Coco Chanel

Alex Rover | mayo 13, 2023

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Resumen

Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel (19 de agosto de 1883 – 10 de enero de 1971) fue una diseñadora de moda y empresaria francesa. Fundadora y homónima de la marca Chanel, en la época posterior a la Primera Guerra Mundial se le atribuyó el mérito de popularizar una elegancia deportiva e informal como norma de estilo femenino. Sustituyó así la «silueta encorsetada» dominante hasta entonces por un estilo más sencillo, mucho menos largo de poner y quitar, más cómodo y menos caro, todo ello sin sacrificar la elegancia. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Prolífica creadora de moda, Chanel extendió su influencia más allá de la ropa de alta costura, plasmando su diseño estético en joyas, bolsos y fragancias. Su fragancia insignia, Chanel nº 5, se ha convertido en un producto icónico, y la propia Chanel diseñó su famoso monograma entrelazado-CC, que se utiliza desde los años veinte.

Su casa de alta costura cerró en 1939, cuando comenzó la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial; Chanel permaneció en Francia y fue criticada durante la guerra por estar demasiado cerca de los ocupantes alemanes para impulsar su carrera profesional; una de las relaciones de Chanel fue con un diplomático alemán, el Barón (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Tras la guerra, Chanel fue interrogada sobre su relación con von Dincklage, pero no fue acusada de colaboracionismo gracias a la intervención del Primer Ministro británico Winston Churchill. Cuando terminó la guerra, Chanel se trasladó a Suiza y regresó a París en 1954 para reactivar su casa de modas. En 2011, Hal Vaughan publicó un libro sobre Chanel basado en documentos recientemente desclasificados, revelando que había colaborado directamente con el servicio de inteligencia nazi, el Sicherheitsdienst. A finales de 1943, Chanel planeó llevar una propuesta de paz de las SS a Churchill para poner fin a la guerra.

Gabrielle Bonheur Chanel nació en 1883 de Eugénie Jeanne Devolle Chanel, conocida como Jeanne, una lavandera, en el hospital de caridad dirigido por las Hermanas de la Providencia (la primera, Julia, había nacido menos de un año antes). Albert Chanel era un vendedor ambulante de ropa de trabajo y ropa interior que llevaba una vida nómada, yendo y viniendo de los mercados. La familia vivía en viviendas precarias. En 1884, se casó con Jeanne Devolle,: 16 persuadido para ello por la familia de ella que se había «unido, efectivamente, para pagar a Albert»: 16

Al nacer, el nombre de Chanel fue inscrito en el registro oficial como «Chasnel». Jeanne se encontraba demasiado mal para acudir al registro, por lo que Albert fue inscrito como «viajante»: 16 En ausencia de ambos progenitores, el apellido de la niña aparece mal escrito, probablemente debido a un error administrativo.

Se fue a la tumba como Gabrielle Chasnel porque corregir legalmente el nombre mal escrito de su partida de nacimiento revelaría que había nacido en un hospicio de pobres. hijos -Julia, Gabrielle, Alphonse (el primer varón, nacido en 1885), Antoinette (nacida en 1887), Lucien y Augustin (que murió a los seis meses)- y vivían hacinados en un alojamiento de una sola habitación en la ciudad de Brive-la-Gaillarde.

Cuando Gabrielle tenía 11 años,: 18 Los niños no iban a la escuela. Su padre envió a sus dos hijos a trabajar como jornaleros agrícolas y a sus tres hijas al convento de Aubazine, que gestionaba un orfanato. Su orden religiosa, la Congregación del Sagrado Corazón de María, fue «fundada para atender a los pobres y rechazados, incluyendo la gestión de hogares para niñas abandonadas y huérfanas».: 27 Era una vida austera y frugal, que exigía una disciplina estricta. La estancia en el orfanato puede haber contribuido a la futura carrera de Chanel, ya que fue allí donde aprendió a coser. A los dieciocho años, Chanel, demasiado mayor para permanecer en Aubazine, se fue a vivir a una pensión para niñas católicas en la ciudad de Moulins..: 5

Más adelante, Chanel relataría su infancia de forma algo diferente; a menudo incluía relatos más glamurosos, que en general eran falsos. Decía que a la muerte de su madre, su padre se embarcó hacia América en busca de fortuna y ella fue enviada a vivir con dos tías. También afirmaba haber nacido una década después de 1883 y que su madre había muerto cuando ella tenía mucho menos de 11 años.

Aspiraciones a una carrera escénica

Tras aprender a coser durante sus seis años en Aubazine, Chanel encontró trabajo como costurera. Cuando no estaba cosiendo, cantaba en un cabaret frecuentado por oficiales de caballería. Chanel debutó en el escenario cantando en un café-concierto (un popular lugar de entretenimiento de la época) en un pabellón de Moulins, La Rotonde. Era una poseuse, una artista que entretenía al público entre actuación y actuación. El dinero ganado era lo que conseguían acumular al pasar el plato. Fue en esta época cuando Gabrielle adquirió el nombre de «Coco» al pasar las noches cantando en el cabaret, a menudo la canción «¿Quién ha visto a Coco?». A menudo le gustaba decir que el apodo se lo había puesto su padre. Otros creen que «Coco» procedía de Ko Ko Ri Ko, y Qui qu’a vu Coco, o que era una alusión a la palabra francesa para mujer mantenida, cocotte. Como artista, Chanel irradiaba un encanto juvenil que seducía a los militares habituales del cabaret.

