Κοκό Σανέλ

Mary Stone | 30 Ιουνίου, 2022

Σύνοψη

Η Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel (19 Αυγούστου 1883 – 10 Ιανουαρίου 1971) ήταν Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας. Ιδρύτρια και συνονόματη της μάρκας Chanel, πιστώθηκε στην εποχή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη διάδοση του σπορ, casual chic ως γυναικείο πρότυπο στυλ. Αυτό αντικατέστησε την “κορσέ σιλουέτα” που κυριαρχούσε προηγουμένως με ένα στυλ που ήταν απλούστερο, πολύ λιγότερο χρονοβόρο για να φορεθεί και να αφαιρεθεί, πιο άνετο και λιγότερο ακριβό, χωρίς να θυσιάζει την κομψότητα. Είναι η μόνη σχεδιάστρια μόδας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή του 20ού αιώνα. Ως παραγωγική δημιουργός μόδας, η Chanel επέκτεινε την επιρροή της πέρα από τα ρούχα υψηλής ραπτικής, υλοποιώντας τον αισθητικό της σχεδιασμό σε κοσμήματα, τσάντες και αρώματα. Το άρωμα που φέρει την υπογραφή της, το Chanel No. 5, έχει γίνει ένα εμβληματικό προϊόν, ενώ η ίδια η Chanel σχεδίασε το περίφημο μονογράμμα της με το σύμπλεγμα CC, το οποίο χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1920.

Ο οίκος υψηλής ραπτικής της έκλεισε το 1939, όταν άρχισε η γερμανική κατοχή της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β” Παγκοσμίου Πολέμου- η Σανέλ παρέμεινε στη Γαλλία και επικρίθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι ήταν πολύ κοντά στους Γερμανούς κατακτητές για να ενισχύσει την επαγγελματική της καριέρα- μια από τις σχέσεις της Σανέλ ήταν με έναν Γερμανό διπλωμάτη, τον βαρόνο (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Μετά τον πόλεμο, η Σανέλ ανακρίθηκε για τη σχέση της με τον φον Ντινκλάγκε, αλλά δεν κατηγορήθηκε ως συνεργάτης λόγω παρέμβασης του Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η Σανέλ μετακόμισε στην Ελβετία και επέστρεψε στο Παρίσι το 1954 για να αναβιώσει τον οίκο μόδας της. Το 2011, ο Hal Vaughan δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη Chanel βασισμένο σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, αποκαλύπτοντας ότι είχε συνεργαστεί άμεσα με τη ναζιστική υπηρεσία πληροφοριών, την Sicherheitsdienst. Ένα σχέδιο στα τέλη του 1943 ήταν να μεταφέρει ένα ειρηνευτικό διάβημα των SS στον Τσόρτσιλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Gabrielle Bonheur Chanel γεννήθηκε το 1883 από την Eugénie Jeanne Devolle Chanel, γνωστή ως Jeanne, μια πλύστρα, στο φιλανθρωπικό νοσοκομείο των Αδελφών της Πρόνοιας (η πρώτη, η Julia, είχε γεννηθεί λιγότερο από ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Albert Chanel ήταν πλανόδιος πωλητής στο δρόμο που πουλούσε ρούχα εργασίας και εσώρουχα: 27 ζούσε μια νομαδική ζωή, ταξιδεύοντας από και προς τις πόλεις της αγοράς. Η οικογένεια διέμενε σε υποβαθμισμένα καταλύματα. Το 1884, παντρεύτηκε τη Ζαν Ντεβόλ,: 16 την οποία έπεισε η οικογένειά της, η οποία είχε “ενωθεί, ουσιαστικά, για να πληρώσει τον Αλμπέρ”:  16

Κατά τη γέννησή της, το όνομα της Chanel καταχωρήθηκε στο επίσημο μητρώο ως “Chasnel”. Η Ζαν ήταν πολύ άρρωστη για να παραστεί στην εγγραφή και ο Αλμπέρ καταχωρήθηκε ως “ταξιδιώτης”:  16 Καθώς και οι δύο γονείς απουσίαζαν, το επώνυμο του βρέφους ήταν ανορθόγραφο, πιθανότατα λόγω γραφειοκρατικού λάθους.

Πήγε στον τάφο της ως Gabrielle Chasnel, επειδή η νομική διόρθωση του ανορθόγραφου ονόματος στο πιστοποιητικό γέννησής της θα αποκάλυπτε ότι γεννήθηκε σε ξενώνα πτωχοκομείου. τα παιδιά της -η Julia, η Gabrielle, ο Alphonse (το πρώτο αγόρι, γεννημένο το 1885), η Antoinette (γεννημένη το 1887), ο Lucien και ο Augustin (που πέθανε σε ηλικία έξι μηνών)- και ζούσαν στριμωγμένοι σε ένα μονόχωρο κατάλυμα στην πόλη Brive-la-Gaillarde.

Όταν η Γκαμπριέλ ήταν 11 ετών: 18 Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Ο πατέρας της έστειλε τους δύο γιους του να εργαστούν ως εργάτες σε αγροκτήματα και έστειλε τις τρεις κόρες του στο μοναστήρι της Aubazine, το οποίο διατηρούσε ορφανοτροφείο. Το θρησκευτικό της τάγμα, η Σύνοδος της Ιερής Καρδιάς της Μαρίας, “ιδρύθηκε για να φροντίζει τους φτωχούς και τους απορριπτόμενους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σπιτιών για εγκαταλελειμμένα και ορφανά κορίτσια”..:  27 Ήταν μια σκληρή, λιτή ζωή, που απαιτούσε αυστηρή πειθαρχία. Η τοποθέτηση στο ορφανοτροφείο μπορεί να συνέβαλε στη μελλοντική καριέρα της Σανέλ, καθώς εκεί έμαθε να ράβει. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, η Σανέλ, πολύ μεγάλη για να παραμείνει στο Aubazine, πήγε να ζήσει σε ένα οικοτροφείο για καθολικά κορίτσια στην πόλη Moulins:  5

Αργότερα στη ζωή της, η Σανέλ θα διηγούνταν την ιστορία της παιδικής της ηλικίας κάπως διαφορετικά- συχνά θα συμπεριλάμβανε πιο λαμπερές αφηγήσεις, οι οποίες ήταν γενικά αναληθείς. Έλεγε ότι όταν πέθανε η μητέρα της, ο πατέρας της έφυγε για την Αμερική για να αναζητήσει την τύχη του και την έστειλαν να ζήσει με δύο θείες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε γεννηθεί μια δεκαετία αργότερα από το 1883 και ότι η μητέρα της είχε πεθάνει όταν ήταν πολύ μικρότερη από 11 ετών.

Διαβάστε επίσης, ιστορία – Η πανούκλα του Χορού του 1518

Φιλοδοξίες για θεατρική καριέρα

Έχοντας μάθει να ράβει κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων της στην Aubazine, η Chanel βρήκε δουλειά ως μοδίστρα. Όταν δεν έραβε, τραγουδούσε σε ένα καμπαρέ όπου σύχναζαν αξιωματικοί του ιππικού. Η Σανέλ έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή τραγουδώντας σε ένα καφενείο-συναυλία (δημοφιλής χώρος διασκέδασης της εποχής) σε ένα περίπτερο του Μουλέν, το La Rotonde. Ήταν μια poseuse, μια ερμηνεύτρια που διασκέδαζε το κοινό μεταξύ των εμφανίσεων των πρωταγωνιστών. Τα χρήματα που κέρδιζε ήταν αυτά που κατάφερνε να συγκεντρώσει όταν περνούσε το πιάτο. Εκείνη την εποχή η Gabrielle απέκτησε το όνομα “Coco” όταν περνούσε τις νύχτες της τραγουδώντας στο καμπαρέ, συχνά με το τραγούδι “Ποιος έχει δει την Coco;”. Της άρεσε συχνά να λέει ότι το παρατσούκλι της το έδωσε ο πατέρας της. Άλλοι πιστεύουν ότι το “Coco” προήλθε από το Ko Ko Ri Ko, και το Qui qu”a vu Coco, ή ήταν μια αναφορά στη γαλλική λέξη για τη γυναίκα που φυλάσσεται, cocotte. Ως διασκεδάστρια, η Σανέλ εξέπεμπε μια νεανική γοητεία που δελεάζει τους στρατιωτικούς θαμώνες του καμπαρέ.

Το 1906, η Σανέλ εργάστηκε στο θέρετρο Vichy. Το Vichy διέθετε πληθώρα από αίθουσες συναυλιών, θέατρα και καφετέριες, όπου ήλπιζε να επιτύχει επιτυχία ως καλλιτέχνης. Η νεότητα και η σωματική γοητεία της Σανέλ εντυπωσίασαν εκείνους στους οποίους πέρασε από οντισιόν, αλλά η φωνή της στο τραγούδι ήταν οριακή και απέτυχε να βρει δουλειά στη σκηνή. 49 Υποχρεωμένη να βρει δουλειά, έπιασε δουλειά στο Grande Grille, όπου ως donneuse d”eau ήταν μια από τις γυναίκες που η δουλειά της ήταν να μοιράζει ποτήρια με το δήθεν θεραπευτικό μεταλλικό νερό για το οποίο φημιζόταν το Vichy:  45 Όταν τελείωσε η σεζόν στο Vichy, η Chanel επέστρεψε στο Moulins και στο πρώην στέκι της, το La Rotonde. Τότε συνειδητοποίησε ότι μια σοβαρή καριέρα στο θέατρο δεν ήταν στο μέλλον της.: 52

Στο Moulins, η Chanel γνώρισε έναν νεαρό Γάλλο πρώην αξιωματικό του ιππικού και κληρονόμο της κλωστοϋφαντουργίας, τον Étienne Balsan. Σε ηλικία είκοσι τριών ετών, η Σανέλ έγινε ερωμένη του Μπαλσάν, αντικαθιστώντας την εταίρα Εμιλιέν ντ” Αλενσόν ως νέα αγαπημένη του: 10 Για τα επόμενα τρία χρόνια, έζησε μαζί του στο κάστρο του Royallieu κοντά στην Κομπιέν, μια περιοχή γνωστή για τα δασώδη μονοπάτια ιππασίας και τη ζωή στο κυνήγι: 5-6 Ήταν ένας τρόπος ζωής γεμάτος αυτοϊκανοποίηση. Ο πλούτος του Balsan επέτρεψε την καλλιέργεια ενός κοινωνικού συνόλου που απολάμβανε τα πάρτι και την ικανοποίηση των ανθρώπινων ορέξεων, με όλη τη συνεπαγόμενη παρακμή. Ο Balsan έλουζε τη Chanel με τα μπιχλιμπίδια της “πλούσιας ζωής” -διαμάντια, φορέματα και μαργαριτάρια. Η βιογράφος Justine Picardie, στη μελέτη της Coco Chanel του 2010: The Legend and the Life, προτείνει ότι ο ανιψιός της σχεδιάστριας μόδας, André Palasse, που υποτίθεται ότι ήταν το μοναχοπαίδι της αδελφής της Julia-Berthe που είχε αυτοκτονήσει, ήταν το παιδί της Chanel από τον Balsan.

