадмоазел Шанел си позволява да направи за онези черни години на окупацията, зъбите му ще се изправят: 175

Приятелството между Чърчил и Шанел води началото си от 20-те години на миналия век, когато избухва скандалът с влюбването на Шанел в херцога на Уестминстър. Намесата на Чърчил в края на войната предотвратява наказанието на Шанел за шпионско сътрудничество и в крайна сметка спасява наследството ѝ.

Противоречия

Когато книгата на Вон е публикувана през август 2011 г., разкриването на съдържанието на наскоро разсекретени документи на военното разузнаване предизвиква значителна полемика относно дейността на Chanel. Maison de Chanel излезе с изявление, части от което бяха публикувани от няколко медии. Корпорацията Chanel „отхвърли твърдението“ (за шпионаж), като същевременно призна, че служители на компанията са прочели само медийни откъси от книгата.

Групата Chanel заяви,

Сигурно е, че по време на войната тя има връзка с германски аристократ. Явно това не е бил най-добрият период за любовна история с германец, дори ако барон фон Динклаж е бил англичанин по майка и тя (Шанел) го е познавала преди войната.

В интервю за Асошиейтед прес авторът Вон разказва за неочаквания развой на своето изследване,

Търсех нещо друго и попаднах на документ, в който се казваше, че „Шанел е нацистки агент“… След това наистина започнах да претърсвам всички архиви в САЩ, Лондон, Берлин и Рим и попаднах не на един, а на 20, 30, 40 абсолютно солидни архивни материала за Шанел и нейния любовник Ханс Гюнтер фон Динклаге, който е бил професионален шпионин на Абвера.

Вон обърна внимание и на неудобството, което мнозина изпитват от разкритията, представени в книгата му:

Много хора в този свят не искат да унищожат емблематичната фигура на Габриел Коко Шанел, един от най-големите културни идоли на Франция. Това определено е нещо, което много хора биха предпочели да оставят настрана, да забравят, просто да продължат да продават шалове и бижута „Шанел“.

През 1945 г. Шанел се премества в Швейцария, където живее няколко години, като част от времето е при Динклидж. През 1953 г. продава вилата си La Pausa на Френската ривиера на издателя и преводач Емери Ревес. В Музея на изкуствата в Далас са възпроизведени пет стаи от La Pausa, в които се помещава колекцията от произведения на изкуството на Reves, както и мебели, принадлежали на Chanel.

За разлика от предвоенната епоха, когато жените са били водещи кутюристи, през 1947 г. Кристиан Диор постига успех със своя „New Look“, а редица дизайнери мъже получават признание: Диор, Кристобал Баленсиага, Робер Пиге и Жак Фат. Шанел е убедена, че жените в крайна сметка ще се разбунтуват срещу естетиката, предпочитана от мъжете кутюристи, която тя нарича „нелогичен“ дизайн: „талията, подплатените сутиени, тежките поли и скованите сака“.

На повече от 70-годишна възраст, след като закрива модната си къща за 15 години, тя смята, че е дошъл моментът да се върне в света на модата: 320 Възобновяването на модната й къща през 1954 г. е изцяло финансирано от опонента на Шанел в битката за парфюми, Пиер Вертхаймер.: 176-77 Когато Шанел излиза с колекцията си за завръщане през 1954 г., френската преса е предпазлива заради сътрудничеството й по време на войната и противоречивостта на колекцията. Американската и британската преса обаче я възприемат като „пробив“, обединяващ модата и младостта по нов начин. Бетина Балард, влиятелният редактор на американския Vogue, остава вярна на Chanel и представя модела Мари-Елен Арно – „лицето на Chanel“ през 50-те години на ХХ век – в броя от март 1954 г.: 270 фотографирана от Хенри Кларк, облечена в три тоалета: червена рокля с V-образно деколте, съчетана с въжета от перли; вечерна рокля от седефен плат на етажи и костюм от тъмносиньо трико до средата на прасеца. Арно носеше този тоалет „с леко подплатено сако от жилетка с квадратни рамене, два джоба и ръкави, които се разкопчаваха назад, за да разкрият свежи бели маншети“, над „бяла муселинова блуза с перхидролена яка и панделка, която оставаше идеално на мястото си с малки тапички, които се закопчаваха на талията на леката пола с А-образна линия“: 151 Балард е купила самия костюм, който е създавал „смайващо впечатление за безстрашна, младежка елегантност“, а поръчките за дрехите, които Арно е моделирал, скоро заваляват от САЩ: 273

