Coco Chanel

Delice Bette | juni 21, 2023

Post Views: 1

Resumé

Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel (19. august 1883 – 10. januar 1971) var en fransk modedesigner og forretningskvinde. Hun grundlagde og lagde navn til Chanel-mærket, og i tiden efter Første Verdenskrig fik hun æren for at popularisere en sporty, afslappet chic som den feminine stilstandard. Dette erstattede den “korsetterede silhuet”, der var dominerende før, med en stil, der var enklere, langt mindre tidskrævende at tage på og af, mere komfortabel og billigere, alt sammen uden at ofre elegance. Hun er den eneste modedesigner, der er opført på Time Magazines liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i det 20. århundrede. Chanel var en produktiv modeskaber og udvidede sin indflydelse ud over couture-tøj og realiserede sit æstetiske design i smykker, håndtasker og parfume. Hendes signaturduft, Chanel No. 5, er blevet et ikonisk produkt, og Chanel designede selv sit berømte sammenflettede CC-monogram, som har været i brug siden 1920’erne.

Hendes couturehus lukkede i 1939, da den tyske besættelse af Frankrig under Anden Verdenskrig begyndte; Chanel blev i Frankrig og blev under krigen kritiseret for at være for tæt på den tyske besættelsesmagt for at fremme sin professionelle karriere; en af Chanels forbindelser var med en tysk diplomat, Baron (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Efter krigen blev Chanel afhørt om sit forhold til von Dincklage, men hun blev ikke anklaget som kollaboratør på grund af intervention fra den britiske premierminister Winston Churchill. Da krigen sluttede, flyttede Chanel til Schweiz og vendte tilbage til Paris i 1954 for at genoplive sit modehus. I 2011 udgav Hal Vaughan en bog om Chanel baseret på nyligt afklassificerede dokumenter, der afslørede, at hun havde samarbejdet direkte med den nazistiske efterretningstjeneste, Sicherheitsdienst. En af planerne i slutningen af 1943 var, at hun skulle bære et SS-fredsudspil til Churchill for at afslutte krigen.

Gabrielle Bonheur Chanel blev født i 1883 af Eugénie Jeanne Devolle Chanel, kendt som Jeanne, en vaskekone, på et velgørenhedshospital drevet af Forsynets Søstre (den første, Julia, var blevet født mindre end et år tidligere). Albert Chanel var en omrejsende gadesælger, der solgte arbejdstøj og undertøj: 27 levede et nomadeliv, hvor han rejste til og fra markedsbyer. Familien boede i nedslidte boliger. I 1884 giftede han sig med Jeanne Devolle,: 16 overtalt til det af hendes familie, som havde “forenet sig for at betale Albert.”: 16

Ved fødslen blev Chanels navn indført i det officielle register som “Chasnel”. Jeanne var for syg til at deltage i registreringen, og Albert blev registreret som “rejsende”: 16 Da begge forældre var fraværende, blev barnets efternavn stavet forkert, sandsynligvis på grund af en skrivefejl.

Hun gik i graven som Gabrielle Chasnel, fordi en juridisk rettelse af det forkert stavede navn på hendes fødselsattest ville afsløre, at hun var født på et fattighospital. Børnene – Julia, Gabrielle, Alphonse (den første dreng, født 1885), Antoinette (født 1887), Lucien og Augustin (som døde seks måneder gammel) – boede sammenpresset i en etværelses bolig i byen Brive-la-Gaillarde.

Da Gabrielle var 11,: 18 Børnene gik ikke i skole. Hendes far sendte sine to sønner ud at arbejde som landarbejdere og sendte sine tre døtre til klosteret i Aubazine, som drev et børnehjem. Den religiøse orden, Congregation of the Sacred Heart of Mary, blev “grundlagt for at tage sig af de fattige og udstødte, herunder at drive hjem for forladte og forældreløse piger”: 27 Det var et barskt og nøjsomt liv, som krævede streng disciplin. Anbringelsen på børnehjemmet kan have bidraget til Chanels fremtidige karriere, da det var her, hun lærte at sy. Som 18-årig blev Chanel for gammel til at blive på Aubazine og flyttede ind på et pensionat for katolske piger i byen Moulins: 5

Senere i livet genfortalte Chanel historien om sin barndom på en noget anden måde; hun inkluderede ofte mere glamourøse beretninger, som generelt var usande. Hun sagde, at da hendes mor døde, sejlede hendes far til Amerika for at søge lykken, og hun blev sendt til at bo hos to tanter. Hun hævdede også, at hun var født et årti senere end 1883, og at hendes mor var død, da hun var meget yngre end 11 år.

Ambitioner om en scenekarriere

Chanel havde lært at sy i løbet af sine seks år på Aubazine og fandt arbejde som syerske. Når hun ikke syede, sang hun i en kabaret, der blev besøgt af kavaleriofficerer. Chanel fik sin scenedebut, da hun sang ved en cafékoncert (et populært underholdningssted på den tid) i en pavillon i Moulins, La Rotonde. Hun var en poseuse, en performer, der underholdt publikum mellem stjerneturene. De penge, de tjente, var det, de formåede at samle sammen, når tallerkenen blev sendt videre. Det var på dette tidspunkt, at Gabrielle fik navnet “Coco”, da hun tilbragte sine aftener med at synge i kabareten, ofte sangen “Who Has Seen Coco?”. Hun yndede ofte at sige, at hun havde fået øgenavnet af sin far. Andre mener, at “Coco” kom fra Ko Ko Ri Ko og Qui qu’a vu Coco, eller at det var en hentydning til det franske ord for holdt kvinde, cocotte. Som entertainer udstrålede Chanel en ungdommelig tiltrækningskraft, der pirrede de militære habitués i kabareten.

I 1906 arbejdede Chanel i kurbyen Vichy. Vichy havde et væld af koncertsale, teatre og caféer, hvor hun håbede at få succes som performer. Chanels ungdom og fysiske charme imponerede dem, hun gik til audition hos, men hendes sangstemme var marginal, og det lykkedes hende ikke at finde arbejde på scenen: 49 Hun var nødt til at finde arbejde og tog arbejde på Grande Grille, hvor hun som donneuse d’eau havde til opgave at uddele glas af det angiveligt helbredende mineralvand, som Vichy var berømt for: 45 Da Vichy-sæsonen sluttede, vendte Chanel tilbage til Moulins og sit tidligere tilholdssted La Rotonde. Hun indså da, at en seriøs scenekarriere ikke lå i hendes fremtid.: 52

I Moulins mødte Chanel en ung fransk eks-kavaleriofficer og tekstilarving, Étienne Balsan. I en alder af 23 år blev Chanel Balsans elskerinde og erstattede kurtisanen Émilienne d’Alençon som hans nye favorit.: 10 I de næste tre år boede hun sammen med ham på hans slot Royallieu nær Compiègne, et område kendt for sine skovklædte ridestier og jagtlivet.: 5-6 Det var en livsstil præget af selvforkælelse. Balsans rigdom gjorde det muligt at opdyrke et socialt miljø, der svælgede i fester og tilfredsstillelse af menneskelige lyster, med alt hvad det indebar af dekadence. Balsan overøste Chanel med “det rige livs” kugler – diamanter, kjoler og perler. Biografen Justine Picardie skriver i sit studie fra 2010 Coco Chanel: The Legend and the Life, at modedesignerens nevø, André Palasse, som angiveligt var det eneste barn af hendes søster Julia-Berthe, der havde begået selvmord, var Chanels barn med Balsan.