Το 1908, η Σανέλ ξεκίνησε σχέση με έναν από τους φίλους του Μπαλσάν, τον λοχαγό Άρθουρ Έντουαρντ “Boy” Κάπελ. Στα μεταγενέστερα χρόνια, η Σανέλ αναπολούσε αυτή την περίοδο της ζωής της: “δύο κύριοι υπερθεμάτιζαν για το καυτό μου κορμάκι”:  19 Ο Capel, ένα πλούσιο μέλος της αγγλικής ανώτερης τάξης, εγκατέστησε τη Chanel σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι:  7 και χρηματοδότησε τα πρώτα της καταστήματα. Λέγεται ότι το ενδυματολογικό στυλ του Capel επηρέασε τη σύλληψη της εμφάνισης της Chanel. Ο σχεδιασμός του μπουκαλιού για το Chanel No. 5 είχε δύο πιθανές καταβολές, οι οποίες αποδίδονται και οι δύο στη σχέση της με τον Capel. Πιστεύεται ότι η Chanel προσάρμοσε τις ορθογώνιες, λοξές γραμμές των μπουκαλιών καλλωπισμού Charvet που κουβαλούσε στη δερμάτινη βαλίτσα ταξιδιού του ή προσάρμοσε το σχέδιο της καράφας ουίσκι που χρησιμοποιούσε ο Capel. Το θαύμαζε τόσο πολύ που επιθυμούσε να το αναπαράγει σε “εξαίσιο, ακριβό, λεπτό γυαλί”:  103 Το ζευγάρι περνούσε χρόνο μαζί σε μοντέρνα θέρετρα όπως η Ντωβίλ, αλλά παρά τις ελπίδες της Σανέλ ότι θα τακτοποιούνταν μαζί, ο Καπέλ δεν της στάθηκε ποτέ πιστός. Η σχέση τους διήρκεσε εννέα χρόνια. Ακόμα και όταν ο Capel παντρεύτηκε μια Αγγλίδα αριστοκράτισσα, τη Lady Diana Wyndham το 1918, δεν χώρισε εντελώς με τη Chanel. Πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 22 Δεκεμβρίου 1919. Ένα μνημείο στην άκρη του δρόμου στο σημείο του ατυχήματος του Capel λέγεται ότι έχει παραγγελθεί από την Chanel. Είκοσι πέντε χρόνια μετά το γεγονός, η Σανέλ, που τότε διέμενε στην Ελβετία, εκμυστηρεύτηκε στον φίλο της, Πολ Μοράν: “Ο θάνατός του ήταν ένα τρομερό πλήγμα για μένα. Χάνοντας τον Capel, έχασα τα πάντα. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μια ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να πω”:  9

Η Σανέλ είχε αρχίσει να σχεδιάζει καπέλα ενώ ζούσε με τον Βαλσάν, αρχικά ως μια διασκέδαση που εξελίχθηκε σε εμπορική επιχείρηση. Το 1910 απέκτησε άδεια μόδιστρου και άνοιξε μια μπουτίκ στην οδό Cambon 21, στο Παρίσι, με την ονομασία Chanel Modes. Καθώς η τοποθεσία αυτή φιλοξενούσε ήδη μια καθιερωμένη επιχείρηση ένδυσης, η Chanel πωλούσε μόνο τις δημιουργίες της από τα είδη της κομμωτικής σε αυτή τη διεύθυνση. Η καριέρα της Chanel στην κομμωτική άνθισε όταν η θεατρική ηθοποιός Gabrielle Dorziat φόρεσε τα καπέλα της στο έργο Bel Ami του Fernand Nozière το 1912. Στη συνέχεια, η Dorziat έκανε και πάλι το μοντέλο των καπέλων της Chanel σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Les Modes.

Το 1913, η Σανέλ άνοιξε μια μπουτίκ στη Ντωβίλ, χρηματοδοτούμενη από τον Arthur Capel, όπου παρουσίασε πολυτελή casual ρούχα κατάλληλα για τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό. Τα ρούχα ήταν κατασκευασμένα από ταπεινά υφάσματα, όπως το ζέρσεϋ και το τρικώ, που εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν κυρίως για τα ανδρικά εσώρουχα. Η τοποθεσία ήταν προνομιακή, στο κέντρο της πόλης, σε έναν μοντέρνο δρόμο. Εδώ η Chanel πουλούσε καπέλα, σακάκια, πουλόβερ και τη marinière, τη ναυτική μπλούζα. Η Σανέλ είχε την αφοσιωμένη υποστήριξη δύο μελών της οικογένειάς της, της αδελφής της Αντουανέτας και της θείας της από τον πατέρα της Αντριέν, η οποία ήταν σε παρόμοια ηλικία:  42 Η Αντριέν και η Αντουανέτ προσλήφθηκαν για να γίνουν μοντέλα των σχεδίων της Σανέλ- σε καθημερινή βάση οι δύο γυναίκες έκαναν παρέλαση στην πόλη και στους πεζόδρομους της, διαφημίζοντας τις δημιουργίες της Σανέλ..:  107-08

Η Σανέλ, αποφασισμένη να επαναλάβει την επιτυχία που γνώρισε στη Ντωβίλ, άνοιξε ένα κατάστημα στο Μπιαρίτζ το 1915. Το Biarritz, στην Côte Basque, κοντά σε πλούσιους Ισπανούς πελάτες, ήταν μια παιδική χαρά για τους πλούσιους και όσους είχαν εξοριστεί από τις πατρίδες τους λόγω του πολέμου. Το κατάστημα του Biarritz δεν εγκαταστάθηκε ως βιτρίνα, αλλά σε μια βίλα απέναντι από το καζίνο. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, η επιχείρηση αποδείχθηκε τόσο επικερδής που το 1916 η Chanel ήταν σε θέση να επιστρέψει την αρχική επένδυση του Capel:  124-25 Στο Μπιαρίτζ η Σανέλ γνώρισε έναν ομογενή αριστοκράτη, τον Μεγάλο Δούκα Ντμίτρι Πάβλοβιτς της Ρωσίας. Είχαν μια ρομαντική περιπέτεια και διατήρησαν στενή σχέση για πολλά χρόνια μετά. 166. Το 1919, η Σανέλ ήταν εγγεγραμμένη ως couturière και ίδρυσε το maison de couture της στην οδό Cambon 31, στο Παρίσι.

Το 1918, η Chanel αγόρασε το κτίριο στην οδό Cambon 31, σε μια από τις πιο μοντέρνες συνοικίες του Παρισιού. Το 1921, άνοιξε μια πρώιμη ενσάρκωση μιας μπουτίκ μόδας, με ρούχα, καπέλα και αξεσουάρ, που αργότερα επεκτάθηκε για να προσφέρει κοσμήματα και αρώματα. Μέχρι το 1927, η Σανέλ κατείχε πέντε ακίνητα στην οδό Cambon, τα κτίρια με τους αριθμούς 23 έως 31.

Την άνοιξη του 1920, ο Σεργκέι Ντιαγκίλεφ, ιμπρεσάριος των Ρωσικών Μπαλέτων, σύστησε τη Σανέλ στον Ρώσο συνθέτη Ιγκόρ Στραβίνσκι. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Σανέλ ανακάλυψε ότι η οικογένεια Στραβίνσκι αναζητούσε ένα μέρος για να ζήσει, έχοντας εγκαταλείψει τη Ρωσική Σοβιετική Δημοκρατία μετά τον πόλεμο. Τους προσκάλεσε στο νέο της σπίτι, το Bel Respiro, στο προάστιο Garches του Παρισιού, μέχρι να βρουν μια κατάλληλη κατοικία:  318 Έφθασαν στο Bel Respiro κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου: 318 και παρέμειναν εκεί μέχρι τον Μάιο του 1921: 329 Η Chanel εγγυήθηκε επίσης τη νέα (1920) παραγωγή των Ballets Russes του Stravinsky Le Sacre du Printemps (“Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης”) από οικονομικές απώλειες με ένα ανώνυμο δώρο στον Diaghilev, που λέγεται ότι ήταν 300.000 φράγκα:  319 Εκτός από τις κολεξιόν υψηλής ραπτικής, η Chanel ασχολήθηκε με το σχεδιασμό κοστουμιών χορού για τα Μπαλέτα των Ρως. Κατά τα έτη 1923-1937, συνεργάστηκε σε παραγωγές που χορογράφησε ο Diaghilev και ο χορευτής Vaslav Nijinsky, κυρίως στο Le Train bleu, μια χορευτική όπερα, στο Orphée και στο Oedipe Roi: 31-32.

Το 1922, στους αγώνες του Longchamps, ο Théophile Bader, ιδρυτής των παρισινών Galeries Lafayette, σύστησε τη Chanel στον επιχειρηματία Pierre Wertheimer. Ο Bader ενδιαφερόταν να πουλήσει το Chanel No. 5 στο πολυκατάστημά του. Το 1924, η Chanel συνήψε συμφωνία με τους αδελφούς Wertheimer, Pierre και Paul, διευθυντές από το 1917 του διακεκριμένου οίκου αρωμάτων και καλλυντικών Bourjois. Δημιούργησαν μια εταιρική οντότητα, την Parfums Chanel, και οι Wertheimer συμφώνησαν να παράσχουν πλήρη χρηματοδότηση για την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη διανομή του Chanel No. 5. Οι Wertheimers θα λάμβαναν το εβδομήντα τοις εκατό των κερδών και ο Théophile Bader το είκοσι τοις εκατό. Για το δέκα τοις εκατό των μετοχών, η Chanel παραχώρησε άδεια χρήσης του ονόματός της στην Parfums Chanel και αποσύρθηκε από την ανάμειξη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες..:  95 Αργότερα, δυσαρεστημένη με τη συμφωνία, η Σανέλ εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Parfums Chanel. Είπε ότι ο Pierre Wertheimer ήταν “ο ληστής που με κορόιδεψε”:  153

Μια από τις μακροβιότερες σχέσεις της Chanel ήταν με τη Misia Sert, μέλος της μποέμ ελίτ του Παρισιού και σύζυγος του Ισπανού ζωγράφου José-Maria Sert. Λέγεται ότι υπήρξε ένας άμεσος δεσμός συγγενών ψυχών και η Misia προσελκύστηκε από τη Chanel από “την ιδιοφυΐα, το θανατηφόρο πνεύμα, τον σαρκασμό και τη μανιακή καταστροφικότητα της, που ιντριγκάρει και τρομάζει τους πάντες”..:  13 Και οι δύο γυναίκες φοιτούσαν σε μοναστήρι και διατηρούσαν μια φιλία με κοινά ενδιαφέροντα και εμπιστευτικές σχέσεις. Έκαναν επίσης κοινή χρήση ναρκωτικών. Μέχρι το 1935, η Σανέλ είχε γίνει συνήθης χρήστης ναρκωτικών, κάνοντας καθημερινά ενέσεις μορφίνης: μια συνήθεια που διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής της: 80-81. Σύμφωνα με το βιβλίο του Chandler Burr The Emperor of Scent, ο Luca Turin διηγήθηκε μια απόκρυφη ιστορία που κυκλοφορούσε ότι η Σανέλ “ονομαζόταν Κοκό επειδή διοργάνωνε τα πιο υπέροχα πάρτι κοκαΐνης στο Παρίσι”.