En 1906, Chanel trabajó en la ciudad balneario de Vichy. En Vichy abundaban las salas de conciertos, los teatros y los cafés, donde Chanel esperaba triunfar como actriz. La juventud y los encantos físicos de Chanel impresionaron a aquellos para los que se presentó a las audiciones, pero su voz de cantante era marginal y no logró encontrar trabajo en el escenario: 49 Obligada a encontrar empleo, aceptó trabajar en la Grande Grille, donde, como donneuse d’eau, su trabajo consistía en dispensar vasos del agua mineral supuestamente curativa por la que Vichy era famosa: 45 Cuando terminó la temporada de Vichy, Chanel regresó a Moulins y a su antiguo local, La Rotonde. Se dio cuenta entonces de que una carrera escénica seria no estaba en su futuro: 52

En Moulins, Chanel conoce a un joven ex oficial de caballería francés y heredero textil, Étienne Balsan. A la edad de veintitrés años, Chanel se convirtió en la amante de Balsan, desbancando a la cortesana Émilienne d’Alençon como su nueva favorita: 10 Durante los tres años siguientes, vivió con él en su castillo Royallieu, cerca de Compiègne, una zona conocida por sus caminos ecuestres arbolados y la vida de caza: 5-6 Era un estilo de vida de autoindulgencia. La riqueza de Balsan le permitió cultivar un conjunto social que se deleitaba con las fiestas y la satisfacción de los apetitos humanos, con toda la decadencia que ello implicaba. Balsan colmó a Chanel con los adornos de la «vida de ricos»: diamantes, vestidos y perlas. La biógrafa Justine Picardie, en su estudio de 2010 Coco Chanel: The Legend and the Life, sugiere que el sobrino de la diseñadora de moda, André Palasse, supuestamente hijo único de su hermana Julia-Berthe, que se había suicidado, era hijo de Chanel con Balsan.

En 1908, Chanel inició un romance con uno de los amigos de Balsan, el capitán Arthur Edward «Boy» Capel. En años posteriores, Chanel recordaba esta época de su vida: «dos caballeros pujaban más que yo por mi cuerpecito caliente»: 19 Capel, un adinerado miembro de la clase alta inglesa, instaló a Chanel en un apartamento de París.: 7 y financió sus primeras tiendas. Se dice que el estilo sartorial de Capel influyó en la concepción del look Chanel. El diseño del frasco de Chanel nº 5 tuvo dos posibles orígenes, ambos atribuibles a su asociación con Capel. Se cree que Chanel adaptó las líneas rectangulares y biseladas de los frascos de tocador Charvet que llevaba en su estuche de viaje de cuero o que adaptó el diseño del decantador de whisky que utilizaba Capel. Ella lo admiraba tanto que deseaba reproducirlo en «cristal exquisito, caro y delicado»..: 103 La pareja pasaba tiempo junta en centros turísticos de moda como Deauville, pero a pesar de las esperanzas de Chanel de que se establecieran juntos, Capel nunca le fue fiel. Su romance duró nueve años. Incluso después de casarse con una aristócrata inglesa, Lady Diana Wyndham, en 1918, Capel no rompió del todo con Chanel. Murió en un accidente de coche el 22 de diciembre de 1919. Se dice que Chanel encargó un monumento al borde de la carretera en el lugar del accidente de Capel. Veinticinco años después del suceso, Chanel, que entonces residía en Suiza, confesó a su amigo Paul Morand: «Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Lo que siguió no fue una vida de felicidad, tengo que decirlo»: 9

Chanel había empezado a diseñar sombreros mientras vivía con Balsan, al principio como una diversión que evolucionó hasta convertirse en una empresa comercial. En 1910 obtuvo la licencia de sombrerera y abrió una boutique en el número 21 de la rue Cambon de París, llamada Chanel Modes. Como este local ya albergaba un negocio de ropa establecido, Chanel sólo vendía sus creaciones de sombrerería en esta dirección. La carrera de Chanel como sombrerera floreció cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziat lució sus sombreros en la obra Bel Ami, de Fernand Nozière, en 1912. Posteriormente, Dorziat volvió a modelar los sombreros de Chanel en fotografías publicadas en Les Modes.

En 1913, Chanel abrió una boutique en Deauville, financiada por Arthur Capel, donde introdujo ropa informal de lujo adecuada para el ocio y el deporte. Las prendas se confeccionaban con tejidos humildes como el jersey y el tricot, que en aquella época se utilizaban sobre todo para la ropa interior masculina. La ubicación era privilegiada, en el centro de la ciudad, en una calle de moda. Aquí Chanel vendía sombreros, chaquetas, jerséis y la marinière, la blusa marinera. Chanel contaba con el apoyo incondicional de dos miembros de su familia, su hermana Antoinette y su tía paterna Adrienne, de edad similar: 42 Adrienne y Antoinette fueron reclutadas para modelar los diseños de Chanel; a diario, las dos mujeres desfilaban por la ciudad y sus paseos marítimos, anunciando las creaciones de Chanel.: 107-08

Chanel, decidida a repetir el éxito de Deauville, abrió un establecimiento en Biarritz en 1915. Biarritz, en la Costa Vasca, cerca de los ricos clientes españoles, era un lugar de recreo para la clase adinerada y los exiliados de sus países de origen a causa de la guerra. La tienda de Biarritz no se instaló como escaparate, sino en una villa frente al casino. Tras un año de funcionamiento, el negocio resultó tan lucrativo que en 1916 Chanel pudo reembolsar la inversión original de Capel..: 124-25 En Biarritz, Chanel conoció a un aristócrata expatriado, el Gran Duque Dmitri Pavlovich de Rusia. En 1919, Chanel ya estaba registrada como modista y había establecido su maison de couture en el número 31 de la rue Cambon de París.

En 1918, Chanel compró el edificio del número 31 de la rue Cambon, en uno de los barrios más de moda de París. En 1921, abrió una de las primeras boutiques de moda, con ropa, sombreros y accesorios, que más tarde amplió con joyas y perfumes. En 1927, Chanel poseía cinco propiedades en la rue Cambon, edificios numerados del 23 al 31.