I 1908 indledte Chanel en affære med en af Balsans venner, kaptajn Arthur Edward ‘Boy’ Capel. I de senere år mindedes Chanel denne tid i sit liv: “To herrer bød over på min lækre lille krop.”: 19 Capel, et velhavende medlem af den engelske overklasse, installerede Chanel i en lejlighed i Paris: 7 og finansierede hendes første butikker. Det siges, at Capels tøjstil påvirkede udformningen af Chanels look. Flaskedesignet til Chanel No. 5 havde to sandsynlige oprindelser, som begge kan tilskrives hendes samarbejde med Capel. Det menes, at Chanel tilpassede de rektangulære, skrå linjer på Charvet-toiletflaskerne, som han bar i sin læderkuffert, eller at hun tilpassede designet på den whiskeykaraffel, som Capel brugte. Hun beundrede den så meget, at hun ønskede at reproducere den i “udsøgt, dyrt og delikat glas”: 103 Parret tilbragte tid sammen på fashionable feriesteder som Deauville, men på trods af Chanels håb om, at de ville slå sig ned sammen, var Capel aldrig trofast over for hende. Deres affære varede i ni år. Selv efter at Capel giftede sig med en engelsk aristokrat, Lady Diana Wyndham i 1918, brød han ikke helt med Chanel. Han døde i en bilulykke den 22. december 1919. Et mindesmærke i vejkanten på stedet for Capels ulykke siges at være bestilt af Chanel. Femogtyve år efter begivenheden betroede Chanel, der dengang boede i Schweiz, sin ven Paul Morand: “Hans død var et frygteligt slag for mig. Da jeg mistede Capel, mistede jeg alt. Det, der fulgte, var ikke et lykkeligt liv, må jeg sige.”: 9

Chanel var begyndt at designe hatte, mens hun boede hos Balsan, oprindeligt som en adspredelse, der udviklede sig til et kommercielt foretagende. Hun blev autoriseret modist i 1910 og åbnede en butik på 21 rue Cambon i Paris med navnet Chanel Modes. Da dette sted allerede husede en etableret tøjforretning, solgte Chanel kun sine modeskabninger på denne adresse. Chanels karriere som hattemager blomstrede, da teaterskuespilleren Gabrielle Dorziat bar hendes hatte i Fernand Nozières skuespil Bel Ami i 1912. Efterfølgende modellerede Dorziat Chanels hatte igen på fotografier, der blev offentliggjort i Les Modes.

I 1913 åbnede Chanel en butik i Deauville, finansieret af Arthur Capel, hvor hun introducerede luksuriøst fritidstøj, der var egnet til fritid og sport. Tøjet var fremstillet af enkle stoffer som jersey og tricot, der på det tidspunkt primært blev brugt til herreundertøj. Placeringen var førsteklasses, i centrum af byen på en fashionabel gade. Her solgte Chanel hatte, jakker, sweatre og marinière, sømandsblusen. Chanel havde dedikeret støtte fra to familiemedlemmer, hendes søster Antoinette og hendes faderlige tante Adrienne, som var på samme alder: 42 Adrienne og Antoinette blev rekrutteret til at stå model for Chanels design, og hver dag gik de to kvinder rundt i byen og på strandpromenaderne og reklamerede for Chanels kreationer: 107-08

Chanel var fast besluttet på at genskabe den succes, hun havde haft i Deauville, og åbnede en butik i Biarritz i 1915. Biarritz, på Côte Basque, tæt på rige spanske kunder, var en legeplads for de rige og dem, der var forvist fra deres hjemlande på grund af krigen. Biarritz-butikken blev ikke indrettet som en butik, men i en villa overfor kasinoet. Efter et års drift viste forretningen sig at være så lukrativ, at Chanel i 1916 var i stand til at tilbagebetale Capels oprindelige investering..: 124-25 I Biarritz mødte Chanel en udstationeret aristokrat, storhertug Dmitri Pavlovich af Rusland. De havde et romantisk intermezzo og opretholdt en tæt forbindelse i mange år derefter.: 166 I 1919 var Chanel registreret som couturière og etablerede sit maison de couture på 31 rue Cambon, Paris.

I 1918 købte Chanel bygningen på 31 rue Cambon i et af de mest fashionable kvarterer i Paris. I 1921 åbnede hun en tidlig inkarnation af en modebutik med tøj, hatte og accessories, som senere blev udvidet med smykker og dufte. I 1927 ejede Chanel fem ejendomme på rue Cambon, bygninger med numrene 23 til 31.

I foråret 1920 blev Chanel introduceret til den russiske komponist Igor Stravinsky af Sergei Diaghilev, impresario for Ballets Russes. I løbet af sommeren opdagede Chanel, at Stravinsky-familien søgte et sted at bo, da de havde forladt den russiske sovjetrepublik efter krigen. Hun inviterede dem til sit nye hjem, Bel Respiro, i Paris-forstaden Garches, indtil de kunne finde en passende bolig: 318 De ankom til Bel Respiro i den anden uge af september: 318 og blev der indtil maj 1921.: 329 Chanel garanterede også Ballets Russes nye (1920) produktion af Stravinskys Le Sacre du Printemps (‘The Rite of Spring’) mod økonomisk tab med en anonym gave til Diaghilev, der siges at være på 300.000 francs: 319 Ud over at lave sine couture-kollektioner kastede Chanel sig ud i at designe dansekostumer til Ballets Russes. I årene 1923-1937 samarbejdede hun om produktioner koreograferet af Diaghilev og danseren Vaslav Nijinsky, især Le Train bleu, en danseopera; Orphée og Oedipe Roi.: 31-32

I 1922 introducerede Théophile Bader, grundlægger af Galeries Lafayette i Paris, Chanel for forretningsmanden Pierre Wertheimer ved Longchamps-løbene. Bader var interesseret i at sælge Chanel No. 5 i sit stormagasin. I 1924 indgik Chanel en aftale med Wertheimer-brødrene Pierre og Paul, der siden 1917 havde været direktører for det fremtrædende parfume- og kosmetikhus Bourjois. De oprettede en virksomhed, Parfums Chanel, og Wertheimers indvilligede i at yde fuld finansiering til produktion, markedsføring og distribution af Chanel No. 5. Wertheimers ville modtage halvfjerds procent af overskuddet, og Théophile Bader tyve procent. For ti procent af aktierne licenserede Chanel sit navn til Parfums Chanel og trak sig ud af forretningsdriften: 95 Senere, da Chanel var utilfreds med arrangementet, arbejdede hun i mere end tyve år på at få fuld kontrol over Parfums Chanel. Hun sagde, at Pierre Wertheimer var “banditten, der snød mig”: 153

En af Chanels længstvarende forbindelser var med Misia Sert, et medlem af boheme-eliten i Paris og hustru til den spanske maler José-Maria Sert. Det siges, at der var et umiddelbart bånd mellem deres sjæle, og Misia blev tiltrukket af Chanel af “hendes geni, dødelige vid, sarkasme og maniske destruktivitet, som fascinerede og forfærdede alle”: 13 Begge kvinder gik i kloster og opretholdt et venskab med fælles interesser og fortrolighed. De delte også stofmisbrug. I 1935 var Chanel blevet en vanemæssig stofbruger, der dagligt injicerede sig selv med morfin: en vane, hun opretholdt til slutningen af sit liv.: 80-81 Ifølge Chandler Burrs The Emperor of Scent fortalte Luca Turin en apokryf historie i omløb om, at Chanel blev “kaldt Coco, fordi hun holdt de mest fantastiske kokainfester i Paris”.