Η συγγραφέας Colette, η οποία κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους με τη Chanel, παρείχε μια ιδιόρρυθμη περιγραφή της Chanel εν ώρα εργασίας στο ατελιέ της, η οποία δημοσιεύτηκε στο Prisons et Paradis (1932):

Αν κάθε ανθρώπινο πρόσωπο μοιάζει με κάποιο ζώο, τότε η δεσποινίς Σανέλ είναι ένας μικρός μαύρος ταύρος. Αυτή η τούφα από σγουρά μαύρα μαλλιά, χαρακτηριστικό των ταύρων, πέφτει πάνω από το μέτωπό της μέχρι τα βλέφαρα και χορεύει με κάθε κίνηση του κεφαλιού της. 248

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Αικατερίνη της Αραγoνίας

Συνδέσεις με Βρετανούς αριστοκράτες

Το 1923, η Vera Bate Lombardi, (γεννημένη ως Sarah Gertrude Arkwright), η οποία φέρεται να ήταν η νόθα κόρη του μαρκησίου του Cambridge, πρόσφερε στη Chanel την είσοδο στα υψηλότερα επίπεδα της βρετανικής αριστοκρατίας. Επρόκειτο για μια επίλεκτη ομάδα συλλόγων που περιστρέφονταν γύρω από προσωπικότητες όπως ο πολιτικός Ουίνστον Τσόρτσιλ, αριστοκράτες όπως ο Δούκας του Ουέστμινστερ και βασιλείς όπως ο Εδουάρδος, πρίγκιπας της Ουαλίας. Στο Μόντε Κάρλο το 1923, σε ηλικία σαράντα ετών, η Σανέλ συστήθηκε από τον Λομπάρντι στον πάμπλουτο δούκα του Γουέστμινστερ, Χιου Ρίτσαρντ Άρθουρ Γκρόσβενορ, γνωστό στους οικείους του ως “Μπέντορ”. Ο δούκας πλούτισε την Chanel με εξωφρενικά κοσμήματα, δαπανηρά έργα τέχνης και ένα σπίτι στη διάσημη περιοχή Mayfair του Λονδίνου. Η σχέση του με τη Σανέλ διήρκεσε δέκα χρόνια:  36-37

Ο δούκας, ένας ξεκάθαρος αντισημίτης, ενέτεινε την εγγενή αντιπάθεια της Chanel προς τους Εβραίους. Μοιραζόταν μαζί της μια εκπεφρασμένη ομοφοβία. Το 1946, η Σανέλ αναφέρθηκε από τον φίλο και έμπιστό της, Πολ Μοράν,

Ομοφυλόφιλοι; … Έχω δει νεαρές γυναίκες να καταστρέφονται από αυτές τις απαίσιες αδερφές: ναρκωτικά, διαζύγια, σκάνδαλα. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να καταστρέψουν έναν ανταγωνιστή και να εκδικηθούν μια γυναίκα. Οι αδερφές θέλουν να είναι γυναίκες – αλλά είναι άθλιες γυναίκες. Είναι γοητευτικές!  41

Ταυτόχρονα με τη γνωριμία της με τον δούκα έγινε και η γνωριμία της, πάλι μέσω του Λομπάρντι, με τον ξάδελφο του Λομπάρντι, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Εδουάρδο Η΄. Ο πρίγκιπας φέρεται να ήταν ερωτευμένος με τη Chanel και την κυνήγησε παρά την εμπλοκή της με τον δούκα του Westminster. Τα κουτσομπολιά έλεγαν ότι επισκέφθηκε την Chanel στο διαμέρισμά της και της ζήτησε να τον αποκαλεί “David”, ένα προνόμιο που επιφυλάσσεται μόνο για τους στενότερους φίλους και την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, η Diana Vreeland, εκδότρια της Vogue, θα επέμενε ότι “η παθιασμένη, συγκεντρωμένη και έντονα ανεξάρτητη Chanel, μια εικονική tour de force”, και ο πρίγκιπας “είχαν μια σπουδαία ρομαντική στιγμή μαζί”..:  38

Το 1927, ο Δούκας του Westminster έδωσε στη Chanel ένα αγροτεμάχιο γης που είχε αγοράσει στο Roquebrune-Cap-Martin στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Chanel έχτισε εδώ μια βίλα, την οποία ονόμασε La Pausa (“ξεκούραστη παύση”), προσλαμβάνοντας τον αρχιτέκτονα Robert Streitz. Η ιδέα του Streitz για τη σκάλα και το αίθριο περιείχε σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από το Aubazine, το ορφανοτροφείο όπου η Chanel πέρασε τα νιάτα της. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παντρεύτηκε τον Δούκα του Westminster, φέρεται να είπε: “Υπήρξαν πολλές δούκισσες του Γουέστμινστερ. Υπάρχει μόνο μία Σανέλ”.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης της Chanel με τον Δούκα του Westminster τη δεκαετία του 1930, το στυλ της άρχισε να αντανακλά τα προσωπικά της συναισθήματα. Η αδυναμία της να ανακαλύψει εκ νέου το μικρό μαύρο φόρεμα ήταν ένα σημάδι αυτής της πραγματικότητας. Άρχισε να σχεδιάζει μια αισθητική “το λιγότερο είναι περισσότερο”.

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Λουί Παστέρ

Σχεδιασμός για ταινία

Το 1931, ενώ βρισκόταν στο Μόντε Κάρλο, η Σανέλ γνωρίστηκε με τον Σάμιουελ Γκόλντγουιν. Της συστήθηκε μέσω ενός κοινού φίλου, του Μεγάλου Δούκα Dmitri Pavlovich, ξαδέρφου του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, Νικόλαου Β”. Ο Γκόλντγουιν πρότεινε στη Σανέλ μια δελεαστική πρόταση. Για το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια σήμερα), θα την έφερνε στο Χόλιγουντ δύο φορές τον χρόνο για να σχεδιάζει κοστούμια για τους σταρ του. Η Σανέλ αποδέχτηκε την προσφορά. Στο πρώτο της ταξίδι στο Χόλιγουντ τη συνόδευσε η φίλη της, Misia Sert.

Καθ” οδόν προς την Καλιφόρνια από τη Νέα Υόρκη, ταξιδεύοντας σε ένα λευκό βαγόνι τρένου πολυτελώς εξοπλισμένο για τη χρήση της, η Chanel πήρε συνέντευξη από το περιοδικό Colliers το 1932. Είπε ότι είχε συμφωνήσει να πάει στο Χόλιγουντ για να “δει τι έχει να μου προσφέρει ο κινηματογράφος και τι έχω εγώ να προσφέρω στον κινηματογράφο”:  127 Η Σανέλ σχεδίασε τα ρούχα που φορούσε στην οθόνη η Γκλόρια Σουάνσον, στην ταινία Tonight or Never (Απόψε ή ποτέ, 1931), και η Ίνα Κλερ στην ταινία The Greeks Had a Word for Them (Οι Έλληνες είχαν μια λέξη γι” αυτούς, 1932). Τόσο η Greta Garbo όσο και η Marlene Dietrich έγιναν προσωπικές πελάτισσες.

Η εμπειρία της με τον αμερικανικό κινηματογράφο άφησε στην Chanel μια απέχθεια για τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις του Χόλιγουντ και μια αποστροφή για την κουλτούρα του κινηματογραφικού κόσμου, την οποία αποκάλεσε “παιδική”:  68 Η ετυμηγορία της Σανέλ ήταν ότι “το Χόλιγουντ είναι η πρωτεύουσα του κακού γούστου … και είναι χυδαίο”:  62 Τελικά, η σχεδιαστική της αισθητική δεν μεταφέρθηκε καλά στον κινηματογράφο. Η εφημερίδα New Yorker υπέθεσε ότι η Σανέλ εγκατέλειψε το Χόλιγουντ επειδή “της έλεγαν ότι τα φορέματά της δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακά. Έκανε μια κυρία να μοιάζει με κυρία. Το Χόλιγουντ θέλει μια κυρία να μοιάζει με δύο κυρίες”. Η Chanel συνέχισε να σχεδιάζει τα κοστούμια για αρκετές γαλλικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας La Règle du jeu του Jean Renoir το 1939, στην οποία πιστώθηκε ως La Maison Chanel. Η Chanel σύστησε τον αριστερό Ρενουάρ στον Λουτσίνο Βισκόντι, γνωρίζοντας ότι ο ντροπαλός Ιταλός ήλπιζε να εργαστεί στον κινηματογράφο. Ο Ρενουάρ εντυπωσιάστηκε θετικά από τον Βισκόντι και τον έφερε να εργαστεί στο επόμενο κινηματογραφικό του έργο:  306

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Άλφρεντ Νόμπελ

Σημαντικοί σύνδεσμοι: Reverdy και Iribe

Η Σανέλ ήταν ερωμένη μερικών από τους πιο σημαντικούς άνδρες της εποχής της, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε σημαντικές σχέσεις με τον ποιητή Pierre Reverdy και τον εικονογράφο και σχεδιαστή Paul Iribe. Αφού το ειδύλλιό της με τον Reverdy έληξε το 1926, διατήρησαν μια φιλία που διήρκεσε περίπου σαράντα χρόνια: 23 Υποστηρίζεται ότι τα θρυλικά γνωμικά που αποδίδονται στη Chanel και δημοσιεύονται σε περιοδικά δημιουργήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Reverdy – μια συνεργατική προσπάθεια.