En la primavera de 1920, Sergei Diaghilev, empresario de los Ballets Rusos, presentó a Chanel al compositor ruso Igor Stravinsky. Durante el verano, Chanel descubrió que la familia Stravinsky buscaba un lugar donde vivir, tras haber abandonado la República Soviética Rusa después de la guerra. Chanel les invita a su nueva casa, Bel Respiro, en el barrio parisino de Garches, hasta que encuentren una residencia adecuada: 318 Llegaron a Bel Respiro durante la segunda semana de septiembre: 318 y se quedaron hasta mayo de 1921: 329 Chanel también garantizó la nueva producción (1920) de los Ballets Rusos de Le Sacre du Printemps (‘La consagración de la primavera’) de Stravinsky contra pérdidas financieras con un regalo anónimo a Diaghilev, que se dice que fue de 300.000 francos..: 319 Además de sus colecciones de alta costura, Chanel se dedica a diseñar trajes de baile para los Ballets Rusos. Entre 1923 y 1937, colaboró en producciones coreografiadas por Diaghilev y el bailarín Vaslav Nijinsky, entre las que destacan Le Train bleu, una ópera-danza, Orphée y Oedipe Roi: 31-32.

En 1922, en las carreras de Longchamps, Théophile Bader, fundador de las Galerías Lafayette de París, presentó Chanel al empresario Pierre Wertheimer. Bader estaba interesado en vender Chanel nº 5 en sus grandes almacenes. En 1924, Chanel llegó a un acuerdo con los hermanos Wertheimer, Pierre y Paul, directores desde 1917 de la eminente casa de perfumes y cosméticos Bourjois. Crearon una entidad corporativa, Parfums Chanel, y los Wertheimers accedieron a financiar íntegramente la producción, comercialización y distribución de Chanel nº 5. Los Wertheimers recibirían el setenta por ciento de los beneficios y Théophile Bader el veinte por ciento. Por el diez por ciento de las acciones, Chanel cedió su nombre a Parfums Chanel y se retiró de las operaciones comerciales..: 95 Más tarde, descontenta con el acuerdo, Chanel trabajó durante más de veinte años para hacerse con el control total de Parfums Chanel. Dijo que Pierre Wertheimer era «el bandido que me jodió».: 153

Una de las relaciones más duraderas de Chanel fue con Misia Sert, miembro de la élite bohemia de París y esposa del pintor español José-Maria Sert. Se dice que el suyo fue un vínculo inmediato de almas afines, y que Misia se sintió atraída por Chanel por «su genio, su ingenio letal, su sarcasmo y su destructividad maníaca, que intrigaban y horrorizaban a todo el mundo»: 13 Ambas fueron educadas en un convento y mantuvieron una amistad de intereses y confidencias compartidas. También compartían el consumo de drogas. En 1935, Chanel se había convertido en una drogadicta habitual, inyectándose morfina a diario: un hábito que mantuvo hasta el final de su vida: 80-81 Según The Emperor of Scent, de Chandler Burr, Luca Turin contó una historia apócrifa que circulaba según la cual a Chanel «la llamaban Coco porque daba las fiestas de cocaína más fabulosas de París».

La escritora Colette, que se movía en los mismos círculos sociales que Chanel, proporcionó una caprichosa descripción de Chanel trabajando en su atelier, que apareció en Prisons et Paradis (1932):

Si todos los rostros humanos se parecen a algún animal, Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese mechón de pelo negro rizado, atributo de los becerros de toro, cae sobre su frente hasta los párpados y baila con cada maniobra de su cabeza: 248

Asociaciones con aristócratas británicos

En 1923, Vera Bate Lombardi (nacida Sarah Gertrude Arkwright), supuesta hija ilegítima del marqués de Cambridge, ofreció a Chanel entrar en las más altas esferas de la aristocracia británica. Se trataba de un grupo de asociaciones de élite en torno a figuras como el político Winston Churchill, aristócratas como el Duque de Westminster y miembros de la realeza como Eduardo, Príncipe de Gales. En 1923, en Montecarlo, a los cuarenta años, Chanel fue presentada por Lombardi al riquísimo duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conocido por sus íntimos como «Bendor». El duque agasajó a Chanel con joyas extravagantes, obras de arte costosas y una casa en el prestigioso barrio londinense de Mayfair. Su romance con Chanel duró diez años: 36-37

El duque, antisemita declarado, intensificó la antipatía inherente de Chanel hacia los judíos. Compartía con ella una homofobia expresa. En 1946, Chanel fue citada por su amigo y confidente Paul Morand,

¿Homosexuales? … He visto a mujeres jóvenes arruinadas por estos horribles maricones: drogas, divorcios, escándalos. Utilizarán cualquier medio para destruir a un competidor y vengarse de una mujer. Los maricones quieren ser mujeres, pero son pésimas mujeres. Son encantadoras: 41

Coincidiendo con su relación con el duque, fue presentada, también a través de Lombardi, al primo de éste, el príncipe de Gales, Eduardo VIII. Al parecer, el príncipe quedó prendado de Chanel y la persiguió a pesar de su relación con el duque de Westminster. Se dice que visitó a Chanel en su apartamento y le pidió que le llamara «David», un privilegio reservado sólo a sus amigos más íntimos y a su familia. Años más tarde, Diana Vreeland, editora de Vogue, insistiría en que «la apasionada, centrada y ferozmente independiente Chanel, una virtual tour de force», y el Príncipe «vivieron juntos un gran momento romántico»..: 38

En 1927, el duque de Westminster regaló a Chanel una parcela de tierra que había comprado en Roquebrune-Cap-Martin, en la Riviera francesa. Chanel construyó allí una villa, a la que llamó La Pausa, y contrató al arquitecto Robert Streitz. El concepto de Streitz para la escalera y el patio contenía elementos de diseño inspirados en Aubazine, el orfanato donde Chanel pasó su juventud. Cuando le preguntaron por qué no se había casado con el duque de Westminster, se supone que respondió: «Ha habido varias duquesas de Westminster. Chanel sólo hay una».

Durante el romance de Chanel con el duque de Westminster en los años 30, su estilo empezó a reflejar sus emociones personales. Su incapacidad para reinventar el pequeño vestido negro fue un signo de esa realidad. Empezó a diseñar una estética de «menos es más».