Според Едмонд Шарл-Ру: 222 В края на живота си Шанел е станала тиранична и изключително самотна. През последните години от живота си тя понякога е придружавана от Жак Шазо и довереницата си Лилу Маркуан. Вярна приятелка е и бразилката Айме дьо Херен, която живее в Париж четири месеца в годината в близкия Hôtel Meurice. Бившите съпернички споделят щастливи спомени от времето с херцога на Уестминстър. Те често се разхождали заедно из центъра на Париж.

В началото на 1971 г. Шанел е на 87 години, уморена и болна. Тя извършва обичайната си работа по подготовката на пролетния каталог. В събота, 9 януари, следобед, е отишла на дълга разходка. Скоро след това, почувствала се зле, си легнала рано: 196 Последните й думи, които съобщила на прислужницата си, били „Виждате ли, така се умира.“

Тя умира в неделя, 10 януари 1971 г., в хотел „Риц“, където живее повече от 30 години.

Погребението ѝ се състоя в Église de la Madeleine; нейните модели заеха първите места по време на церемонията, а ковчегът ѝ беше покрит с бели цветя – камелии, гардении, орхидеи, азалии и няколко червени рози. Салвадор Дали, Серж Лифар, Жак Шазо, Ив Сен Лоран и Мари-Елен дьо Ротшилд присъстват на погребението ѝ в църквата „Мадлен“. Гробът ѝ се намира в гробището Bois-de-Vaux, Лозана, Швейцария.

По-голямата част от имуществото ѝ е наследена от племенника ѝ Андре Палас, който живее в Швейцария, и двете му дъщери, които живеят в Париж.

Въпреки че през живота си Шанел е смятана за изтъкната фигура на луксозната мода, нейното влияние е изследвано допълнително след смъртта ѝ през 1971 г. Когато Шанел умира, първата дама на Франция, госпожа Помпиду, организира почит към героинята. Скоро са публикувани компрометиращи документи от френските разузнавателни служби, които описват военните ангажименти на Шанел, което бързо прекратява монументалните ѝ планове за погребение.

Още през 1915 г. Harper’s Bazaar се възхищава от моделите на Шанел: „Жената, която няма поне един Chanel, е безнадеждно извън модата… Този сезон името Chanel е на устата на всеки купувач.“: 14 Възходът на Шанел е официалният смъртен удар за женския силует с корсет. Прищевките, суетата и ограниченията, които понасяха предишните поколения жени, вече бяха пасивни; под нейно влияние изчезнаха „айгретата, дългите коси, полите с кобилици“: 11 Нейната естетика на дизайна предефинира модната жена в епохата след Първата световна война. Запазената марка на Chanel е младежка лекота, освободена физика и необременена спортна увереност.

Конната култура и склонността към лов, така страстно преследвани от елита, особено от британците, разпалват въображението на Шанел. Нейното собствено ентусиазирано отдаване на спортния живот води до създаването на дизайни на дрехи, вдъхновени от тези дейности. От екскурзиите си по вода в света на яхтинга тя си присвоява дрехите, свързани с морските занимания: риза на хоризонтални райета, панталони с камбана, пуловери с яка и обувки еспадрили – всички те традиционно носени от моряци и рибари: 47, 79