Forfatteren Colette, som færdedes i de samme sociale kredse som Chanel, gav en finurlig beskrivelse af Chanel på arbejde i sit atelier, som udkom i Prisons et Paradis (1932):

Hvis ethvert menneskeligt ansigt ligner et eller andet dyr, så er Mademoiselle Chanel en lille sort tyr. Den dusk krøllet sort hår, som kendetegner tyrekalve, falder over hendes pande helt ned til øjenlågene og danser med hver manøvre af hendes hoved. 248

Forbindelser med britiske aristokrater

I 1923 tilbød Vera Bate Lombardi (født Sarah Gertrude Arkwright), efter sigende den uægte datter af markisen af Cambridge, Chanel adgang til de højeste niveauer af det britiske aristokrati. Det var en elitegruppe af foreninger, der kredsede om personer som politikeren Winston Churchill, aristokrater som hertugen af Westminster og kongelige som Edward, prins af Wales. I Monte Carlo i 1923, i en alder af 40, blev Chanel introduceret af Lombardi til den enormt velhavende hertug af Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, kendt af sine intime som “Bendor”. Hertugen overdængede Chanel med ekstravagante juveler, kostbar kunst og et hjem i Londons prestigefyldte Mayfair-distrikt. Hans affære med Chanel varede i ti år: 36-37

Hertugen, som var en åbenlys antisemit, forstærkede Chanels iboende antipati mod jøder. Han delte en udtrykt homofobi med hende. I 1946 blev Chanel citeret af sin ven og fortrolige, Paul Morand,

Homoseksuelle? … Jeg har set unge kvinder blive ødelagt af disse forfærdelige bøsser: stoffer, skilsmisser, skandaler. De vil bruge alle midler for at ødelægge en konkurrent og hævne sig på en kvinde. Bøsserne vil gerne være kvinder – men de er elendige kvinder. De er charmerende! 41

Samtidig med hendes introduktion til hertugen blev hun, igen gennem Lombardi, introduceret til Lombardis fætter, prinsen af Wales, Edward VIII. Prinsen var angiveligt betaget af Chanel og forfulgte hende på trods af hendes engagement med hertugen af Westminster. Sladderen sagde, at han besøgte Chanel i hendes lejlighed og bad hende om at kalde ham “David”, et privilegium, der kun var forbeholdt hans nærmeste venner og familie. Mange år senere insisterede Diana Vreeland, redaktør for Vogue, på, at “den lidenskabelige, fokuserede og stærkt uafhængige Chanel, en virtuel tour de force,” og prinsen “havde et stort romantisk øjeblik sammen”…: 38

I 1927 gav hertugen af Westminster Chanel et stykke jord, han havde købt i Roquebrune-Cap-Martin på den franske riviera. Chanel byggede en villa her, som hun kaldte La Pausa (‘hvilende pause’), og hyrede arkitekten Robert Streitz. Streitz’ koncept for trappen og gårdhaven indeholdt designelementer inspireret af Aubazine, børnehjemmet, hvor Chanel tilbragte sin ungdom. Da hun blev spurgt, hvorfor hun ikke giftede sig med hertugen af Westminster, skulle hun have sagt: “Der har været flere hertuginder af Westminster. Der er kun én Chanel.”

Under Chanels affære med hertugen af Westminster i 1930’erne begyndte hendes stil at afspejle hendes personlige følelser. Hendes manglende evne til at genopfinde den lille sorte kjole var et tegn på en sådan virkelighed. Hun begyndte at designe en “less is more”-æstetik.

Design til film

I 1931, mens hun var i Monte Carlo, lærte Chanel Samuel Goldwyn at kende. Hun blev introduceret gennem en fælles ven, storhertug Dmitri Pavlovich, fætter til den sidste zar i Rusland, Nicolas II. Goldwyn tilbød Chanel et fristende forslag. For en million dollars (ca. 75 millioner dollars i dag) ville han bringe hende til Hollywood to gange om året for at designe kostumer til sine stjerner. Chanel accepterede tilbuddet. Med sig på sin første tur til Hollywood havde hun sin veninde Misia Sert.

På vej til Californien fra New York, rejsende i en hvid togvogn, der var luksuriøst indrettet til hendes brug, blev Chanel interviewet af Colliers Magazine i 1932. Hun sagde, at hun havde indvilliget i at tage til Hollywood for at “se, hvad filmene har at tilbyde mig, og hvad jeg har at tilbyde filmene.”: 127 Chanel designede det tøj, som Gloria Swanson bar på lærredet i Tonight or Never (1931) og Ina Claire i The Greeks Had a Word for Them (1932). Både Greta Garbo og Marlene Dietrich blev private kunder.

Hendes erfaring med amerikansk filmproduktion efterlod Chanel med en modvilje mod Hollywoods filmbranche og en modvilje mod filmverdenens kultur, som hun kaldte “infantil”: 68 Chanels dom var, at “Hollywood er hovedstaden for dårlig smag … og det er vulgært.”: 62 I sidste ende kunne hendes designæstetik ikke oversættes til film. The New Yorker spekulerede i, at Chanel forlod Hollywood, fordi “de fortalte hende, at hendes kjoler ikke var sensationelle nok. Hun fik en dame til at ligne en dame. Hollywood vil have en dame til at ligne to damer.” Chanel fortsatte med at designe kostumer til flere franske film, bl.a. Jean Renoirs film La Règle du jeu fra 1939, hvor hun blev krediteret som La Maison Chanel. Chanel introducerede den venstreorienterede Renoir for Luchino Visconti, da hun vidste, at den generte italiener håbede på at arbejde med film. Renoir var positivt imponeret af Visconti og tog ham med på sit næste filmprojekt: 306

Vigtige forbindelser: Reverdy og Iribe

Chanel var elskerinde til nogle af sin tids mest indflydelsesrige mænd, men hun giftede sig aldrig. Hun havde betydningsfulde forhold til digteren Pierre Reverdy og illustratoren og designeren Paul Iribe. Efter hendes romance med Reverdy sluttede i 1926, opretholdt de et venskab, der varede i omkring 40 år: 23 Det postuleres, at de legendariske maksimer, der tilskrives Chanel og offentliggøres i tidsskrifter, blev udformet under Reverdys mentorskab – en samarbejdsindsats.