Diseñar para el cine

En 1931, durante su estancia en Montecarlo, Chanel conoció a Samuel Goldwyn. Fue presentada a través de un amigo común, el Gran Duque Dmitri Pavlovich, primo del último zar de Rusia, Nicolás II. Goldwyn ofreció a Chanel una tentadora propuesta. Por la suma de un millón de dólares (aproximadamente 75 millones de dólares hoy en día), la llevaría a Hollywood dos veces al año para diseñar el vestuario de sus estrellas. Chanel aceptó la oferta. En su primer viaje a Hollywood la acompañó su amiga Misia Sert.

De camino a California desde Nueva York, en un vagón blanco lujosamente equipado, Chanel fue entrevistada por la revista Colliers en 1932. Dijo que había aceptado ir a Hollywood para «ver lo que el cine tiene que ofrecerme y lo que yo tengo que ofrecer al cine»: 127 Chanel diseñó la ropa que lucieron en pantalla Gloria Swanson, en Esta noche o nunca (1931), e Ina Claire, en Los griegos tenían una palabra (1932). Greta Garbo y Marlene Dietrich se convirtieron en clientas privadas.

Su experiencia con el cine estadounidense dejó en Chanel una aversión por el negocio cinematográfico de Hollywood y un disgusto por la cultura del mundo del cine, que calificó de «infantil».: 68 El veredicto de Chanel fue que «Hollywood es la capital del mal gusto… y es vulgar»: 62 En última instancia, su estética de diseño no se trasladó bien al cine. The New Yorker especuló con que Chanel abandonó Hollywood porque «le dijeron que sus vestidos no eran lo bastante sensacionales. Hacía que una dama pareciera una dama. Hollywood quiere que una dama parezca dos damas». Chanel diseñó el vestuario de varias películas francesas, entre ellas La Règle du jeu, de Jean Renoir, de 1939, en la que aparecía como La Maison Chanel. Chanel presentó al izquierdista Renoir a Luchino Visconti, consciente de que el tímido italiano esperaba trabajar en el cine. Renoir quedó gratamente impresionado por Visconti y lo contrató para trabajar en su siguiente proyecto cinematográfico: 306

Enlaces significativos: Reverdy e Iribe

Chanel fue amante de algunos de los hombres más influyentes de su época, pero nunca se casó. Mantuvo importantes relaciones con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe. Una vez finalizado su romance con Reverdy en 1926, mantuvieron una amistad que duró unos cuarenta años: 23 Se postula que las legendarias máximas atribuidas a Chanel y publicadas en publicaciones periódicas fueron elaboradas bajo la tutela de Reverdy, en un esfuerzo de colaboración.

Un examen de su correspondencia revela una contradicción total entre la torpeza de Chanel como escritora de cartas y el talento de Chanel como compositora de máximas … Tras corregir el puñado de aforismos que Chanel escribió sobre su métier, Reverdy añadió a esta colección de «Chanelismos» una serie de pensamientos de carácter más general, algunos sobre la vida y el gusto, otros sobre el encanto y el amor..: 328

Su relación con Iribe fue profunda hasta la repentina muerte de éste en 1935. Iribe y Chanel compartían la misma política reaccionaria, ya que Chanel financiaba el boletín mensual ultranacionalista y antirrepublicano de Iribe, Le Témoin, que fomentaba el miedo a los extranjeros y predicaba el antisemitismo: 300 En 1936, un año después de que cesara la publicación de Le Témoin, Chanel se desvió hacia el extremo opuesto del continuo ideológico financiando la revista de izquierda radical Futur, de Pierre Lestringuez: 313

Rivalidad con Schiaparelli

La alta costura de Chanel era una empresa lucrativa, que empleaba a 4.000 personas en 1935. A medida que avanzaba la década de 1930, el lugar de Chanel en el trono de la alta costura se veía amenazado. El look juvenil y las faldas cortas de las flapper de los años veinte parecían desaparecer de la noche a la mañana. Los diseños de Chanel para las estrellas de cine de Hollywood no tuvieron éxito y no mejoraron su reputación como se esperaba. Más importante aún, la estrella de Chanel había sido eclipsada por su principal rival, la diseñadora Elsa Schiaparelli. Los innovadores diseños de Schiaparelli, repletos de juguetonas referencias al surrealismo, estaban cosechando elogios de la crítica y generando entusiasmo en el mundo de la moda. Chanel sentía que estaba perdiendo su carácter vanguardista y colaboró con Jean Cocteau en su obra teatral Oedipe Rex. El vestuario que diseñó fue objeto de burlas y críticas: «Envueltos en vendas, los actores parecían momias ambulantes o víctimas de algún terrible accidente»: 96 También participó en el vestuario de Baccanale, una producción de los Ballets Rusos de Montecarlo. Los diseños fueron realizados por Salvador Dalí. Sin embargo, debido a la declaración de guerra de Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1939, el ballet se vio obligado a abandonar Londres. Dejaron los trajes en Europa y fueron confeccionados de nuevo, según los diseños iniciales de Dalí, por Karinska.

En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chanel cerró sus tiendas, manteniendo su apartamento situado encima de la casa de alta costura, en el número 31 de la rue de Cambon. Decía que no era momento para la moda; como resultado de su acción, 4.000 empleadas perdieron su trabajo: 101 Su biógrafo Hal Vaughan sugiere que Chanel utilizó el estallido de la guerra como una oportunidad para tomar represalias contra los trabajadores que se habían declarado en huelga por salarios más altos y menos horas de trabajo en la huelga general francesa de 1936. Al cerrar su casa de alta costura, Chanel hizo una declaración definitiva de sus opiniones políticas. Su aversión a los judíos, agudizada al parecer por su relación con las élites de la sociedad, había consolidado sus creencias. Compartía con muchos de su círculo la convicción de que los judíos eran una amenaza para Europa debido al gobierno bolchevique de la Unión Soviética: 101

Durante la ocupación alemana, Chanel residió en el Hotel Ritz. Era el lugar de residencia preferido del personal militar alemán de alto rango. Durante este tiempo, mantuvo una relación romántica con el barón Hans Günther von Dincklage, aristócrata alemán y miembro de la familia noble Dincklage. Ejercía de diplomático en París y era un antiguo oficial del ejército prusiano y fiscal general que había trabajado en la inteligencia militar desde 1920,: 57 que le facilitó los preparativos en el Ritz..: Capítulo 11

Batalla por el control de Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War (Durmiendo con el enemigo, Coco Chanel y la guerra secreta), escrito por Hal Vaughan, refuerza aún más la coherencia de los documentos de la inteligencia francesa publicados al describir a Chanel como una «viciosa antisemita» que elogiaba a Hitler.