Μια ανασκόπηση της αλληλογραφίας της αποκαλύπτει μια πλήρη αντίφαση μεταξύ της αδεξιότητας της Σανέλ ως επιστολογράφου και του ταλέντου της Σανέλ ως συνθέτη γνωμικών … Αφού διόρθωσε τη χούφτα των αφορισμών που έγραψε η Σανέλ για το επάγγελμά της, ο Reverdy πρόσθεσε σε αυτή τη συλλογή “Σανελισμών” μια σειρά από σκέψεις γενικότερης φύσης, μερικές από τις οποίες αφορούσαν τη ζωή και το γούστο, άλλες τη γοητεία και τον έρωτα:  328

Η σχέση της με τον Iribe ήταν βαθιά μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του το 1935. Ο Iribe και η Chanel μοιράζονταν την ίδια αντιδραστική πολιτική, καθώς η Chanel χρηματοδοτούσε το μηνιαίο, υπερεθνικιστικό και αντιδημοκρατικό ενημερωτικό δελτίο του Iribe, Le Témoin, το οποίο ενθάρρυνε το φόβο για τους ξένους και κήρυττε τον αντισημιτισμό: 300 Το 1936, ένα χρόνο μετά την παύση της έκδοσης του Le Témoin, η Chanel πέρασε στο αντίθετο άκρο του ιδεολογικού συνεχούς χρηματοδοτώντας το ριζοσπαστικό αριστερό περιοδικό Futur του Pierre Lestringuez: 313

Διαβάστε επίσης, ιστορία – Μακεδονικό Μέτωπο (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος)

Αντιπαλότητα με την Schiaparelli

Η ραπτική Chanel ήταν μια επικερδής επιχείρηση, η οποία απασχολούσε 4.000 άτομα μέχρι το 1935. Καθώς προχωρούσε η δεκαετία του 1930, η θέση της Chanel στο θρόνο της υψηλής ραπτικής απειλήθηκε. Η αγορίστικη εμφάνιση και οι κοντές φούστες των flapper της δεκαετίας του 1920 έμοιαζαν να εξαφανίζονται εν μία νυκτί. Τα σχέδια της Σανέλ για τις σταρ του κινηματογράφου στο Χόλιγουντ δεν ήταν επιτυχημένα και δεν είχαν ενισχύσει τη φήμη της όπως αναμενόταν. Πιο σημαντικά, το αστέρι της Σανέλ είχε επισκιαστεί από την κύρια αντίπαλό της, τη σχεδιάστρια Έλσα Σκιαπαρέλι. Τα πρωτοποριακά σχέδια της Schiaparelli, γεμάτα με παιχνιδιάρικες αναφορές στον σουρεαλισμό, συγκέντρωναν την αναγνώριση των κριτικών και προκαλούσαν ενθουσιασμό στον κόσμο της μόδας. Αισθανόμενη ότι έχανε την πρωτοποριακή της πνοή, η Σανέλ συνεργάστηκε με τον Ζαν Κοκτώ στο θεατρικό έργο του Oedipe Rex. Τα κοστούμια που σχεδίασε χλευάστηκαν και κατακρίθηκαν από την κριτική: “Τυλιγμένοι σε επιδέσμους οι ηθοποιοί έμοιαζαν με περιπατητικές μούμιες ή με θύματα κάποιου τρομερού ατυχήματος”:  96 Συμμετείχε επίσης στην ενδυματολογία του Baccanale, μιας παραγωγής των Ballets Russes de Monte Carlo. Τα σχέδια έγιναν από τον Σαλβαδόρ Νταλί. Ωστόσο, λόγω της κήρυξης του πολέμου από τη Βρετανία στις 3 Σεπτεμβρίου 1939, το μπαλέτο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Λονδίνο. Άφησαν τα κοστούμια στην Ευρώπη και ξαναφτιάχτηκαν, σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια του Νταλί, από την Karinska.

Το 1939, με την έναρξη του Β” Παγκοσμίου Πολέμου, η Σανέλ έκλεισε τα καταστήματά της, διατηρώντας το διαμέρισμά της που βρισκόταν πάνω από τον οίκο υψηλής ραπτικής στη Rue de Cambon 31. Είπε ότι δεν ήταν καιρός για μόδα- ως αποτέλεσμα της ενέργειάς της, 4.000 γυναίκες υπάλληλοι έχασαν τη δουλειά τους:  101 Ο βιογράφος της Hal Vaughan υποστηρίζει ότι η Chanel χρησιμοποίησε το ξέσπασμα του πολέμου ως ευκαιρία για να εκδικηθεί εκείνες τις εργάτριες που είχαν απεργήσει για υψηλότερους μισθούς και λιγότερες ώρες εργασίας στη γαλλική γενική εργατική απεργία του 1936. Κλείνοντας τον οίκο υψηλής ραπτικής της, η Σανέλ έκανε μια οριστική δήλωση των πολιτικών της απόψεων. Η αντιπάθειά της για τους Εβραίους, που φέρεται να είχε οξυνθεί από τη συναναστροφή της με τις ελίτ της κοινωνίας, είχε παγιώσει τις πεποιθήσεις της. Συμμεριζόταν με πολλούς από τον κύκλο της την πεποίθηση ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν απειλή για την Ευρώπη εξαιτίας της κυβέρνησης των Μπολσεβίκων στη Σοβιετική Ένωση:  101

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, η Σανέλ διέμενε στο ξενοδοχείο Ritz. Ήταν αξιοσημείωτο ως ο προτιμώμενος τόπος διαμονής για το ανώτερο γερμανικό στρατιωτικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε έναν ρομαντικό δεσμό με τον βαρόνο Hans Günther von Dincklage, έναν Γερμανό αριστοκράτη και μέλος της αριστοκρατικής οικογένειας Dincklage. Υπηρέτησε ως διπλωμάτης στο Παρίσι και ήταν πρώην αξιωματικός του πρωσικού στρατού και γενικός εισαγγελέας, ο οποίος ήταν πράκτορας των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών από το 1920: 57 ο οποίος διευκόλυνε τις ρυθμίσεις της στο Ritz:  Κεφάλαιο 11

Διαβάστε επίσης, μάχες – Δεύτερη Μάχη του Υπρ

Μάχη για τον έλεγχο του Parfums Chanel

Το βιβλίο Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War που έγραψε ο Hal Vaughan παγιώνει περαιτέρω τη συνοχή των εγγράφων των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιγράφοντας τη Chanel ως “φαύλο αντισημίτη” που επαινούσε τον Χίτλερ.

Ο Β” Παγκόσμιος Πόλεμος, και συγκεκριμένα η κατάσχεση από τους Ναζί όλων των εβραϊκών περιουσιών και επιχειρήσεων, έδωσε στη Chanel την ευκαιρία να αποκτήσει όλη τη χρηματική περιουσία που δημιουργούσε το Parfums Chanel και το πιο κερδοφόρο προϊόν του, το Chanel No. 5. Οι διευθυντές της Parfums Chanel, οι Wertheimers, ήταν Εβραίοι. Η Chanel χρησιμοποίησε τη θέση της ως “Άρια” για να υποβάλει αίτηση στους Γερμανούς αξιωματούχους για να νομιμοποιήσουν τη διεκδίκηση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας της.

Έγραψε:

Έχω ένα αδιαμφισβήτητο δικαίωμα προτεραιότητας … τα κέρδη που έχω λάβει από τις δημιουργίες μου από την ίδρυση αυτής της επιχείρησης … είναι δυσανάλογα … μπορείτε να βοηθήσετε να αποκατασταθούν εν μέρει οι προκαταλήψεις που έχω υποστεί κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαεπτά ετών:  152-53

Η Chanel δεν γνώριζε ότι οι Wertheimers, προβλέποντας τις επερχόμενες ναζιστικές εντολές κατά των Εβραίων, είχαν, τον Μάιο του 1940, μεταβιβάσει νόμιμα τον έλεγχο του Parfums Chanel στον Félix Amiot, έναν χριστιανό Γάλλο επιχειρηματία και βιομήχανο. Στο τέλος του πολέμου, ο Amiot επέστρεψε το “Parfums Chanel” στα χέρια των Wertheimers.

Κατά την περίοδο αμέσως μετά το τέλος του Β” Παγκοσμίου Πολέμου, ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και κάποια ανησυχία τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη για τον έλεγχο του Parfums Chanel. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της διαδικασίας γνώριζαν ότι οι σχέσεις της Chanel με τους Ναζί κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν γίνονταν γνωστές, θα απειλούσαν σοβαρά τη φήμη και το κύρος της μάρκας Chanel. Το περιοδικό Forbes συνόψισε το δίλημμα που αντιμετώπιζαν οι Βερτχάιμερ: πώς “ένας νομικός αγώνας θα μπορούσε να φωτίσει τις δραστηριότητες της Chanel κατά τη διάρκεια του πολέμου και να καταστρέψει την εικόνα της -και την επιχείρησή του”:  175

Η Chanel προσέλαβε τον René de Chambrun, γαμπρό του πρωθυπουργού της Γαλλίας του Βισύ Pierre Laval, ως δικηγόρο της για να μηνύσει τον Wertheimer. Τελικά, οι Wertheimer και η Chanel κατέληξαν σε αμοιβαία συμφωνία, επαναδιαπραγματευόμενοι το αρχικό συμβόλαιο του 1924. Στις 17 Μαΐου 1947, η Chanel έλαβε τα κέρδη του πολέμου από την πώληση του Chanel No. 5, ποσό που ισοδυναμούσε με περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε αποτίμηση του 2010. Το μελλοντικό μερίδιό της θα ήταν το 2% όλων των πωλήσεων του Chanel No. 5 παγκοσμίως (υπολογίζεται ότι θα της απέφερε 25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το 2010), καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο κατά τη στιγμή της επαναδιαπραγμάτευσης του συμβολαίου. Επιπλέον, ο Pierre Wertheimer συμφώνησε σε έναν ασυνήθιστο όρο που πρότεινε η ίδια η Chanel: Ο Wertheimer συμφώνησε να πληρώνει όλα τα έξοδα διαβίωσης της Chanel -από τα ασήμαντα έως τα μεγάλα- για το υπόλοιπο της ζωής της.