En gennemgang af hendes korrespondance afslører en fuldstændig modsigelse mellem klodsetheden hos Chanel som brevskriver og Chanels talent som komponist af maksimer … Efter at have rettet den håndfuld aforismer, som Chanel skrev om sin métier, tilføjede Reverdy til denne samling af “Chanelismer” en række tanker af mere generel karakter, nogle om livet og smag, andre om tiltrækning og kærlighed: 328

Hendes engagement med Iribe var dybt indtil hans pludselige død i 1935. Iribe og Chanel delte den samme reaktionære politik, og Chanel finansierede Iribes månedlige, ultranationalistiske og antirepublikanske nyhedsbrev, Le Témoin, som opmuntrede til frygt for udlændinge og prædikede antisemitisme.: 300 I 1936, et år efter Le Témoin ophørte med at udkomme, drejede Chanel over i den modsatte ende af det ideologiske kontinuum ved at finansiere Pierre Lestringuez’ radikale venstreorienterede magasin Futur.: 313

Rivalisering med Schiaparelli

Chanels couture var en lukrativ forretning, der beskæftigede 4.000 mennesker i 1935. Som 1930’erne skred frem, blev Chanels plads på tronen for haute couture truet. Det drengede look og de korte nederdele fra 1920’ernes flapper syntes at forsvinde fra den ene dag til den anden. Chanels design til filmstjerner i Hollywood var ikke en succes og havde ikke forbedret hendes omdømme som forventet. Mere vigtigt var det, at Chanels stjerne var blevet overskygget af hendes største rival, designeren Elsa Schiaparelli. Schiaparellis innovative design, der var fyldt med legesyge referencer til surrealisme, høstede stor anerkendelse og skabte begejstring i modeverdenen. Chanel følte, at hun var ved at miste sin avantgardistiske kant og samarbejdede med Jean Cocteau om hans teaterstykke Oedipe Rex. De kostumer, hun designede, blev hånet og kritiseret: “Indpakket i bandager lignede skuespillerne ambulante mumier eller ofre for en frygtelig ulykke.”: 96 Hun var også involveret i kostumerne til Baccanale, en Ballets Russes de Monte Carlo-produktion. Designet var lavet af Salvador Dalí. Men på grund af Storbritanniens krigserklæring den 3. september 1939 blev balletten tvunget til at forlade London. Kostumerne blev efterladt i Europa og blev syet om efter Dalís oprindelige design af Karinska.

I 1939, i begyndelsen af Anden Verdenskrig, lukkede Chanel sine butikker og beholdt sin lejlighed over couture-huset på 31 Rue de Cambon. Hun sagde, at det ikke var en tid for mode; som et resultat af hendes handling mistede 4.000 kvindelige ansatte deres job: 101 Hendes biograf Hal Vaughan foreslår, at Chanel brugte krigsudbruddet som en mulighed for at hævne sig på de arbejdere, der havde strejket for højere lønninger og kortere arbejdstid i den franske generalstrejke i 1936. Da Chanel lukkede sit couturehus, kom hun med en definitiv udtalelse om sine politiske synspunkter. Hendes modvilje mod jøder, som angiveligt var blevet skærpet af hendes omgang med samfundets elite, havde styrket hendes overbevisning. Hun delte med mange i sin omgangskreds en overbevisning om, at jøder var en trussel mod Europa på grund af den bolsjevikiske regering i Sovjetunionen: 101

Under den tyske besættelse boede Chanel på Hotel Ritz. Det var bemærkelsesværdigt som det foretrukne opholdssted for den øverste del af den tyske militærstab. I denne periode havde hun et romantisk forhold til baron Hans Günther von Dincklage, en tysk aristokrat og medlem af den adelige Dincklage-familie. Han tjente som diplomat i Paris og var en tidligere preussisk officer og justitsminister, som havde været agent i den militære efterretningstjeneste siden 1920,: 57 som lettede hendes arrangementer på Ritz: Kapitel 11

Kampen om kontrollen over Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, skrevet af Hal Vaughan, underbygger yderligere konsistensen i de franske efterretningsdokumenter, der blev frigivet, ved at beskrive Chanel som en “ondskabsfuld antisemit”, der roste Hitler.

Anden Verdenskrig, især nazisternes beslaglæggelse af al jødisk ejet ejendom og forretningsvirksomheder, gav Chanel mulighed for at få hele den monetære formue, der blev genereret af Parfums Chanel og dets mest rentable produkt, Chanel No. 5. Direktørerne for Parfums Chanel, Wertheimers, var jøder. Chanel brugte sin position som “arier” til at bede tyske embedsmænd om at legalisere hendes krav om eneejerskab.

Hun skrev:

Jeg har en ubestridelig ret til prioritet … den fortjeneste, som jeg har modtaget fra mine kreationer siden grundlæggelsen af denne virksomhed … er uforholdsmæssig … du kan hjælpe med at reparere en del af de fordomme, jeg har lidt i løbet af disse sytten år: 152-53

Chanel var ikke klar over, at Wertheimers, der forudså de kommende nazistiske mandater mod jøder, i maj 1940 lovligt havde overdraget kontrollen med Parfums Chanel til Félix Amiot, en kristen fransk forretningsmand og industrialist. Da krigen sluttede, returnerede Amiot “Parfums Chanel” til Wertheimers.

I perioden lige efter afslutningen af Anden Verdenskrig fulgte forretningsverdenen med interesse og en vis bekymring den igangværende juridiske kamp om kontrollen med Parfums Chanel. Interesserede parter i sagen var klar over, at Chanels nazistiske tilhørsforhold under krigen, hvis det blev offentligt kendt, alvorligt ville true Chanel-brandets omdømme og status. Forbes Magazine opsummerede Wertheimers dilemma: hvordan “en juridisk kamp kunne belyse Chanels krigsaktiviteter og ødelægge hendes image – og hans forretning.”: 175

Chanel hyrede René de Chambrun, Vichy Frankrigs premierminister Pierre Lavals svigersøn, som sin advokat til at sagsøge Wertheimer. I sidste ende nåede Wertheimers og Chanel frem til en gensidig aftale, hvor den oprindelige kontrakt fra 1924 blev genforhandlet. Den 17. maj 1947 modtog Chanel krigstidens overskud fra salget af Chanel No. 5, et beløb svarende til omkring 9 millioner dollars i 2010-værdi. Hendes fremtidige andel ville være to procent af alt Chanel No. 5-salg på verdensplan (hvilket forventes at indbringe hende 25 millioner dollars om året i 2010), hvilket gjorde hende til en af de rigeste kvinder i verden på det tidspunkt, hvor kontrakten blev genforhandlet. Derudover gik Pierre Wertheimer med til en usædvanlig betingelse foreslået af Chanel selv: Wertheimer indvilligede i at betale alle Chanels leveomkostninger – fra de trivielle til de store – resten af hendes liv.