La Segunda Guerra Mundial, concretamente la confiscación nazi de todos los bienes y empresas de propiedad judía, brindó a Chanel la oportunidad de hacerse con toda la fortuna monetaria generada por Parfums Chanel y su producto más rentable, Chanel nº 5. Los directores de Parfums Chanel, los Wertheimers, eran judíos. Chanel se valió de su condición de «aria» para solicitar a las autoridades alemanas que legalizaran su derecho a la propiedad exclusiva.

Escribió:

Tengo un derecho de prioridad indiscutible … los beneficios que he recibido de mis creaciones desde la fundación de este negocio … son desproporcionados … usted puede ayudar a reparar en parte los perjuicios que he sufrido en el curso de estos diecisiete años.: 152-53

Chanel no sabía que los Wertheimers, anticipándose a los próximos mandatos nazis contra los judíos, habían cedido legalmente en mayo de 1940 el control de Parfums Chanel a Félix Amiot, un empresario e industrial francés cristiano. Al final de la guerra, Amiot devolvió «Parfums Chanel» a manos de los Wertheimers.

Durante el periodo inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empresarial observó con interés y cierta aprensión la lucha legal en curso por el control de Parfums Chanel. Las partes interesadas en el proceso eran conscientes de que las afiliaciones nazis de Chanel durante la guerra, si se hacían públicas, amenazarían seriamente la reputación y el estatus de la marca Chanel. La revista Forbes resumió el dilema al que se enfrentaban los Wertheimers: cómo «una lucha legal podría sacar a la luz las actividades de Chanel en tiempos de guerra y arruinar su imagen-y su negocio»: 175

Chanel contrató a René de Chambrun, yerno del Primer Ministro de la Francia de Vichy, Pierre Laval, como abogado para demandar a Wertheimer. Finalmente, los Wertheimer y Chanel llegaron a un acuerdo mutuo, renegociando el contrato original de 1924. El 17 de mayo de 1947, Chanel recibió los beneficios de la venta de Chanel nº 5, una cantidad equivalente a unos 9 millones de dólares en 2010. Su participación futura sería del dos por ciento de todas las ventas de Chanel nº 5 en todo el mundo (que se calcula que le reportarían 25 millones de dólares al año en 2010), lo que la convertiría en una de las mujeres más ricas del mundo en el momento en que se renegoció el contrato. Además, Pierre Wertheimer aceptó una estipulación inusual propuesta por la propia Chanel: Wertheimer se comprometió a pagar todos los gastos de Chanel -desde los más triviales hasta los más cuantiosos- durante el resto de su vida.

Documentos de archivo desclasificados desenterrados por Vaughan revelan que la Prefectura de Policía francesa tenía un documento sobre Chanel en el que se la describía como «Couturier y perfumista. Seudónimo: Westminster. Referencia del agente: F 7124. Señalada como sospechosa en el expediente» (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier).: 140 Para Vaughan, se trataba de una información reveladora que vinculaba a Chanel con operaciones de los servicios de inteligencia alemanes. El activista antinazi Serge Klarsfeld declaró: «Que Chanel tuviera un número de espía no significa necesariamente que estuviera implicada personalmente. Algunos informadores tenían números sin ser conscientes de ello». («Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir»).

Vaughan establece que Chanel se comprometió con la causa alemana ya en 1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de la agencia de inteligencia alemana Sicherheitsdienst (SD) y de la red de espionaje de inteligencia militar Abwehr (RSHA) en Berlín: xix Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de Nuremberg y condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra. Fue liberado en 1951 debido a una enfermedad hepática incurable y se refugió en Italia. Chanel sufragó los gastos médicos y de manutención de Schellenberg, apoyó económicamente a su esposa y familia y pagó el funeral de Schellenberg a su muerte en 1952.: 205-07

Las sospechas sobre la implicación de Coco Chanel empezaron cuando los tanques alemanes entraron en París e iniciaron la ocupación nazi. Chanel se refugió inmediatamente en el lujoso Hotel Ritz, que también se utilizaba como cuartel general del ejército alemán. Fue en el Hotel Ritz donde se enamoró del barón Hans Gunther von Dincklage, que trabajaba en la embajada alemana cerca de la Gestapo. Cuando comenzó la ocupación nazi de Francia, Chanel decidió cerrar su tienda, alegando una motivación patriótica tras tal decisión. Sin embargo, cuando se instaló en el mismo Hotel Ritz que albergaba a los militares alemanes, sus motivaciones quedaron claras para muchos. Mientras que muchas mujeres francesas fueron castigadas por «colaboración horizontal» con oficiales alemanes, Chanel no tuvo que hacer nada parecido. Cuando se produjo la liberación de Francia en 1944, Chanel dejó una nota en el escaparate de su tienda explicando que Chanel nº 5 sería gratuito para todos los soldados. Durante este tiempo, huyó a Suiza para evitar cargos penales por sus colaboraciones como espía nazi. Tras la liberación, se sabe que fue entrevistada en París por Malcolm Muggeridge, entonces oficial de la inteligencia militar británica, sobre su relación con los nazis durante la ocupación de Francia.