Αποχαρακτηρισμένα αρχειακά έγγραφα που έφερε στο φως ο Vaughan αποκαλύπτουν ότι η γαλλική Νομαρχία της Αστυνομίας είχε ένα έγγραφο για την Chanel στο οποίο περιγραφόταν ως “Couturier και αρωματοποιός. Ψευδώνυμο: Westminster. Αναφορά πράκτορα: F 7124. Σημειώνεται ως ύποπτη στο φάκελο” (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d”agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier).:  140 Για τον Vaughan, αυτό ήταν μια αποκαλυπτική πληροφορία που συνέδεε την Chanel με τις επιχειρήσεις των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο αντιναζιστής ακτιβιστής Σερζ Κλάρσφελντ δήλωσε: “Το γεγονός ότι η Σανέλ είχε αριθμό κατασκόπου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είχε προσωπική ανάμειξη. Ορισμένοι πληροφοριοδότες είχαν αριθμούς χωρίς να το γνωρίζουν”. (“Ce n”est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d”espion qu”elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir”).

Ο Vaughan διαπιστώνει ότι η Chanel δεσμεύτηκε στον γερμανικό αγώνα ήδη από το 1941 και εργάστηκε για τον στρατηγό Walter Schellenberg, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών Sicherheitsdienst (SD) και του κατασκοπευτικού δικτύου στρατιωτικών πληροφοριών Abwehr (RSHA) στο Βερολίνο: xix Στο τέλος του πολέμου, ο Schellenberg δικάστηκε από το Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νυρεμβέργης και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για εγκλήματα πολέμου. Αποφυλακίστηκε το 1951 λόγω ανίατης ηπατικής νόσου και κατέφυγε στην Ιταλία. Η Chanel πλήρωσε την ιατρική περίθαλψη και τα έξοδα διαβίωσης του Schellenberg, υποστήριξε οικονομικά τη σύζυγο και την οικογένειά του και πλήρωσε την κηδεία του Schellenberg μετά το θάνατό του το 1952.: 205-07

Οι υποψίες για την εμπλοκή της Κοκό Σανέλ ξεκίνησαν όταν τα γερμανικά τανκς μπήκαν στο Παρίσι και άρχισε η ναζιστική κατοχή. Η Σανέλ αναζήτησε αμέσως καταφύγιο στο πολυτελές ξενοδοχείο Ritz, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως αρχηγείο του γερμανικού στρατού. Στο Hotel Ritz ερωτεύτηκε τον βαρόνο Hans Gunther von Dincklage, ο οποίος εργαζόταν στη γερμανική πρεσβεία κοντά στη Γκεστάπο. Όταν άρχισε η ναζιστική κατοχή της Γαλλίας, η Σανέλ αποφάσισε να κλείσει το κατάστημά της, επικαλούμενη πατριωτικά κίνητρα πίσω από αυτή την απόφαση. Ωστόσο, όταν μετακόμισε στο ίδιο ξενοδοχείο Ritz που φιλοξενούσε τους Γερμανούς στρατιωτικούς, τα κίνητρά της έγιναν ξεκάθαρα σε πολλούς. Ενώ πολλές γυναίκες στη Γαλλία τιμωρήθηκαν για “οριζόντια συνεργασία” με Γερμανούς αξιωματικούς, η Σανέλ δεν αντιμετώπισε καμία τέτοια ενέργεια. Την εποχή της απελευθέρωσης της Γαλλίας το 1944, η Chanel άφησε ένα σημείωμα στη βιτρίνα του καταστήματός της εξηγώντας ότι το Chanel No. 5 θα ήταν δωρεάν για όλους τους στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέφυγε στην Ελβετία για να αποφύγει ποινικές κατηγορίες για τη συνεργασία της ως κατάσκοπος των Ναζί. Μετά την απελευθέρωση, είναι γνωστό ότι πήρε συνέντευξη στο Παρίσι από τον Μάλκολμ Μαγκέριτζ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν αξιωματικός της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, σχετικά με τη σχέση της με τους Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Μάργκαρετ Θάτσερ

Επιχείρηση Modellhut

Στα τέλη του 2014, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες αποχαρακτήρισαν και δημοσιοποίησαν έγγραφα που επιβεβαιώνουν το ρόλο της Coco Chanel με τη Γερμανία στο Β” Παγκόσμιο Πόλεμο. Δουλεύοντας ως κατάσκοπος, η Σανέλ συμμετείχε άμεσα σε ένα σχέδιο του Τρίτου Ράιχ για την κατάληψη του ελέγχου της Μαδρίτης. Τα έγγραφα αυτά προσδιορίζουν την Chanel ως πράκτορα της γερμανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της Abwehr. Ο Chanel επισκέφθηκε τη Μαδρίτη το 1943 για να πείσει τον Βρετανό πρεσβευτή στην Ισπανία, Sir Samuel Hoare, φίλο του Winston Churchill, για μια πιθανή γερμανική παράδοση όταν ο πόλεμος έτεινε προς τη νίκη των Συμμάχων. Μια από τις πιο γνωστές αποστολές στις οποίες συμμετείχε ήταν η Επιχείρηση Modellhut (“Επιχείρηση Μοντέλο Καπέλο”). Καθήκον της ήταν να ενεργεί ως αγγελιοφόρος της Εξωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Χίτλερ στον Τσόρτσιλ, για να αποδείξει ότι κάποιοι από το Τρίτο Ράιχ επιχειρούσαν ειρήνη με τους Συμμάχους.

Το 1943, η Chanel ταξίδεψε στο RSHA στο Βερολίνο -το “άντρο του λιονταριού”- με τον σύνδεσμό της και “παλιό της φίλο”, τον ακόλουθο Τύπου της γερμανικής πρεσβείας στο Παρίσι βαρόνο Hans Günther von Dincklage, πρώην αξιωματικό του πρωσικού στρατού και γενικό εισαγγελέα, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως “Σπουργίτι” στους φίλους και συναδέλφους του. Ο Dincklage ήταν επίσης συνεργάτης της γερμανικής SD- προϊστάμενοί του ήταν ο Walter Schellenberg και ο Alexander Waag στο Βερολίνο. Η Chanel και ο Dincklage επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Schellenberg στο RSHA, με ένα σχέδιο που η Chanel είχε προτείνει στον Dincklage: εκείνη, η Coco Chanel, θα συναντούσε τον Churchill και θα τον έπειθε να διαπραγματευτεί με τους Γερμανούς. Στα τέλη του 1943 ή στις αρχές του 1944, η Chanel και ο προϊστάμενός της στα SS, Schellenberg, ο οποίος είχε αδυναμία στα αντισυμβατικά σχέδια, επινόησαν ένα σχέδιο για να πείσουν τη Βρετανία να εξετάσει μια ξεχωριστή ειρήνη που θα διαπραγματευόταν από τα SS. Όταν ανακρίθηκε από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στο τέλος του πολέμου, ο Σέλενμπεργκ υποστήριξε ότι η Σανέλ ήταν “ένα πρόσωπο που γνώριζε τον Τσόρτσιλ αρκετά ώστε να αναλάβει πολιτικές διαπραγματεύσεις μαζί του”..:  169 Για την αποστολή αυτή, με την κωδική ονομασία Επιχείρηση Modellhut, στρατολόγησαν επίσης τη Vera Bate Lombardi. Ο κόμης Joseph von Ledebur-Wicheln, ναζιστής πράκτορας που αυτομόλησε στη βρετανική μυστική υπηρεσία το 1944, θυμήθηκε μια συνάντηση που είχε με τον Dincklage στις αρχές του 1943, στην οποία ο βαρόνος είχε προτείνει να συμπεριλάβει τη Lombardi ως αγγελιοφόρο. Ο Dincklage φέρεται να είπε,

Η Abwehr έπρεπε πρώτα να φέρει στη Γαλλία μια νεαρή Ιταλίδα με την οποία η Κοκό Σανέλ ήταν προσκολλημένη λόγω των λεσβιακών βίτσεών της …: 163-64

Χωρίς να γνωρίζει τις μηχανορραφίες του Schellenberg και της Chanel, ο Lombardi οδηγήθηκε να πιστέψει ότι το επικείμενο ταξίδι στην Ισπανία θα ήταν ένα επαγγελματικό ταξίδι που θα διερευνούσε τις δυνατότητες για την καθιέρωση της υψηλής ραπτικής Chanel στη Μαδρίτη. Ο Λομπάρντι λειτούργησε ως μεσάζων, παραδίδοντας μια επιστολή που είχε γράψει ο Σανέλ στον Τσόρτσιλ, για να του διαβιβαστεί μέσω της βρετανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη. 169-71 Ο αξιωματικός σύνδεσμος των SS του Σέλενμπεργκ, ο λοχαγός Βάλτερ Κούτσμαν, λειτούργησε ως συνοδηγός, “με εντολή να παραδώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον Σανέλ στη Μαδρίτη”:  174 Τελικά, η αποστολή ήταν μια αποτυχία για τους Γερμανούς: Τα αρχεία των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών αποκαλύπτουν ότι το σχέδιο κατέρρευσε αφού ο Λομπάρντι, κατά την άφιξή του στη Μαδρίτη, προχώρησε στην καταγγελία του Σανέλ και άλλων στη βρετανική πρεσβεία ως ναζιστών κατασκόπων:  174-75

Διαβάστε επίσης, πολιτισμοί – Δυναστεία Μινγκ

Προστασία από τη δίωξη

Τον Σεπτέμβριο του 1944, η Σανέλ ανακρίθηκε από την Επιτροπή Εκκαθάρισης των Ελεύθερων Γάλλων, την épuration. Η επιτροπή δεν είχε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις συνεργατικές της δραστηριότητες και αναγκάστηκε να την αφήσει ελεύθερη. Σύμφωνα με την εγγονή-ανιψιά της Σανέλ, Γκαμπριέλ Παλάς Λαμπρούνι, όταν η Σανέλ επέστρεψε στην πατρίδα της είπε: “Ο Τσόρτσιλ με απελευθέρωσε”:  186-87

Η έκταση της παρέμβασης του Τσόρτσιλ υπέρ της Chanel μετά τον πόλεμο έγινε αντικείμενο κουτσομπολιού και εικασιών. Ορισμένοι ιστορικοί ισχυρίστηκαν ότι οι άνθρωποι ανησυχούσαν ότι, αν η Σανέλ αναγκαζόταν να καταθέσει για τις δικές της δραστηριότητες σε δίκη, θα αποκάλυπτε τις φιλοναζιστικές συμπάθειες και δραστηριότητες ορισμένων υψηλόβαθμων Βρετανών αξιωματούχων, μελών της κοινωνικής ελίτ και της βασιλικής οικογένειας. Ο Vaughan γράφει ότι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Τσώρτσιλ έδωσε εντολή στον Duff Cooper, Βρετανό πρεσβευτή στη γαλλική προσωρινή κυβέρνηση, να προστατεύσει τη Chanel: 187

Ζητήθηκε να εμφανιστεί στο Παρίσι ενώπιον των ανακριτών το 1949, η Σανέλ εγκατέλειψε το καταφύγιό της στην Ελβετία για να αντιμετωπίσει την κατάθεση που δόθηκε εναντίον της στη δίκη για εγκλήματα πολέμου του βαρόνου Λουί ντε Βοφρελάντ, Γάλλου προδότη και υψηλόβαθμου πράκτορα των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Η Σανέλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Προσέφερε στον προεδρεύοντα δικαστή Λεκλέρκ μια συστατική επιστολή χαρακτήρα: “Θα μπορούσα να κανονίσω να έρθει μια δήλωση από τον κ. Νταφ Κούπερ”:  199

Ο φίλος και βιογράφος της Chanel Marcel Haedrich δήλωσε για την αλληλεπίδρασή της κατά τη διάρκεια του πολέμου με το ναζιστικό καθεστώς:

Αν κάποιος έπαιρνε στα σοβαρά τις λίγες αποκαλύψεις που η δεσποινίς Σανέλ επέτρεψε στον εαυτό της να κάνει για εκείνα τα μαύρα χρόνια της κατοχής, τα δόντια του θα έβγαιναν στην άκρη:  175

Η φιλία του Τσόρτσιλ και της Σανέλ έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1920, με το ξέσπασμα του σκανδαλώδους ξεκινήματος της Σανέλ, όταν ερωτεύτηκε τον Δούκα του Γουέστμινστερ. Η παρέμβαση του Τσόρτσιλ στο τέλος του πολέμου απέτρεψε την τιμωρία της Σανέλ για κατασκοπευτικές συνεργασίες και τελικά διέσωσε την κληρονομιά της.