Джърси плат

Първоначалният триумф на Шанел е иновативното използване на трикотаж – машинно плетен материал, произведен за нея от фирмата Rodier: 128, 133 Традиционно за производството на бельо и спортно облекло (тенис, голф и плажно облекло), трикотажът е смятан за твърде „обикновен“, за да бъде използван в модата, и не е харесван от дизайнерите, тъй като плетената структура го прави труден за обработка в сравнение с тъканите платове. Според Музея на изкуствата „Метрополитън“ „В началото на дизайнерската си кариера, когато финансовото ѝ състояние е нестабилно, Шанел купува трикотаж главно заради ниската му цена. Качествата на плата обаче гарантират, че дизайнерката ще продължи да го използва дълго след като бизнесът ѝ стане печеливш.“ Ранният пътнически костюм на Шанел от вълнено трико се състои от сако с жилетка и плисирана пола, съчетани с пуловер с нисък колан. Този ансамбъл, носен с обувки на нисък ток, се превръща в ежедневната визия при скъпите дамски облекла.: 13, 47

Въвеждането на трикотажа във висшата мода от Chanel е успешно по две причини: Първо, войната е довела до недостиг на по-традиционни материали за мода и второ, жените започват да желаят по-прости и практични дрехи. Нейните костюми и рокли от флуидно трико са създадени с оглед на тези идеи и позволяват свободно и лесно движение. По онова време това е било високо ценено, тъй като жените са работили за военните усилия като медицински сестри, държавни служители и във фабриките. Работата им е била свързана с физическа активност и е трябвало да пътуват с влакове, автобуси и велосипеди, за да стигнат до работното си място.: 57 За тези обстоятелства те са желаели облекла, които не се поддават лесно и могат да се обличат без помощта на прислугата.: 28

Славянско влияние

Дизайнери като Пол Поаре и Фортуни въвеждат етнически препратки във висшата мода през 1900-те и началото на 1910-те години. Шанел продължава тази тенденция с вдъхновени от славяните модели в началото на 20-те години. По това време мънистата и бродериите по дрехите ѝ се изработват изключително от Китмир – бродировъчна къща, основана от руска аристократка в изгнание, великата княгиня Мария Павловна, която е сестра на някогашния любовник на Шанел, великия княз Дмитрий Павлович. В ранните колекции на Шанел се откроява съчетанието на ориенталски шевици със стилизирани народни мотиви. Една от вечерните рокли от 1922 г. е с подходяща бродирана забрадка „бабушка“. В допълнение към забрадката, дрехите на Chanel от този период се отличават с дълги блузи с квадратно деколте и колан, загатващи за руското селско облекло, известно като „рубачка“: 172 Вечерните модели често са бродирани с блестящи кристали и бродерия от черна струя: 25-26

Костюм на Chanel

Представен за първи път през 1923 г., костюмът от туид на Chanel е създаден за удобство и практичност. Той се състои от сако и пола от еластичен и лек туид от вълна или мохер, както и от блуза и подплата на сакото от жарсе или коприна. Шанел не подсилва материала и не използва подплънки за раменете, както е обичайно в съвременната мода. Тя крои саката по права линия, без да добавя изрязване на бюста. Това позволява бързо и лесно движение. Тя проектира деколтето така, че да оставя врата удобно свободен, и добавя функционални джобове. За по-голямо удобство полата е с рипсена лента около талията вместо колан. По-важното е, че по време на пробните изработки беше отделено щателно внимание на детайлите. Измерванията бяха направени на клиент в изправено положение със сгънати ръце на височината на раменете. Chanel проведе тестове с модели, като ги накара да се разхождат, да стъпват на платформа, сякаш изкачват стълбите на въображаем автобус, и да се навеждат, сякаш се качват в ниско разположен спортен автомобил. Шанел искаше да се увери, че жените могат да правят всички тези неща, докато носят костюма ѝ, без случайно да разкрият части от тялото си, които са искали да бъдат покрити. Всяка клиентка щеше да има многократни корекции, докато костюмът ѝ станеше достатъчно удобен, за да може да извършва ежедневните си дейности с комфорт и лекота.

Камелия

Камелията има утвърдена асоциация, използвана в литературното произведение на Александър Дюма „Дамата с камелиите“. Героинята и нейната история резонират в съзнанието на Chanel още от младежките ѝ години. Цветето се свързва с куртизанката, която носи камелия, за да рекламира своята наличност. Камелията започва да се идентифицира с къща Chanel; дизайнерката я използва за първи път през 1933 г. като декоративен елемент върху черен костюм с бял кант.