Operación Modellhut

A finales de 2014, las agencias de inteligencia francesas desclasificaron y publicaron documentos que confirman el papel de Coco Chanel con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Trabajando como espía, Chanel participó directamente en un plan para que el Tercer Reich se hiciera con el control de Madrid. Dichos documentos identifican a Chanel como agente de la inteligencia militar alemana, la Abwehr. Chanel visitó Madrid en 1943 para convencer al embajador británico en España, Sir Samuel Hoare, amigo de Winston Churchill, sobre una posible rendición alemana una vez que la guerra se inclinaba hacia una victoria aliada. Una de las misiones más destacadas en las que participó fue la Operación Modellhut («Operación Sombrero Modelo»). Su deber era actuar como mensajera de la Inteligencia Exterior de Hitler ante Churchill, para demostrar que parte del Tercer Reich intentaba la paz con los Aliados.

En 1943, Chanel viajó a la RSHA de Berlín -la «guarida del león»- con su enlace y «viejo amigo», el agregado de prensa de la embajada alemana en París, el barón Hans Günther von Dincklage, antiguo oficial del ejército prusiano y fiscal general, también conocido como «Gorrión» entre sus amigos y colegas. Dincklage era también colaborador del SD alemán; sus superiores eran Walter Schellenberg y Alexander Waag en Berlín. Chanel y Dincklage debían presentarse ante Schellenberg en la RSHA, con un plan que Chanel había propuesto a Dincklage: ella, Coco Chanel, debía reunirse con Churchill y persuadirle para que negociara con los alemanes. A finales de 1943 o principios de 1944, Chanel y su superior de las SS, Schellenberg, que tenía debilidad por los planes poco convencionales, idearon un plan para conseguir que Gran Bretaña considerara una paz separada que negociarían las SS. Cuando fue interrogado por la inteligencia británica al final de la guerra, Schellenberg mantuvo que Chanel era «una persona que conocía a Churchill lo suficiente como para emprender negociaciones políticas con él».: 169 Para esta misión, cuyo nombre en clave era Operación Modellhut, también reclutaron a Vera Bate Lombardi. El conde Joseph von Ledebur-Wicheln, un agente nazi que desertó al servicio secreto británico en 1944, recordó una reunión que tuvo con Dincklage a principios de 1943, en la que el barón había sugerido incluir a Lombardi como correo. Dincklage supuestamente dijo,

La Abwehr tuvo primero que llevar a Francia a una joven italiana a la que Coco Chanel estaba unida por sus vicios lésbicos …: 163-64

Ignorante de las maquinaciones de Schellenberg y Chanel, Lombardi fue inducido a creer que el próximo viaje a España sería un viaje de negocios para explorar las posibilidades de establecer la alta costura de Chanel en Madrid. Lombardi actuó como intermediario, entregando una carta escrita por Chanel a Churchill, para que le fuera remitida a través de la embajada británica en Madrid: 169-71 El oficial de enlace de las SS de Schellenberg, el capitán Walter Kutschmann, actuó como valijero, «encargado de entregar una gran suma de dinero a Chanel en Madrid»: 174 En última instancia, la misión fue un fracaso para los alemanes: Los archivos de la inteligencia británica revelan que el plan se vino abajo después de que Lombardi, a su llegada a Madrid, procediera a denunciar a Chanel y a otros ante la embajada británica como espías nazis.: 174-75

Protección frente a acciones judiciales

En septiembre de 1944, Chanel fue interrogada por el Comité de Purga de la Francia Libre, la épuration. El comité no tenía pruebas documentales de sus actividades de colaboración y se vio obligado a ponerla en libertad. Según la sobrina nieta de Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, cuando Chanel regresó a casa dijo: «Churchill me ha liberado»..: 186-87

El alcance de la intervención de Churchill en favor de Chanel tras la guerra se convirtió en tema de cotilleo y especulación. Algunos historiadores afirmaron que a la gente le preocupaba que, si Chanel se veía obligada a testificar sobre sus propias actividades en un juicio, sacaría a la luz las simpatías y actividades pronazis de ciertos altos funcionarios británicos, miembros de la élite de la sociedad y de la familia real. Vaughan escribe que algunos afirman que Churchill dio instrucciones a Duff Cooper, embajador británico ante el gobierno provisional francés, para que protegiera a Chanel: 187

Requerida para comparecer en París ante los investigadores en 1949, Chanel abandonó su retiro en Suiza para enfrentarse al testimonio prestado contra ella en el juicio por crímenes de guerra del Barón Louis de Vaufreland, traidor francés y agente de inteligencia alemán de alto rango. Chanel negó todas las acusaciones. Ofreció al presidente del tribunal, Leclercq, una referencia de carácter: «Podría disponer que viniera una declaración del Sr. Duff Cooper»: 199

Marcel Haedrich, amigo y biógrafo de Chanel, habló de su relación con el régimen nazi durante la guerra:

Si uno se tomara en serio las pocas revelaciones que Mademoiselle Chanel se permitió hacer sobre aquellos años negros de la ocupación, se le pondrían los dientes largos..: 175

La amistad de Churchill y Chanel tiene su origen en los años veinte, cuando estalló el escandaloso comienzo de Chanel al enamorarse del Duque de Westminster. La intervención de Churchill al final de la guerra evitó el castigo de Chanel por colaboraciones de espionaje y, en última instancia, salvó su legado.

Polémica

Cuando se publicó el libro de Vaughan en agosto de 2011, su revelación del contenido de documentos de inteligencia militar recientemente desclasificados generó una considerable controversia sobre las actividades de Chanel. La Maison de Chanel emitió un comunicado, partes del cual fueron publicadas por varios medios de comunicación. La empresa Chanel «refutó la afirmación» (de espionaje), al tiempo que reconocía que los funcionarios de la empresa solo habían leído extractos del libro en los medios de comunicación.

El Grupo Chanel ha declarado,

Lo que es seguro es que mantuvo una relación con un aristócrata alemán durante la Guerra. Está claro que no era la mejor época para tener una historia de amor con un alemán, aunque el Barón von Dincklage fuera inglés por parte de madre y ella (Chanel) lo conociera de antes de la Guerra.