Διαβάστε επίσης, μάχες – Μάχη των Καννών

Διαμάχη

Όταν το βιβλίο του Vaughan δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2011, η αποκάλυψη του περιεχομένου των πρόσφατα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών προκάλεσε σημαντική διαμάχη σχετικά με τις δραστηριότητες της Chanel. Το Maison de Chanel εξέδωσε ανακοίνωση, τμήματα της οποίας δημοσιεύτηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Η εταιρεία Chanel “διέψευσε τον ισχυρισμό” (περί κατασκοπείας), ενώ αναγνώρισε ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας είχαν διαβάσει μόνο αποσπάσματα του βιβλίου από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο όμιλος Chanel δήλωσε,

Το βέβαιο είναι ότι είχε σχέση με έναν Γερμανό αριστοκράτη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σαφώς και δεν ήταν η καλύτερη περίοδος για να έχει μια ερωτική ιστορία με έναν Γερμανό, ακόμη και αν ο βαρόνος φον Ντινκλάγκε ήταν Άγγλος από τη μητέρα του και εκείνη (η Σανέλ) τον γνώριζε πριν από τον Πόλεμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Associated Press, ο συγγραφέας Vaughan μίλησε για την απροσδόκητη τροπή της έρευνάς του,

Έψαχνα για κάτι άλλο και έπεσα πάνω σε αυτό το έγγραφο που έλεγε “Η Chanel είναι πράκτορας των Ναζί”… Τότε άρχισα πραγματικά να ψάχνω όλα τα αρχεία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στη Ρώμη και βρήκα όχι ένα, αλλά 20, 30, 40 απολύτως αξιόπιστα αρχειακά υλικά για τη Chanel και τον εραστή της, Hans Günther von Dincklage, ο οποίος ήταν επαγγελματίας κατάσκοπος της Abwehr.

Ο Vaughan ασχολήθηκε επίσης με τη δυσφορία που ένιωσαν πολλοί με τις αποκαλύψεις που περιέχονται στο βιβλίο του:

Πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλουν να καταστραφεί η εμβληματική μορφή της Gabrielle Coco Chanel, ενός από τα μεγάλα πολιτιστικά είδωλα της Γαλλίας. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που πολλοί άνθρωποι θα προτιμούσαν να το αφήσουν στην άκρη, να το ξεχάσουν, να συνεχίσουν να πωλούν κασκόλ και κοσμήματα Chanel.

Το 1945, η Σανέλ μετακόμισε στην Ελβετία, όπου έζησε για αρκετά χρόνια, ένα μέρος του χρόνου με τον Dincklage. Το 1953 πούλησε τη βίλα La Pausa στη γαλλική Ριβιέρα στον εκδότη και μεταφραστή Emery Reves. Πέντε δωμάτια από τη La Pausa έχουν αναπαραχθεί στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας, για να στεγάσουν τη συλλογή έργων τέχνης του Reves καθώς και κομμάτια επίπλων που ανήκαν στη Chanel.

Σε αντίθεση με την προπολεμική εποχή, όπου οι γυναίκες βασίλευαν ως οι κορυφαίοι σχεδιαστές μόδας, ο Christian Dior πέτυχε επιτυχία το 1947 με το “New Look” και μια ομάδα ανδρών σχεδιαστών πέτυχε αναγνώριση: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet και Jacques Fath. Η Chanel ήταν πεπεισμένη ότι οι γυναίκες θα επαναστατούσαν τελικά ενάντια στην αισθητική που προτιμούσαν οι άνδρες μόδιστροι, αυτό που η ίδια αποκαλούσε “παράλογο” σχεδιασμό: τα “κορσέ στη μέση, τα ενισχυμένα σουτιέν, τις βαριές φούστες και τα σκληρυμένα σακάκια”.

Σε ηλικία άνω των 70 ετών, αφού ο οίκος υψηλής ραπτικής της έκλεισε για 15 χρόνια, ένιωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ξαναμπεί στον κόσμο της μόδας:  320 Η αναβίωση του οίκου υψηλής ραπτικής της το 1954 χρηματοδοτήθηκε πλήρως από τον αντίπαλο της Σανέλ στη μάχη των αρωμάτων, τον Πιερ Βερτχάιμερ: 176-77. Όταν η Σανέλ παρουσίασε τη συλλογή της επιστροφής της το 1954, ο γαλλικός Τύπος ήταν επιφυλακτικός λόγω της συνεργασίας της κατά τη διάρκεια του πολέμου και της διαμάχης για τη συλλογή. Ωστόσο, ο αμερικανικός και ο βρετανικός Τύπος την είδαν ως “επανάσταση”, φέρνοντας με νέο τρόπο κοντά τη μόδα και τη νεολαία. Η Bettina Ballard, η επιδραστική συντάκτρια της αμερικανικής Vogue, παρέμεινε πιστή στη Chanel και παρουσίασε το μοντέλο Marie-Hélène Arnaud -το “πρόσωπο της Chanel” τη δεκαετία του 1950- στο τεύχος Μαρτίου 1954: 270 φωτογραφημένη από τον Henry Clarke, φορώντας τρία ρούχα: ένα κόκκινο φόρεμα με λαιμόκοψη V, συνδυασμένο με σχοινιά από μαργαριτάρια, ένα κλιμακωτό βραδινό φόρεμα από seersucker και ένα κοστούμι από ναυτική φανέλα με μέσες άκρες. Η Arnaud φόρεσε αυτό το ρούχο, “με το ελαφρώς παραγεμισμένο, τετράγωνο σακάκι-καρντιγκάνα με τους ώμους, τις δύο τσέπες με μπαλώματα και τα μανίκια που ξεκούμπωναν πίσω για να αποκαλύψουν τραγανές λευκές μανσέτες”, πάνω από “μια λευκή μπλούζα από μουσελίνα με ζωηρό γιακά και φιόγκο που παρέμενε τέλεια στη θέση της με μικρές καρτέλες που κουμπώνονταν στη μέση μιας εύκολης φούστας σε γραμμή Α”:  151 Η Ballard είχε αγοράσει η ίδια το κοστούμι, το οποίο έδινε “μια συντριπτική εντύπωση ανυπόφορης, νεανικής κομψότητας”, και οι παραγγελίες για τα ρούχα που είχε διαμορφώσει ο Arnaud σύντομα έπεσαν βροχή από τις ΗΠΑ: 273

Σύμφωνα με τον Edmonde Charles-Roux,: 222 η Chanel είχε γίνει τυραννική και εξαιρετικά μοναχική στα τέλη της ζωής της. Στα τελευταία της χρόνια συνοδευόταν μερικές φορές από τον Jacques Chazot και την έμπιστή της Lilou Marquand. Πιστή φίλη ήταν επίσης η Βραζιλιάνα Aimée de Heeren, η οποία ζούσε στο Παρίσι τέσσερις μήνες το χρόνο στο κοντινό Hôtel Meurice. Οι πρώην αντίπαλοι μοιράζονταν ευτυχισμένες αναμνήσεις από τις στιγμές με τον Δούκα του Westminster. Συχνά έκαναν μαζί βόλτες στο κέντρο του Παρισιού.

Όταν ξεκίνησε το 1971, η Σανέλ ήταν 87 ετών, κουρασμένη και άρρωστη. Πραγματοποίησε τη συνήθη ρουτίνα της, προετοιμάζοντας τον ανοιξιάτικο κατάλογο. Το απόγευμα του Σαββάτου, 9 Ιανουαρίου, είχε πάει για μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, νιώθοντας άρρωστη, πήγε νωρίς για ύπνο. 196 Ανακοίνωσε τα τελευταία της λόγια στην υπηρέτριά της, τα οποία ήταν τα εξής: “Βλέπεις, έτσι πεθαίνεις”.

Πέθανε την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 1971, στο ξενοδοχείο Ritz, όπου διέμενε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η κηδεία της έγινε στην Église de la Madeleine- τα μοντέλα της καταλάμβαναν τις πρώτες θέσεις κατά τη διάρκεια της τελετής και το φέρετρό της ήταν καλυμμένο με λευκά λουλούδια – καμέλιες, γαρδένιες, ορχιδέες, αζαλέες και μερικά κόκκινα τριαντάφυλλα. Ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Σερζ Λιφάρ, ο Ζακ Σαζό, ο Ιβ Σεν Λοράν και η Μαρί-Ελένη ντε Ρότσιλντ παρέστησαν στην κηδεία της στην Εκκλησία της Μαντλέν. ο τάφος της βρίσκεται στο κοιμητήριο Bois-de-Vaux, στη Λωζάνη της Ελβετίας.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της κληρονόμησε ο ανιψιός της André Palasse, που ζούσε στην Ελβετία, και οι δύο κόρες του, που ζούσαν στο Παρίσι.

Παρόλο που η Σανέλ θεωρούνταν εξέχουσα προσωπικότητα της πολυτελούς μόδας κατά τη διάρκεια της ζωής της, η επιρροή της Σανέλ εξετάστηκε περαιτέρω μετά το θάνατό της το 1971. Όταν πέθανε η Chanel, η πρώτη κυρία της Γαλλίας, η κυρία Pompidou, οργάνωσε ένα αφιέρωμα στον ήρωα. Σύντομα, κυκλοφόρησαν επιζήμια έγγραφα από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες που περιέγραφαν τις εμπλοκές της Σανέλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, τερματίζοντας γρήγορα τα μνημειώδη σχέδια της κηδείας της.