Deklassificerede arkivdokumenter, som Vaughan har gravet frem, afslører, at det franske politi havde et dokument om Chanel, hvor hun blev beskrevet som “Couturier og parfumeur. Pseudonym: Westminster. Agent reference: F 7124. Signalled as suspect in the file” (Pseudonym: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier)..: 140 For Vaughan var dette et stykke afslørende information, der forbandt Chanel med tyske efterretningsoperationer. Den antinazistiske aktivist Serge Klarsfeld erklærede: “Bare fordi Chanel havde et spionnummer, betyder det ikke nødvendigvis, at hun var personligt involveret. Nogle meddelere havde numre uden at være klar over det.” (“Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir”).

Vaughan fastslår, at Chanel engagerede sig i den tyske sag allerede i 1941 og arbejdede for general Walter Schellenberg, chef for den tyske efterretningstjeneste Sicherheitsdienst (SD) og det militære spionagenetværk Abwehr (RSHA) i Berlin. xix Ved krigens afslutning blev Schellenberg stillet for retten ved militærtribunalet i Nürnberg og idømt seks års fængsel for krigsforbrydelser. Han blev løsladt i 1951 på grund af en uhelbredelig leversygdom og søgte tilflugt i Italien. Chanel betalte for Schellenbergs lægebehandling og leveomkostninger, støttede hans kone og familie økonomisk og betalte for Schellenbergs begravelse ved hans død i 1952: 205-07

Mistanken om Coco Chanels involvering begyndte først, da tyske tanks kørte ind i Paris og indledte den nazistiske besættelse. Chanel søgte straks tilflugt på det luksuriøse Hotel Ritz, som også blev brugt som hovedkvarter for det tyske militær. Det var på Hotel Ritz, at hun forelskede sig i baron Hans Gunther von Dincklage, som arbejdede på den tyske ambassade tæt på Gestapo. Da den nazistiske besættelse af Frankrig begyndte, besluttede Chanel at lukke sin butik og hævdede, at der lå en patriotisk motivation bag denne beslutning. Men da hun flyttede ind på det samme Hotel Ritz, som husede det tyske militær, blev hendes motiver tydelige for mange. Mens mange kvinder i Frankrig blev straffet for “horisontalt samarbejde” med tyske officerer, blev Chanel ikke udsat for en sådan handling. På tidspunktet for den franske befrielse i 1944 efterlod Chanel en seddel i sit butiksvindue, der forklarede, at Chanel No. 5 var gratis for alle soldater. I denne periode flygtede hun til Schweiz for at undgå at blive anklaget for at have samarbejdet med nazisterne som spion. Efter befrielsen blev hun interviewet i Paris af Malcolm Muggeridge, som på det tidspunkt var officer i den britiske militære efterretningstjeneste, om sit forhold til nazisterne under besættelsen af Frankrig.

Operation Modellhut

I slutningen af 2014 afklassificerede og frigav franske efterretningstjenester dokumenter, der bekræfter Coco Chanels rolle i Tyskland under Anden Verdenskrig. Chanel arbejdede som spion og var direkte involveret i en plan om, at Det Tredje Rige skulle overtage kontrollen med Madrid. Sådanne dokumenter identificerer Chanel som en agent i den tyske militære efterretningstjeneste, Abwehr. Chanel besøgte Madrid i 1943 for at overbevise den britiske ambassadør i Spanien, Sir Samuel Hoare, en ven af Winston Churchill, om en mulig tysk overgivelse, når krigen hældede mod en allieret sejr. En af de mest prominente missioner, hun var involveret i, var Operation Modellhut (“Operation Model Hat”). Hendes opgave var at fungere som budbringer fra Hitlers efterretningstjeneste til Churchill for at bevise, at dele af Det Tredje Rige forsøgte at slutte fred med de allierede.

I 1943 rejste Chanel til RSHA i Berlin – “løvens hule” – med sin kontakt og “gamle ven”, den tyske ambassades presseattaché i Paris, baron Hans Günther von Dincklage, en tidligere officer i den preussiske hær og generaladvokat, som også var kendt som “Spurven” blandt sine venner og kolleger. Dincklage var også samarbejdspartner for det tyske SD; hans overordnede var Walter Schellenberg og Alexander Waag i Berlin. Chanel og Dincklage skulle rapportere til Schellenberg i RSHA med en plan, som Chanel havde foreslået Dincklage: Hun, Coco Chanel, skulle møde Churchill og overtale ham til at forhandle med tyskerne. I slutningen af 1943 eller begyndelsen af 1944 udtænkte Chanel og hendes SS-overordnede, Schellenberg, som havde en svaghed for ukonventionelle planer, en plan, der skulle få Storbritannien til at overveje en separat fred, som skulle forhandles af SS. Da Schellenberg blev afhørt af den britiske efterretningstjeneste ved krigens slutning, fastholdt han, at Chanel var “en person, der kendte Churchill tilstrækkeligt til at indlede politiske forhandlinger med ham”: 169 Til denne mission, med kodenavnet Operation Modellhut, rekrutterede de også Vera Bate Lombardi. Grev Joseph von Ledebur-Wicheln, en nazi-agent, der hoppede over til den britiske efterretningstjeneste i 1944, huskede et møde, han havde haft med Dincklage i begyndelsen af 1943, hvor baronen havde foreslået at inkludere Lombardi som kurer. Dincklage skulle angiveligt have sagt,

Abwehr måtte først bringe en ung italiensk kvinde til Frankrig, som Coco Chanel var knyttet til på grund af hendes lesbiske laster …: 163-64

Uvidende om Schellenbergs og Chanels intriger blev Lombardi forledt til at tro, at den forestående rejse til Spanien ville være en forretningsrejse, hvor man ville undersøge mulighederne for at etablere Chanel Couture i Madrid. Lombardi fungerede som mellemmand og afleverede et brev skrevet af Chanel til Churchill, som skulle videresendes til ham via den britiske ambassade i Madrid: 169-71 Schellenbergs SS-forbindelsesofficer, kaptajn Walter Kutschmann, fungerede som bagmand og “fik besked på at aflevere en stor sum penge til Chanel i Madrid.”: 174 I sidste ende var missionen en fiasko for tyskerne: Britiske efterretningsfiler afslører, at planen kollapsede, efter at Lombardi ved ankomsten til Madrid begyndte at anmelde Chanel og andre til den britiske ambassade som nazispioner…: 174-75

Beskyttelse mod retsforfølgelse

I september 1944 blev Chanel afhørt af den frie franske udrensningskomité, épuration. Komiteen havde ingen dokumenterede beviser for hendes kollaborative aktiviteter og var nødt til at løslade hende. Ifølge Chanels grandniece, Gabrielle Palasse Labrunie, sagde Chanel, da hun vendte hjem: “Churchill fik mig løsladt”: 186-87

Omfanget af Churchills indgriben over for Chanel efter krigen blev genstand for sladder og spekulationer. Nogle historikere hævdede, at folk var bekymrede for, at hvis Chanel blev tvunget til at vidne om sine egne aktiviteter i retten, ville hun afsløre de pro-nazistiske sympatier og aktiviteter hos visse britiske topembedsmænd, medlemmer af samfundseliten og den kongelige familie. Vaughan skriver, at nogle hævder, at Churchill instruerede Duff Cooper, den britiske ambassadør ved den franske provisoriske regering, om at beskytte Chanel. 187