En una entrevista concedida a Associated Press, el autor Vaughan habló del giro inesperado de su investigación,

Estaba buscando otra cosa y me encontré con este documento que decía ‘Chanel es una agente nazi’… Entonces empecé a buscar en todos los archivos, en Estados Unidos, Londres, Berlín y Roma, y me encontré no con uno, sino con 20, 30, 40 materiales de archivo absolutamente sólidos sobre Chanel y su amante, Hans Günther von Dincklage, que era un espía profesional de la Abwehr.

Vaughan también abordó la incomodidad que muchos sintieron con las revelaciones ofrecidas en su libro:

Mucha gente en este mundo no quiere que se destruya la figura icónica de Gabrielle Coco Chanel, uno de los grandes ídolos culturales de Francia. Es algo que mucha gente hubiera preferido dejar de lado, olvidar, y seguir vendiendo pañuelos y joyas de Chanel.

En 1945, Chanel se trasladó a Suiza, donde vivió varios años, parte del tiempo con Dincklage. En 1953 vendió su villa de La Pausa, en la Riviera francesa, al editor y traductor Emery Reves. Cinco habitaciones de La Pausa se han reproducido en el Museo de Arte de Dallas, para albergar la colección de arte de Reves, así como piezas de mobiliario pertenecientes a Chanel.

A diferencia de la época anterior a la guerra, en la que las mujeres reinaban como principales modistos, Christian Dior alcanzó el éxito en 1947 con su «New Look», y un grupo de diseñadores masculinos logró el reconocimiento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet y Jacques Fath. Chanel estaba convencida de que las mujeres acabarían rebelándose contra la estética favorecida por los modistos masculinos, lo que ella llamaba diseño «ilógico»: las «cinturas ceñidas, los sujetadores acolchados, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas».

A sus más de 70 años, después de tener su casa de alta costura cerrada durante 15 años, sintió que había llegado el momento de volver a entrar en el mundo de la moda…: 320 El renacimiento de su casa de alta costura en 1954 fue financiado en su totalidad por el oponente de Chanel en la batalla de los perfumes, Pierre Wertheimer.: 176-77 Cuando Chanel sacó su colección de regreso en 1954, la prensa francesa se mostró cautelosa debido a su colaboración durante la guerra y a la controversia de la colección. Sin embargo, la prensa estadounidense y británica la consideró un «gran avance», que unía moda y juventud de una forma nueva. Bettina Ballard, la influyente editora del Vogue estadounidense, se mantuvo fiel a Chanel, y presentó a la modelo Marie-Hélène Arnaud -el «rostro de Chanel» en los años 50- en el número de marzo de 1954, 270 fotografiada por Henry Clarke, con tres conjuntos: un vestido rojo con escote en V adornado con cuerdas de perlas; un vestido de noche de seersucker escalonado; y un traje azul marino de jersey a media pierna. Arnaud lució este conjunto, «con su chaqueta de punto ligeramente acolchada y de hombros cuadrados, dos bolsillos de parche y mangas que se desabrochaban hacia atrás para dejar al descubierto unos puños blancos y crujientes», encima de «una blusa blanca de muselina con cuello alegre y lazo que se mantenía perfectamente en su sitio gracias a unas pequeñas lengüetas que se abotonaban en la cintura de una sencilla falda de línea A»: 151 Ballard había comprado ella misma el traje, que daba «una impresión abrumadora de elegancia juvenil y despreocupada», y los pedidos de la ropa que Arnaud había modelado no tardaron en llegar de Estados Unidos.: 273

Según Edmonde Charles-Roux: 222 Chanel se había vuelto tiránica y extremadamente solitaria al final de su vida. En sus últimos años la acompañaban a veces Jacques Chazot y su confidente Lilou Marquand. Una amiga fiel era también la brasileña Aimée de Heeren, que vivía en París cuatro meses al año en el cercano Hôtel Meurice. Las antiguas rivales compartían felices recuerdos de los tiempos con el duque de Westminster. A menudo paseaban juntos por el centro de París.

A principios de 1971, Chanel tenía 87 años, estaba cansada y enferma. Llevaba a cabo su rutina habitual de preparar el catálogo de primavera. El sábado 9 de enero por la tarde dio un largo paseo en coche. Poco después, se sintió mal y se acostó temprano: 196 Anunció sus últimas palabras a su criada, que fueron: «Ves, así es como se muere».

Falleció el domingo 10 de enero de 1971 en el Hotel Ritz, donde residía desde hacía más de 30 años.

Su funeral se celebró en la Iglesia de la Madeleine; sus modelos ocuparon los primeros asientos durante la ceremonia y su ataúd fue cubierto de flores blancas -camelias, gardenias, orquídeas, azaleas y algunas rosas rojas. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent y Marie-Hélène de Rothschild asistieron a su funeral en la iglesia de la Madeleine. Su tumba se encuentra en el cementerio de Bois-de-Vaux, en Lausana (Suiza).

La mayor parte de sus bienes fueron heredados por su sobrino André Palasse, que vivía en Suiza, y sus dos hijas, que vivían en París.

Aunque Chanel fue considerada una figura destacada de la moda de lujo durante su vida, la influencia de Chanel se ha examinado más a fondo tras su muerte en 1971. Cuando Chanel murió, la primera dama de Francia, Mme Pompidou, organizó un homenaje a la heroína. Pronto se hicieron públicos unos documentos perjudiciales de los servicios de inteligencia franceses en los que se describían las actividades de Chanel en tiempos de guerra, lo que puso fin rápidamente a sus monumentales planes funerarios.