Ήδη από το 1915, το Harper”s Bazaar εκθείαζε τα σχέδια της Chanel: “Η γυναίκα που δεν έχει τουλάχιστον ένα Chanel είναι απελπιστικά εκτός μόδας … Αυτή τη σεζόν το όνομα Chanel είναι στα χείλη κάθε αγοραστή”:  14 Η άνοδος της Chanel ήταν το επίσημο θανατηφόρο χτύπημα στη γυναικεία σιλουέτα με κορσέ. Τα φρου φρου, η φασαρία και οι περιορισμοί που υπέμειναν οι προηγούμενες γενιές γυναικών ήταν πλέον πασέ- υπό την επιρροή της- έφυγαν οι “αϊγκρέτ, τα μακριά μαλλιά, οι φούστες με τα πόδια”:  11 Η σχεδιαστική της αισθητική επαναπροσδιόρισε τη μοντέρνα γυναίκα στη μετά τον Α” Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή. Η εμφάνιση-σήμα κατατεθέν της Chanel ήταν η νεανική άνεση, η απελευθερωμένη φυσικότητα και η αβίαστη αθλητική αυτοπεποίθηση.

Η κουλτούρα των αλόγων και η έφεση στο κυνήγι που με τόσο πάθος ακολουθούσαν οι ελίτ, ιδίως οι Βρετανοί, πυροδότησε τη φαντασία της Chanel. Η δική της ενθουσιώδης ενασχόληση με την αθλητική ζωή οδήγησε σε σχέδια ρούχων με βάση αυτές τις δραστηριότητες. Από τις εξορμήσεις της στο νερό με τον κόσμο του γιώτινγκ, οικειοποιήθηκε τα ρούχα που συνδέονται με τις ναυτικές ασχολίες: το οριζόντιο ριγέ πουκάμισο, τα παντελόνια με καμπάνα, τα πουλόβερ με λαιμόκοψη και τα παπούτσια εσπαντρίγιες – όλα αυτά που παραδοσιακά φορούσαν οι ναυτικοί και οι ψαράδες. 47, 79

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Αβικέννας

Ύφασμα Jersey

Ο αρχικός θρίαμβος της Chanel ήταν η καινοτόμος χρήση του jersey, ενός πλεκτού υλικού που κατασκεύαζε για λογαριασμό της η εταιρεία Rodier: 128, 133. Παραδοσιακά, το jersey, το οποίο προοριζόταν για την κατασκευή εσωρούχων και αθλητικών ενδυμάτων (τένις, γκολφ και ρούχα παραλίας), θεωρούνταν πολύ “συνηθισμένο” για να χρησιμοποιηθεί στην υψηλή ραπτική και δεν άρεσε στους σχεδιαστές, επειδή η πλεκτή δομή του το καθιστούσε δύσκολο στο χειρισμό σε σύγκριση με τα υφαντά υφάσματα. Σύμφωνα με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, “με την οικονομική της κατάσταση επισφαλή στα πρώτα χρόνια της σχεδιαστικής της καριέρας, η Chanel αγόραζε το jersey κυρίως για το χαμηλό του κόστος. Οι ιδιότητες του υφάσματος, ωστόσο, εξασφάλιζαν ότι η σχεδιάστρια θα συνέχιζε να το χρησιμοποιεί πολύ καιρό αφότου η επιχείρησή της έγινε κερδοφόρα”. Το πρώιμο ταξιδιωτικό κοστούμι από μάλλινη φανέλα της Chanel αποτελούνταν από ένα σακάκι με ζακέτα και πλισέ φούστα, σε συνδυασμό με ένα πουλόβερ με χαμηλή ζώνη. Αυτό το σύνολο, που φοριέται με χαμηλοτάκουνα παπούτσια, έγινε το casual look στην ακριβή γυναικεία ένδυση. 13, 47

Η εισαγωγή της φανέλας στην υψηλή μόδα από την Chanel λειτούργησε καλά για δύο λόγους: Πρώτον, ο πόλεμος είχε προκαλέσει έλλειψη πιο παραδοσιακών υλικών υψηλής ραπτικής και δεύτερον, οι γυναίκες άρχισαν να επιθυμούν πιο απλά και πρακτικά ρούχα. Τα ρευστά jersey κοστούμια και φορέματα της δημιουργήθηκαν με βάση αυτές τις έννοιες και επέτρεπαν την ελεύθερη και εύκολη κίνηση. Αυτό εκτιμήθηκε πολύ εκείνη την εποχή, επειδή οι γυναίκες εργάζονταν για την πολεμική προσπάθεια ως νοσοκόμες, δημόσιοι υπάλληλοι και σε εργοστάσια. Οι δουλειές τους περιλάμβαναν σωματική δραστηριότητα και έπρεπε να ταξιδεύουν με τρένα, λεωφορεία και ποδήλατα για να πάνε στη δουλειά τους. 57 Για τέτοιες συνθήκες, επιθυμούσαν ρούχα που δεν υποχώρησαν εύκολα και μπορούσαν να φορεθούν χωρίς τη βοήθεια υπηρετών. 28

Διαβάστε επίσης, πολιτισμοί – Βενετική Δημοκρατία

Σλαβική επιρροή

Σχεδιαστές όπως ο Paul Poiret και ο Fortuny εισήγαγαν εθνοτικές αναφορές στην υψηλή ραπτική τη δεκαετία του 1900 και στις αρχές της δεκαετίας του 1910. Η Chanel συνέχισε αυτή την τάση με σχέδια εμπνευσμένα από τους Σλάβους στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Τα χάντρες και τα κεντήματα στα ρούχα της εκείνη την εποχή εκτελούνταν αποκλειστικά από την Kitmir, έναν οίκο κεντημάτων που ίδρυσε μια εξόριστη Ρωσίδα αριστοκράτισσα, η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Παβλόβνα, η οποία ήταν αδελφή του πρώην εραστή της Chanel, του Μεγάλου Δούκα Dmitri Pavlovich. Η συγχώνευση της ανατολίτικης ραπτικής του Kitmir με στυλιζαρισμένα λαϊκά μοτίβα αναδείχθηκε στις πρώτες συλλογές της Chanel. Ένα βραδινό φόρεμα του 1922 συνοδευόταν από ένα ασορτί κεντημένο μαντήλι “babushka”. Εκτός από το μαντήλι, τα ρούχα Chanel αυτής της περιόδου είχαν τετράγωνο λαιμό και μακριά μπλούζες με ζώνη που παρέπεμπαν στη ρωσική αγροτική ενδυμασία, γνωστή ως ρουμπάτσκα: 172 Τα βραδινά σχέδια ήταν συχνά κεντημένα με αστραφτερά κρυστάλλινα και μαύρα jet κεντήματα: 25-26

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Κοστούμι Chanel

Το τουίντ κοστούμι Chanel, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1923, σχεδιάστηκε για άνεση και πρακτικότητα. Αποτελούνταν από ένα σακάκι και μια φούστα από εύκαμπτο και ελαφρύ μαλλί ή μοχέρ τουίντ, καθώς και από μια μπλούζα και μια φόδρα σακακιού από ζέρσεϋ ή μετάξι. Η Chanel δεν σκλήρυνε το υλικό ούτε χρησιμοποίησε επιθέματα ώμων, όπως ήταν σύνηθες στη σύγχρονη μόδα. Έκοψε τα σακάκια σε ίσια γραμμή, χωρίς να προσθέσει βελάκια στο στήθος. Αυτό επέτρεπε τη γρήγορη και εύκολη κίνηση. Σχεδίασε τη λαιμόκοψη ώστε να αφήνει άνετα ελεύθερο το λαιμό και πρόσθεσε λειτουργικές τσέπες. Για μεγαλύτερο επίπεδο άνεσης, η φούστα είχε ένα grosgrain stay γύρω από τη μέση, αντί για ζώνη. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών δόθηκε σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από μια πελάτισσα σε όρθια θέση με τα χέρια διπλωμένα στο ύψος των ώμων. Η Chanel πραγματοποίησε δοκιμές με μοντέλα, βάζοντάς τα να περπατούν, να ανεβαίνουν σε μια πλατφόρμα σαν να ανέβαιναν τις σκάλες ενός φανταστικού λεωφορείου και να σκύβουν σαν να μπαίνουν σε ένα χαμηλόσωμο σπορ αυτοκίνητο. Η Chanel ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα φορώντας το κοστούμι της, χωρίς να εκθέτουν κατά λάθος μέρη του σώματός τους που ήθελαν καλυμμένα. Κάθε πελάτισσα θα έκανε επανειλημμένες προσαρμογές μέχρι το κοστούμι της να είναι αρκετά άνετο ώστε να μπορεί να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες με άνεση και ευκολία.

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Αννίβας

Καμέλια

Η καμέλια είχε μια καθιερωμένη συσχέτιση που χρησιμοποιήθηκε στο λογοτεχνικό έργο του Αλέξανδρου Δουμά, La Dame aux Camélias (Η κυρία με τις καμέλιες). Η ηρωίδα του και η ιστορία της είχαν απήχηση για τη Chanel από τα νεανικά της χρόνια. Το λουλούδι συνδέθηκε με την εταίρα, η οποία φορούσε μια καμέλια για να διαφημίσει τη διαθεσιμότητά της. Η καμέλια ταυτίστηκε με τον οίκο Chanel- η σχεδιάστρια τη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1933 ως διακοσμητικό στοιχείο σε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό τελείωμα.