Малка черна рокля

След костюма от жарсе концепцията за малката черна рокля често се посочва като принос на Chanel към модния лексикон, стил, който се носи и до днес. През 1912-1913 г. актрисата Сузане Орланди е една от първите жени, които носят малка черна рокля Chanel от кадифе с бяла яка. През 1920 г. самата Шанел се зарича, че докато наблюдава публиката в операта, ще облече всички жени в черно: 92-93

През 1926 г. американското издание на Vogue публикува снимка на малка черна рокля с дълги ръкави на Chanel, която е наречена garçonne („момчешка“ визия). Vogue прогнозира, че този прост, но шикозен дизайн ще се превърне във виртуална униформа за жените с вкус, като сравнява основните й линии с вездесъщия и не по-малко достъпен автомобил Ford. Свободната визия предизвиква широка критика от страна на мъжете журналисти, които се оплакват: „няма повече гърди, няма повече корем, няма повече дупе… Женската мода от този момент на XX век ще бъде кръстена отрязване на всичко.“: 210 Популярността на малката черна рокля може да се отдаде отчасти на времето на нейното въвеждане. През 30-те години на ХХ век е епохата на Голямата депресия, когато жените се нуждаят от достъпна мода. Шанел се хвалеше, че е дала възможност на небогатите хора да „ходят като милионери“: 47 Шанел започва да изработва малки черни рокли от вълна или шенил за през деня и от сатен, креп или кадифе за вечерта:: 83

Шанел обявява: „Наложих черното; то продължава да е силно и днес, защото черното изтрива всичко друго наоколо.“

Бижута

Шанел представя линия бижута, която е концептуална иновация, тъй като нейните дизайни и материали включват както бижутерия, така и скъпоценни камъни. Това беше революционно в епохата, когато бижутата бяха строго разделени на изящни или бижутерски. Вдъхновението ѝ е глобално, често вдъхновено от дизайнерските традиции на Ориента и Египет. Богатите клиенти, които не желаели да показват скъпите си бижута публично, можели да носят творенията на Chanel, за да впечатлят другите.

През 1933 г. дизайнерът Пол Ирибе си сътрудничи с Шанел в създаването на екстравагантни бижута по поръчка на Международната гилдия на търговците на диаманти. Колекцията, изпълнена изключително с диаманти и платина, е изложена за публично разглеждане и привлича голяма публика; в рамките на един месец са регистрирани около 3000 посетители.

Като антидот на vrais bijoux en toc, манията по скъпи и изящни бижута, Шанел превръща бижутерията в желан аксесоар – особено когато е носена в грандиозни изложби, както тя прави. Първоначално вдъхновена от пищните бижута и перли, подарявани ѝ от аристократични любовници, Chanel нахлува в собственото си бижутерско хранилище и си партнира с херцог Фулко ди Вердура, за да пусне линия бижута House of Chanel. Белият емайлиран маншет със скъпоценен малтийски кръст е бил личният фаворит на Chanel; той се е превърнал в икона на сътрудничеството между Verdura и Chanel. Модните и богатите хора харесаха творенията и направиха линията изключително успешна. Шанел казва: „Отвратително е да се разхождаш с милиони на врата, защото си богат. Харесвам само фалшиви бижута… защото са провокативни.“: 74

Чантата на Chanel

През 1929 г. Шанел представя чанта, вдъхновена от войнишките чанти. Тънката й презрамка позволява на потребителката да държи ръцете си свободни. След завръщането си Шанел осъвременява дизайна през февруари 1955 г., създавайки това, което ще се превърне в „2.55“ (кръстена на датата на създаването ѝ). Макар че детайли от класическата чанта са преработвани, като например актуализацията от Карл Лагерфелд през 1980 г., когато закопчалката и ключалката са преработени, за да включват логото на Chanel, а кожата е преплетена през верижката за рамо, чантата е запазила първоначалната си основна форма. През 2005 г. фирмата „Шанел“ пуска точно копие на оригиналната чанта от 1955 г., за да отбележи 50-годишнината от създаването ѝ.