Chanel blev bedt om at møde op i Paris foran efterforskere i 1949 og forlod sit tilflugtssted i Schweiz for at konfrontere vidneudsagn mod hende ved retssagen om krigsforbrydelser mod Baron Louis de Vaufreland, en fransk forræder og højt placeret tysk efterretningsagent. Chanel benægtede alle anklager. Hun tilbød den ledende dommer, Leclercq, en karakterreference: “Jeg kan sørge for, at der kommer en erklæring fra hr. Duff Cooper.”: 199

Chanels ven og biograf Marcel Haedrich sagde om hendes interaktion med naziregimet under krigen:

Hvis man tog de få afsløringer, som Mademoiselle Chanel tillod sig at komme med om de sorte besættelsesår, alvorligt, ville man få tænder..: 175

Churchill og Chanels venskab har sit udspring i 1920’erne, hvor Chanels skandaløse begyndelse med forelskelsen i hertugen af Westminster brød ud. Churchills indgriben i slutningen af krigen forhindrede, at Chanel blev straffet for spionsamarbejde, og reddede i sidste ende hendes eftermæle.

Kontroverser

Da Vaughans bog blev udgivet i august 2011, skabte hans afsløring af indholdet af nyligt afklassificerede militære efterretningsdokumenter betydelig kontrovers om Chanels aktiviteter. Maison de Chanel udsendte en erklæring, hvoraf dele blev offentliggjort af flere medier. Chanel-virksomheden “afviste påstanden” (om spionage), mens de erkendte, at virksomhedens embedsmænd kun havde læst medieuddrag af bogen.

Det oplyser Chanel Group,

Det, der er sikkert, er, at hun havde et forhold til en tysk aristokrat under krigen. Det var tydeligvis ikke den bedste periode at have en kærlighedshistorie med en tysker, selv om Baron von Dincklage var engelsk af sin mor, og hun (Chanel) kendte ham før krigen.

I et interview med Associated Press fortæller forfatteren Vaughan om den uventede drejning i hans forskning,

Jeg ledte efter noget andet, og så faldt jeg over et dokument, hvor der stod: “Chanel er nazi-agent”… Så begyndte jeg virkelig at gå på jagt i alle arkiverne, i USA, i London, i Berlin og i Rom, og jeg faldt over ikke bare ét, men 20, 30, 40 absolut solide arkivmaterialer om Chanel og hendes elsker, Hans Günther von Dincklage, som var professionel Abwehr-spion.

Vaughan adresserede også det ubehag, mange følte ved afsløringerne i hans bog:

Mange mennesker i denne verden ønsker ikke, at den ikoniske figur Gabrielle Coco Chanel, et af Frankrigs store kulturelle idoler, bliver ødelagt. Det er helt sikkert noget, som mange mennesker ville have foretrukket at lægge til side, glemme og bare fortsætte med at sælge Chanel-tørklæder og -smykker.

I 1945 flyttede Chanel til Schweiz, hvor hun boede i flere år, en del af tiden sammen med Dincklage. I 1953 solgte hun sin villa La Pausa på den franske riviera til forlæggeren og oversætteren Emery Reves. Fem værelser fra La Pausa er blevet genskabt på Dallas Museum of Art for at huse Reves’ kunstsamling samt møbler, der tilhørte Chanel.

I modsætning til førkrigstiden, hvor kvinder var de førende modeskabere, fik Christian Dior succes i 1947 med sit “New Look”, og en række mandlige designere opnåede anerkendelse: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet og Jacques Fath. Chanel var overbevist om, at kvinder i sidste ende ville gøre oprør mod den æstetik, som de mandlige modeskabere foretrak, og som hun kaldte “ulogisk” design: “taljeindsnøringer, polstrede bh’er, tunge nederdele og stive jakker”.

Da hun var mere end 70 år gammel og havde haft sit couturehus lukket i 15 år, følte hun, at tiden var inde til at vende tilbage til modeverdenen: 320 Genoplivningen af hendes couture-hus i 1954 blev fuldt finansieret af Chanels modstander i parfumekampen, Pierre Wertheimer.: 176-77 Da Chanel kom ud med sin comeback-kollektion i 1954, var den franske presse forsigtig på grund af hendes samarbejde under krigen og kontroversen omkring kollektionen. Men den amerikanske og britiske presse så den som et “gennembrud”, der bragte mode og ungdom sammen på en ny måde. Bettina Ballard, den indflydelsesrige redaktør af amerikansk Vogue, forblev loyal over for Chanel og præsenterede modellen Marie-Hélène Arnaud – “Chanels ansigt” i 1950’erne – i martsnummeret 1954: 270 fotograferet af Henry Clarke, iført tre outfits: en rød kjole med V-udskæring parret med perlekæder; en aftenkjole i seersucker; og et marineblåt jersey-jakkesæt med midterskilning. Arnaud bar dette outfit “med en let polstret cardiganjakke med firkantede skuldre, to påsatte lommer og ærmer, der blev knappet op bagpå for at afsløre sprøde hvide manchetter” over “en hvid muslinbluse med en fræk krave og en sløjfe, der blev holdt perfekt på plads med små flige, der blev knappet fast i taljen på en let A-formet nederdel.”: 151 Ballard havde selv købt jakkesættet, som gav “et overvældende indtryk af ubekymret, ungdommelig elegance”, og bestillingerne på det tøj, som Arnaud havde stået model for, strømmede snart ind fra USA.: 273

Ifølge Edmonde Charles-Roux: 222 Chanel var blevet tyrannisk og ekstremt ensom sent i livet. I sine sidste år blev hun nogle gange ledsaget af Jacques Chazot og sin fortrolige Lilou Marquand. En trofast ven var også brasilianske Aimée de Heeren, som boede i Paris fire måneder om året på det nærliggende Hôtel Meurice. De tidligere rivaler delte glade minder om tiden med hertugen af Westminster. De spadserede ofte sammen gennem det centrale Paris.

Da 1971 begyndte, var Chanel 87 år gammel, træt og skrantende. Hun udførte sin sædvanlige rutine med at forberede forårskataloget. Hun havde kørt en lang tur om eftermiddagen lørdag den 9. januar. Kort efter følte hun sig syg og gik tidligt i seng.: 196 Hun meddelte sin stuepige sine sidste ord, som var: “Ser du, det er sådan, man dør.”

Hun døde søndag den 10. januar 1971 på Hotel Ritz, hvor hun havde boet i mere end 30 år.

Hendes begravelse fandt sted i Église de la Madeleine; hendes modeller sad på de første pladser under ceremonien, og hendes kiste var dækket af hvide blomster – kameliaer, gardeniaer, orkideer, azaleaer og nogle få røde roser. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent og Marie-Hélène de Rothschild deltog i hendes begravelse i Madeleine-kirken. Hendes grav ligger på Bois-de-Vaux-kirkegården i Lausanne, Schweiz.

Det meste af hendes formue gik i arv til nevøen André Palasse, som boede i Schweiz, og hans to døtre, som boede i Paris.