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Κλωντ Λορραίν

Μικρό μαύρο φόρεμα

Μετά το jersey κοστούμι, η ιδέα του μικρού μαύρου φορέματος αναφέρεται συχνά ως συμβολή της Chanel στο λεξικό της μόδας, ένα στυλ που εξακολουθεί να φοριέται μέχρι σήμερα. Το 1912-1913, η ηθοποιός Suzanne Orlandi ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που φόρεσαν ένα μικρό μαύρο φόρεμα Chanel, από βελούδο με λευκό γιακά. Το 1920, η ίδια η Chanel ορκίστηκε ότι, παρατηρώντας ένα κοινό στην όπερα, θα έντυνε όλες τις γυναίκες στα μαύρα.: 92-93

Το 1926, η αμερικανική έκδοση της Vogue δημοσίευσε την εικόνα ενός μικρού μαύρου φορέματος Chanel με μακριά μανίκια, ονομάζοντάς το garçonne (“look μικρού αγοριού”). Η Vogue προέβλεψε ότι ένα τόσο απλό αλλά κομψό σχέδιο θα γινόταν ουσιαστικά στολή για τις γυναίκες με γούστο, συγκρίνοντας ως γνωστόν τις βασικές γραμμές του με το πανταχού παρόν και όχι λιγότερο προσιτό αυτοκίνητο Ford. Η λιτή εμφάνιση προκάλεσε ευρεία κριτική από τους άνδρες δημοσιογράφους, οι οποίοι παραπονέθηκαν: “όχι πια στήθος, όχι πια κοιλιά, όχι πια καμπούρα … Η γυναικεία μόδα αυτής της στιγμής στον 20ό αιώνα θα βαφτιστεί κόψτε τα πάντα”:  210 Η δημοτικότητα του μικρού μαύρου φορέματος μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στη χρονική στιγμή της εισαγωγής του. Η δεκαετία του 1930 ήταν η εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, όταν οι γυναίκες χρειάζονταν προσιτή μόδα. Η Chanel καυχιόταν ότι είχε δώσει τη δυνατότητα στις μη πλούσιες να “κυκλοφορούν σαν εκατομμυριούχες”:  47 Η Chanel άρχισε να φτιάχνει μικρά μαύρα φορέματα από μαλλί ή σενίλ για την ημέρα και από σατέν, κρεπ ή βελούδο για το βράδυ: 83

Η Chanel διακήρυξε: “Επέβαλα το μαύρο- εξακολουθεί να είναι ισχυρό μέχρι σήμερα, γιατί το μαύρο εξαφανίζει όλα τα άλλα γύρω του”.

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Τζον Στάινμπεκ

Κοσμήματα

Η Chanel εισήγαγε μια σειρά κοσμημάτων που αποτελούσε εννοιολογική καινοτομία, καθώς τα σχέδια και τα υλικά της ενσωμάτωναν τόσο κοσμήματα όσο και πολύτιμους λίθους. Αυτό ήταν επαναστατικό σε μια εποχή όπου τα κοσμήματα κατηγοριοποιούνταν αυστηρά είτε σε κοσμήματα υψηλής αισθητικής είτε σε κοσμήματα ενδυμασίας. Οι εμπνεύσεις της ήταν παγκόσμιες, συχνά εμπνευσμένες από τις σχεδιαστικές παραδόσεις της Ανατολής και της Αιγύπτου. Οι πλούσιοι πελάτες που δεν επιθυμούσαν να επιδεικνύουν τα πανάκριβα κοσμήματά τους δημοσίως μπορούσαν να φορούν τις δημιουργίες της Chanel για να εντυπωσιάσουν τους άλλους: 153

Το 1933, ο σχεδιαστής Paul Iribe συνεργάστηκε με τη Chanel για τη δημιουργία εξωφρενικών κοσμημάτων κατά παραγγελία της Διεθνούς Συντεχνίας Διαμαντένιων Εμπόρων. Η συλλογή, η οποία εκτελέστηκε αποκλειστικά με διαμάντια και πλατίνα, εκτέθηκε για δημόσια θέαση και προσέλκυσε μεγάλο κοινό- σε διάστημα ενός μήνα καταγράφηκαν περίπου 3.000 θεατές.

Ως αντίδοτο στο vrais bijoux en toc, την εμμονή με τα ακριβά, εκλεκτά κοσμήματα, η Chanel μετέτρεψε τα κοσμήματα σε περιζήτητο αξεσουάρ – ειδικά όταν φοριούνται σε μεγάλες επιδείξεις, όπως έκανε η ίδια. Αρχικά εμπνευσμένη από τα πλούσια κοσμήματα και τα μαργαριτάρια που της έδιναν οι αριστοκράτες εραστές της, η Chanel έκανε επιδρομή στο θησαυροφυλάκιό της και συνεργάστηκε με τον δούκα Fulco di Verdura για να λανσάρει τη σειρά κοσμημάτων House of Chanel. Μια λευκή μανσέτα από σμάλτο με έναν κοσμηματοστόλιστο σταυρό της Μάλτας ήταν το προσωπικό αγαπημένο της Chanel- έχει γίνει σύμβολο της συνεργασίας Verdura-Chanel. Οι μοντέρνοι και οι πλούσιοι λάτρεψαν τις δημιουργίες και έκαναν τη σειρά εξαιρετικά επιτυχημένη. Η Chanel δήλωσε: “Είναι αηδιαστικό να κυκλοφορεί κανείς με εκατομμύρια στο λαιμό επειδή τυχαίνει να είναι πλούσιος. Μου αρέσουν μόνο τα ψεύτικα κοσμήματα … γιατί είναι προκλητικά”:  74

Διαβάστε επίσης, ιστορία – Πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η τσάντα Chanel

Το 1929, η Chanel παρουσίασε μια τσάντα εμπνευσμένη από τις τσάντες των στρατιωτών. Ο λεπτός ιμάντας ώμου της επέτρεπε στη χρήστη να διατηρεί τα χέρια της ελεύθερα. Μετά την επιστροφή της, η Chanel επικαιροποίησε το σχέδιο τον Φεβρουάριο του 1955, δημιουργώντας αυτό που θα γινόταν η “2.55” (που πήρε το όνομά της από την ημερομηνία δημιουργίας της). Ενώ λεπτομέρειες της κλασικής τσάντας έχουν επανασχεδιαστεί, όπως η ενημέρωση της δεκαετίας του 1980 από τον Karl Lagerfeld, όταν το κούμπωμα και η κλειδαριά επανασχεδιάστηκαν ώστε να ενσωματώνουν το λογότυπο της Chanel και το δέρμα μπλέχτηκε μέσα στην αλυσίδα ώμου, η τσάντα έχει διατηρήσει την αρχική βασική της μορφή. Το 2005, η εταιρεία Chanel κυκλοφόρησε ένα ακριβές αντίγραφο της αρχικής τσάντας του 1955 για να τιμήσει την 50ή επέτειο από τη δημιουργία της.

Ο σχεδιασμός της τσάντας βασίστηκε στα μοναστηριακά χρόνια της Chanel και στην αγάπη της για τον αθλητισμό. Η αλυσίδα που χρησιμοποιήθηκε για τον ιμάντα απηχούσε τις chatelaines που φορούσαν οι φροντιστές του ορφανοτροφείου όπου μεγάλωσε η Chanel, ενώ η μπορντό επένδυση παρέπεμπε στις στολές των μοναστηριών. Το καπιτονέ εξωτερικό μέρος επηρεάστηκε από τα σακάκια που φορούσαν οι τζόκεϊ, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε το σχήμα και τον όγκο της τσάντας.

Διαβάστε επίσης, ιστορία – Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική

Ηλιοθεραπεία

Σε ένα υπαίθριο περιβάλλον με χλοοτάπητα και θάλασσα, η Chanel πήρε τον ήλιο, κάνοντας το μαύρισμα όχι μόνο αποδεκτό, αλλά και σύμβολο που υποδηλώνει μια ζωή προνομίων και αναψυχής. Ιστορικά, η αναγνωρίσιμη έκθεση στον ήλιο αποτελούσε το σημάδι των εργατών που ήταν καταδικασμένοι σε μια ζωή αδιάκοπου, χωρίς στέγη μόχθου. “Ένα γαλακτερό δέρμα φαινόταν σίγουρο σημάδι αριστοκρατίας”. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920, οι γυναίκες μπορούσαν να παρατηρηθούν να αράζουν στην παραλία χωρίς καπέλο που να τις προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου. Η επιρροή της Chanel έκανε την ηλιοθεραπεία μόδα:  138-39

Διαβάστε επίσης, βιογραφίες – Νίκος Καββαδίας

Ταινία

Πηγές

1. Coco Chanel
2. Κοκό Σανέλ
3. ^ “How Poverty Shaped Coco Chanel”. TIME. Retrieved 15 March 2020.
4. ^ “Coco Chanel Biography”. Biography.com (FYI/A&E Networks). Archived from the original on 22 April 2019. Retrieved 21 March 2021.
5. ^ Horton, Ros; Simmons, Sally (2007). Women Who Changed the World. Quercus. p. 103. ISBN 978-1847240262. Retrieved 8 March 2011.
6. ^ a b Chaney, Lisa (6 October 2011). Chanel: An Intimate Life. London: Penguin. ISBN 978-0141972992. Retrieved 20 May 2015.
7. ^ Axel Madsen, 1990, p. 17.
8. ^ Axel Madsen, 1990, p. 16.
9. ^ Karen Karbo, 2009, p. 46.
10. ^ Axel Madsen, 1990, p. 60.
11. ^ Axel Madsen, 1990, p. 64.
12. a b Die Geburtsurkunde (Memento vom 8. Dezember 2014 im Internet Archive). Im eigentlichen Formular (rechts) hat der Standesbeamte als Name des Vaters Henri Chasnel eingetragen (Ende der 7. Zeile), als Name der Mutter Eugénie Jeanne Devolles (9. Zeile), als Vorname des Kindes Gabrielle (11. Zeile). Zur Mutter heißt es: domiciliée avec son mari, also „wohnhaft bei ihrem Ehemann“ (Ende der 10. Zeile); das Paar war aber damals noch nicht verheiratet. Links oben hat eine andere Person (mit anderer Handschrift) zusammenfassend den Nachnamen und Vornamen des Kindes angegeben: Chasnel Gabrielle. Unterhalb wurden später die Sterbedaten vermerkt.
13. Eric Treguier: Les comptes de Chanel enfin dévoilés. In: challenges.fr. 9. Januar 2014, abgerufen am 26. Oktober 2021 (französisch).
14. Isabella Alston: Coco Chanel, 2014, S. 12.
15. Maximilian Scheer in So war es in Paris, Berlin 1972, S. 101: „Unterm 17. September 1934 finde ich den Wortlaut eines Briefes. Ihn schrieb der frühere Presseattaché an der deutschen Botschaft in Paris, Günther Freiherr von Dincklage, an das Propagandaministerium in Berlin: »Bei meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Chef der Geheimen Staatspolizei, Herrn Diehls, eine Aufstellung genauer Adressenangaben über Emigranten, die sich an der Boykottbewegung beteiligten. Ich teilte Herrn Diehls mit, daß es mir vielleicht auch möglich sei, ihm genauere Angaben über die Hetzarbeit der KPD-Mitglieder im Auslande, besonders in Frankreich, zu machen. Herr Diehls sagte, daß die getarnte Tätigkeit der Kommunisten in Deutschland noch stark sei, und daß die Feststellung des Netzes … äußerst wertvoll wäre.«“