Дизайнът на чантата е вдъхновен от манастирските години на Шанел и от любовта ѝ към спорта. Верижката, използвана за каишката, напомня за шателаните, носени от възпитателите на сиропиталището, в което е израснала Шанел, а подплатата в цвят бордо препраща към манастирските униформи. Външната ватирана част е повлияна от якетата, носени от жокеите, като в същото време подчертава формата и обема на чантата.

Слънчеви лъчи

В откритата среда на тревни площи и море Шанел се наслаждава на слънцето, превръщайки слънчевия загар не само в приемлив, но и в символ на привилегирован живот и свободно време. В исторически план излагането на слънце е било белег на работниците, обречени на непрекъснат труд без подслон. „Млечната кожа е била сигурен знак за аристократизъм.“ Към средата на 20-те години на ХХ век жените могат да бъдат видени да се излежават на плажа без шапка, която да ги предпазва от слънчевите лъчи. Влиянието на Шанел превръща слънчевите бани в мода: 138-39

Театър

Източници

1. Coco Chanel
2. Коко Шанел
3. ^ „How Poverty Shaped Coco Chanel“. Time. 19 August 2015. Retrieved 15 March 2020.
4. ^ „Coco Chanel Biography“. Biography.com (FYI/A&E Networks). Archived from the original on 22 April 2019. Retrieved 21 March 2021.
5. ^ Horton, Ros; Simmons, Sally (2007). Women Who Changed the World. Quercus. p. 103. ISBN 978-1847240262. Retrieved 8 March 2011.
6. ^ a b Chaney, Lisa (6 October 2011). Chanel: An Intimate Life. London: Penguin. ISBN 978-0141972992. Retrieved 20 May 2015.
7. ^ Axel Madsen, 1990, p. 17.
8. ^ Axel Madsen, 1990, p. 16.
9. ^ Karen Karbo, 2009, p. 46.
10. ^ Axel Madsen, 1990, p. 60.
11. ^ Axel Madsen, 1990, p. 64.
12. a b Die Geburtsurkunde (Memento vom 8. Dezember 2014 im Internet Archive). Im eigentlichen Formular (rechts) hat der Standesbeamte als Name des Vaters Henri Chasnel eingetragen (Ende der 7. Zeile), als Name der Mutter Eugénie Jeanne Devolles (9. Zeile), als Vorname des Kindes Gabrielle (11. Zeile). Zur Mutter heißt es: domiciliée avec son mari, also „wohnhaft bei ihrem Ehemann“ (Ende der 10. Zeile); das Paar war aber damals noch nicht verheiratet. Links oben hat eine andere Person (mit anderer Handschrift) zusammenfassend den Nachnamen und Vornamen des Kindes angegeben: Chasnel Gabrielle. Unterhalb wurden später die Sterbedaten vermerkt.
13. Eric Treguier: Les comptes de Chanel enfin dévoilés. In: challenges.fr. 9. Januar 2014, abgerufen am 26. Oktober 2021 (französisch).
14. Chanel News auf chanel.com
15. Isabella Alston: Coco Chanel, 2014, S. 12.
16. Maximilian Scheer in So war es in Paris, Berlin 1972, S. 101: „Unterm 17. September 1934 finde ich den Wortlaut eines Briefes. Ihn schrieb der frühere Presseattaché an der deutschen Botschaft in Paris, Günther Freiherr von Dincklage, an das Propagandaministerium in Berlin: »Bei meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Chef der Geheimen Staatspolizei, Herrn Diehls, eine Aufstellung genauer Adressenangaben über Emigranten, die sich an der Boykottbewegung beteiligten. Ich teilte Herrn Diehls mit, daß es mir vielleicht auch möglich sei, ihm genauere Angaben über die Hetzarbeit der KPD-Mitglieder im Auslande, besonders in Frankreich, zu machen. Herr Diehls sagte, daß die getarnte Tätigkeit der Kommunisten in Deutschland noch stark sei, und daß die Feststellung des Netzes … äußerst wertvoll wäre.«“