Selvom Chanel blev betragtet som en fremtrædende figur inden for luksusmode i sin levetid, er Chanels indflydelse blevet undersøgt yderligere efter hendes død i 1971. Da Chanel døde, organiserede Frankrigs førstedame, Mme Pompidou, en heltehyldest. Snart blev der frigivet skadelige dokumenter fra franske efterretningstjenester, som beskrev Chanels involvering i krigstid, hvilket hurtigt satte en stopper for hendes monumentale begravelsesplaner.

Så tidligt som i 1915 var Harper’s Bazaar begejstret for Chanels design: “Den kvinde, der ikke har mindst én Chanel, er håbløst ude af mode … I denne sæson er navnet Chanel på enhver købers læber.”: 14 Chanels opstigen var det officielle dødsstød til den korsetterede kvindelige silhuet. De dikkedarer, det besvær og de begrænsninger, som tidligere generationer af kvinder havde udholdt, var nu passé; under hendes indflydelse var det slut med “aigrettes, langt hår, hobble skirts”…: 11 Hendes designæstetik omdefinerede den moderigtige kvinde i tiden efter Første Verdenskrig. Chanels varemærke var ungdommelig lethed, frigjort kropslighed og ubesværet sportslig selvtillid.

Hestekulturen og forkærligheden for jagt, som eliten, især briterne, dyrkede så lidenskabeligt, satte gang i Chanels fantasi. Hendes egen entusiastiske hengivelse til det sportslige liv førte til tøjdesign, der var inspireret af disse aktiviteter. Fra sine udflugter på vandet med yachting-verdenen tilegnede hun sig det tøj, der er forbundet med nautiske sysler: den vandrette stribede skjorte, bukser med klokkebund, trøjer med rund hals og espadrillesko – alt sammen traditionelt båret af sømænd og fiskere.: 47, 79

Jersey-stof

Chanels første triumf var hendes innovative brug af jersey, et maskinstrikket materiale, der blev fremstillet til hende af firmaet Rodier: 128, 133 Traditionelt var jersey henvist til fremstilling af undertøj og sportstøj (tennis-, golf- og strandtøj) og blev betragtet som for “almindeligt” til at blive brugt i couture, og designerne kunne ikke lide det, fordi den strikkede struktur gjorde det vanskeligt at håndtere sammenlignet med vævede stoffer. Ifølge Metropolitan Museum of Art: “Da hendes økonomiske situation var usikker i de tidlige år af hendes designkarriere, købte Chanel primært jersey på grund af den lave pris. Stoffets kvaliteter sikrede dog, at designeren ville fortsætte med at bruge det, længe efter at hendes forretning var blevet rentabel.” Chanels tidlige rejsedragt i uldjersey bestod af en cardiganjakke og en plisseret nederdel, parret med en pullover-top med lavt bælte. Dette ensemble, båret med lavhælede sko, blev det afslappede look i dyrt dametøj.: 13, 47

Chanels introduktion af jersey til high fashion fungerede godt af to grunde: For det første havde krigen forårsaget en mangel på mere traditionelle couture-materialer, og for det andet begyndte kvinder at ønske sig enklere og mere praktisk tøj. Hendes flydende jerseydragter og -kjoler blev skabt med disse tanker i tankerne og gav mulighed for fri og let bevægelse. Det var meget værdsat på det tidspunkt, fordi kvinder arbejdede for krigsindsatsen som sygeplejersker, embedsmænd og på fabrikker. Deres job indebar fysisk aktivitet, og de var nødt til at køre i tog, busser og cykle for at komme på arbejde.: 57 Under sådanne omstændigheder ønskede de tøj, der ikke gav sig så let, og som kunne tages på uden hjælp fra tjenestefolk.: 28

Slavisk indflydelse

Designere som Paul Poiret og Fortuny introducerede etniske referencer i haute couture i 1900-tallet og begyndelsen af 1910’erne. Chanel fortsatte denne trend med slavisk-inspirerede designs i begyndelsen af 1920’erne. Perlerne og broderierne på hendes tøj blev på dette tidspunkt udelukkende udført af Kitmir, et broderihus grundlagt af en eksileret russisk aristokrat, storhertuginden Maria Pavlovna, som var søster til Chanels tidligere elsker, storhertug Dmitri Pavlovich. Kitmirs fusion af orientalske syninger med stiliserede folkemotiver blev fremhævet i Chanels tidlige kollektioner. En aftenkjole fra 1922 kom med et matchende broderet ‘babushka’-tørklæde. Ud over tørklædet indeholdt Chanels tøj fra denne periode bluser med firkantet hals og langt bælte, der hentydede til russisk muzhiks (bonde) tøj kendt som roubachka.: 172 Aftendesign var ofte broderet med funklende krystal og sort jetbroderi.: 25-26

Chanel-dragt

Chanels tweedjakkesæt blev introduceret i 1923 og var designet med henblik på komfort og funktionalitet. Det bestod af en jakke og nederdel i smidig og let uld- eller mohair-tweed og en bluse og jakkefor i jersey eller silke. Chanel gjorde ikke materialet stivere eller brugte skulderpuder, som det var almindeligt i samtidens mode. Hun skar jakkerne på den lige linje uden at tilføje brystindsnit. Det gav mulighed for hurtig og nem bevægelse. Hun designede halsudskæringen, så nakken var behageligt fri, og tilføjede funktionelle lommer. For at øge komforten havde nederdelen et grosgrain-stykke omkring taljen i stedet for et bælte. Endnu vigtigere var det, at der blev lagt stor vægt på detaljerne under prøverne. Der blev taget mål af en kunde i stående stilling med armene foldet i skulderhøjde. Chanel gennemførte tests med modeller, hvor de skulle gå rundt, træde op på en platform, som om de gik op ad en trappe i en imaginær bus, og bøje sig, som om de satte sig ind i en lav sportsvogn. Chanel ville sikre sig, at kvinder kunne gøre alle disse ting, mens de havde hendes dragt på, uden ved et uheld at afsløre dele af deres krop, som de ønskede dækket. Hver kunde skulle have gentagne justeringer, indtil deres dragt var behagelig nok til, at de kunne udføre daglige aktiviteter med komfort og lethed.

Kamelia

Kameliaen havde en etableret tilknytning, der blev brugt i Alexandre Dumas’ litterære værk, La Dame aux Camélias (Kameliadamen). Dets heltinde og hendes historie havde givet genlyd for Chanel siden hendes ungdom. Blomsten blev forbundet med kurtisanen, som bar en kamelia for at reklamere for sin tilgængelighed. Kameliaen blev identificeret med The House of Chanel; designeren brugte den første gang i 1933 som et dekorativt element på et sort jakkesæt med hvide kanter.

Lille sort kjole

Efter jerseydragten nævnes konceptet med den lille sorte kjole ofte som et Chanel-bidrag til modens leksikon, en stil, der stadig bæres den dag i dag. I 1912-1913 var skuespillerinden Suzanne Orlandi en af de første kvinder, der bar en lille sort Chanel-kjole i fløjl med en hvid krave. I 1920 svor Chanel selv, at hun ville klæde alle kvinder i sort, mens hun observerede et publikum i operaen. 92-93

I 1926 offentliggjorde den amerikanske udgave af Vogue et billede af en lille sort Chanel-kjole med lange ærmer og kaldte den garçonne (‘lille dreng’-looket). Vogue forudsagde, at et så enkelt, men elegant design ville blive en virtuel uniform for kvinder med smag, og sammenlignede de grundlæggende linjer med den allestedsnærværende og ikke mindre bredt tilgængelige Ford-bil. Det sparsomme look skabte udbredt kritik fra mandlige journalister, som klagede: “ikke mere barm, ikke mere mave, ikke mere bagdel … Feminin mode i dette øjeblik i det 20. århundrede vil blive døbt “klip alt af”.”: 210 Populariteten af den lille sorte kjole kan til dels tilskrives tidspunktet for dens introduktion. 1930’erne var den store depressions æra, hvor kvinder havde brug for mode til en overkommelig pris. Chanel pralede af, at hun havde gjort det muligt for de ikke-rige at “gå rundt som millionærer”: 47 Chanel begyndte at lave små sorte kjoler i uld eller chenille til dagen og i satin, crêpe eller fløjl til aftenen: 83

Chanel proklamerede: “Jeg indførte sort; det er stadig stærkt i dag, for sort udsletter alt andet omkring os.”

Smykker

Chanel introducerede en smykkelinje, der var en konceptuel innovation, da hendes design og materialer inkorporerede både kostumesmykker og fine ædelstene. Det var revolutionerende i en tid, hvor smykker var strengt kategoriseret i enten fine smykker eller kostumebutikker. Hendes inspiration var global, ofte inspireret af designtraditioner fra Orienten og Egypten. Velhavende kunder, der ikke ønskede at vise deres dyre smykker offentligt, kunne bære Chanels kreationer for at imponere andre.: 153

I 1933 samarbejdede designeren Paul Iribe med Chanel om at skabe ekstravagante smykker på bestilling af International Guild of Diamond Merchants. Kollektionen, der udelukkende var udført i diamanter og platin, blev udstillet for offentligheden og tiltrak et stort publikum; der blev registreret omkring 3.000 besøgende i løbet af en måned.

Som en modgift mod vrais bijoux en toc, besættelsen af dyre, fine juveler, gjorde Chanel kostumesmykker til en eftertragtet accessory – især når de blev båret i store udstillinger, som hun gjorde. Oprindeligt inspireret af de overdådige juveler og perler, som aristokratiske elskere gav hende, plyndrede Chanel sin egen juvelhvælving og samarbejdede med hertug Fulco di Verdura om at lancere en House of Chanel-smykkelinje. En hvid emaljeret manchet med et juvelbesat malteserkors var Chanels personlige favorit; den er blevet et ikon for Verdura-Chanel-samarbejdet. De moderigtige og velhavende elskede kreationerne og gjorde linjen til en stor succes. Chanel sagde: “Det er ulækkert at gå rundt med millioner om halsen, fordi man tilfældigvis er rig. Jeg kan kun lide falske smykker … fordi de er provokerende.”: 74

Chanel-tasken

I 1929 introducerede Chanel en håndtaske inspireret af soldatertasker. Den tynde skulderrem gjorde det muligt for brugeren at holde hænderne fri. Efter sit comeback opdaterede Chanel designet i februar 1955 og skabte det, der skulle blive til “2.55” (opkaldt efter datoen for dens tilblivelse). Mens detaljer i den klassiske taske er blevet omarbejdet, som f.eks. Karl Lagerfelds opdatering i 1980’erne, hvor låsen blev redesignet til at inkorporere Chanel-logoet, og læder blev flettet gennem skulderkæden, har tasken bevaret sin oprindelige grundform. I 2005 udgav Chanel-firmaet en nøjagtig kopi af den originale taske fra 1955 for at fejre 50-året for dens tilblivelse.

Taskens design var inspireret af Chanels klostertid og hendes kærlighed til sportsverdenen. Kæden, der blev brugt til remmen, mindede om de chatelaines, der blev båret af forstanderinderne på det børnehjem, hvor Chanel voksede op, mens det bordeauxrøde for refererede til klosteruniformerne. Den quiltede yderside var inspireret af de jakker, som jockeyer bar, samtidig med at den forstærkede taskens form og volumen.

Solbrun

I et udendørs miljø med græs og hav tog Chanel solen ind og gjorde solbrændthed ikke bare acceptabel, men til et symbol på et liv med privilegier og fritid. Historisk set havde identificerbar udsættelse for solen været kendetegnende for arbejdere, der var dømt til et liv med utrætteligt, ubeskyttet slid. “En mælkeagtig hud syntes at være et sikkert tegn på aristokrati.” I midten af 1920’erne kunne man se kvinder slænge sig på stranden uden en hat til at beskytte dem mod solens stråler. Chanels indflydelse gjorde solbadning moderigtigt..: 138-39

Teater

Kilder

Coco Chanel
Coco Chanel
^ “How Poverty Shaped Coco Chanel”. Time. 19 August 2015. Retrieved 15 March 2020.
^ Axel Madsen, 1990, p. 17.
^ Axel Madsen, 1990, p. 16.
^ Karen Karbo, 2009, p. 46
a b Die Geburtsurkunde (Memento vom 8. Dezember 2014 im Internet Archive). Im eigentlichen Formular (rechts) hat der Standesbeamte als Name des Vaters Henri Chasnel eingetragen (Ende der 7. Zeile), als Name der Mutter Eugénie Jeanne Devolles (9. Zeile), als Vorname des Kindes Gabrielle (11. Zeile). Zur Mutter heißt es: domiciliée avec son mari, also „wohnhaft bei ihrem Ehemann“ (Ende der 10. Zeile); das Paar war aber damals noch nicht verheiratet. Links oben hat eine andere Person (mit anderer Handschrift) zusammenfassend den Nachnamen und Vornamen des Kindes angegeben: Chasnel Gabrielle. Unterhalb wurden später die Sterbedaten vermerkt.
Eric Treguier: Les comptes de Chanel enfin dévoilés. In: challenges.fr. 9. Januar 2014, abgerufen am 26. Oktober 2021 (französisch).
Chanel News auf chanel.com
Isabella Alston: Coco Chanel, 2014, S. 12.
Maximilian Scheer in So war es in Paris, Berlin 1972, S. 101: „Unterm 17. September 1934 finde ich den Wortlaut eines Briefes. Ihn schrieb der frühere Presseattaché an der deutschen Botschaft in Paris, Günther Freiherr von Dincklage, an das Propagandaministerium in Berlin: »Bei meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Chef der Geheimen Staatspolizei, Herrn Diehls, eine Aufstellung genauer Adressenangaben über Emigranten, die sich an der Boykottbewegung beteiligten. Ich teilte Herrn Diehls mit, daß es mir vielleicht auch möglich sei, ihm genauere Angaben über die Hetzarbeit der KPD-Mitglieder im Auslande, besonders in Frankreich, zu machen. Herr Diehls sagte, daß die getarnte Tätigkeit der Kommunisten in Deutschland noch stark sei, und daß die Feststellung des Netzes … äußerst wertvoll wäre.«“