Ya en 1915, Harper’s Bazaar elogiaba los diseños de Chanel: «La mujer que no tenga al menos un Chanel está irremediablemente pasada de moda… Esta temporada el nombre de Chanel está en boca de todas las compradoras»: 14 El ascenso de Chanel fue el golpe mortal oficial a la encorsetada silueta femenina. Las florituras, el alboroto y las restricciones que habían soportado las generaciones anteriores de mujeres habían pasado de moda; bajo su influencia, se acabaron las «aigrettes, el pelo largo, las faldas cojas»…: 11 11 Su estética de diseño redefinió a la mujer de moda en la era posterior a la Primera Guerra Mundial. El aspecto característico de Chanel era la desenvoltura juvenil, el físico liberado y la confianza deportiva sin trabas.

La cultura ecuestre y la afición a la caza, que tanto apasionaba a las élites, sobre todo británicas, despertaron la imaginación de Chanel. Su propio entusiasmo por la vida deportiva la llevó a diseñar prendas inspiradas en esas actividades. De sus excursiones por el mundo de la vela se apropió de la ropa asociada a las actividades náuticas: la camisa de rayas horizontales, los pantalones de campana, los jerséis de cuello redondo y las alpargatas, todas ellas usadas tradicionalmente por marineros y pescadores. 47, 79

Tejido Jersey

El triunfo inicial de Chanel fue su innovador uso del jersey, un material tejido a máquina fabricado para ella por la firma Rodier.: 128, 133 Tradicionalmente relegado a la fabricación de ropa interior y deportiva (tenis, golf y ropa de playa), el jersey se consideraba demasiado «ordinario» para ser utilizado en la alta costura, y no gustaba a los diseñadores porque la estructura de punto lo hacía difícil de manejar en comparación con los tejidos. Según el Museo Metropolitano de Arte, «en los primeros años de su carrera como diseñadora, la precaria situación financiera de Chanel le llevó a comprar jersey principalmente por su bajo coste. Sin embargo, las cualidades del tejido hicieron que la diseñadora siguiera utilizándolo mucho después de que su negocio fuera rentable.» El primer traje de viaje de lana de Chanel consistía en una chaqueta de punto y una falda plisada, combinadas con un jersey de cintura baja. Este conjunto, llevado con zapatos de tacón bajo, se convirtió en el look informal de la ropa de mujer cara: 13, 47

La introducción por Chanel del jersey en la alta costura funcionó bien por dos razones: En primer lugar, la guerra había provocado una escasez de materiales de alta costura más tradicionales y, en segundo lugar, las mujeres empezaban a desear prendas más sencillas y prácticas. Sus trajes y vestidos de punto fluido se crearon con estas ideas en mente y permitían un movimiento libre y fácil. Esto era muy apreciado en aquella época porque las mujeres trabajaban en la guerra como enfermeras, funcionarias y en las fábricas. Sus trabajos implicaban actividad física y tenían que viajar en tren, autobús y bicicleta para ir al trabajo: 57 Para tales circunstancias, deseaban trajes que no cedieran con facilidad y que pudieran ponerse sin ayuda de sirvientas: 28

Influencia eslava

Diseñadores como Paul Poiret y Fortuny introdujeron referencias étnicas en la alta costura de 1900 y principios de 1910. Chanel continuó esta tendencia con diseños de inspiración eslava a principios de los años veinte. La pedrería y los bordados de sus prendas eran obra exclusiva de Kitmir, una casa de bordados fundada por una aristócrata rusa exiliada, la Gran Duquesa Maria Pavlovna, hermana del antiguo amante de Chanel, el Gran Duque Dmitri Pavlovich. La fusión de Kitmir de costuras orientales con motivos folclóricos estilizados destacó en las primeras colecciones de Chanel. Un vestido de noche de 1922 venía con un pañuelo bordado a juego. Además del pañuelo, las prendas de Chanel de esta época incluían blusas de cuello cuadrado y largo con cinturón que aludían al atuendo de los muzhiks (campesinos) rusos conocido como roubachka: 172 Los diseños de noche solían llevar bordados de cristal brillante y azabache negro: 25-26

Traje Chanel

Presentado por primera vez en 1923, el traje de tweed Chanel estaba diseñado para ser cómodo y práctico. Consistía en una chaqueta y una falda de tweed de lana o mohair flexible y ligero, y una blusa y un forro de chaqueta de jersey o seda. Chanel no endurecía el material ni utilizaba hombreras, como era habitual en la moda contemporánea. Cortaba las chaquetas a lo largo, sin añadir pinzas en el busto. Esto permitía un movimiento rápido y fácil. Diseñó el escote para dejar el cuello cómodamente libre y añadió bolsillos funcionales. Para mayor comodidad, la falda llevaba una tira de grosgrain en la cintura, en lugar de cinturón. Y lo que es más importante, se prestó una atención meticulosa a los detalles durante las pruebas. Las medidas se tomaban a una clienta de pie, con los brazos cruzados a la altura de los hombros. Chanel realizaba pruebas con modelos, haciéndolas caminar, subir a una plataforma como si subieran las escaleras de un autobús imaginario, e inclinarse como si subieran a un coche deportivo de baja altura. Chanel quería asegurarse de que las mujeres pudieran hacer todas estas cosas con el traje puesto, sin exponer accidentalmente partes de su cuerpo que querían tener cubiertas. Cada clienta se sometía a repetidos ajustes hasta que el traje le resultaba lo bastante cómodo como para realizar sus actividades cotidianas con comodidad y facilidad.

Camelia

La camelia tenía una asociación establecida utilizada en la obra literaria de Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias (La Dama de las Camelias). Su heroína y su historia resonaban en Chanel desde su juventud. La flor se asociaba a la cortesana, que lucía una camelia para anunciar su disponibilidad. La camelia llegó a identificarse con la Casa Chanel; la diseñadora la utilizó por primera vez en 1933 como elemento decorativo en un traje negro ribeteado en blanco.

Pequeño vestido negro

Después del traje de jersey, el concepto del vestidito negro se cita a menudo como una contribución de Chanel al léxico de la moda, un estilo que se sigue llevando hoy en día. En 1912-1913, la actriz Suzanne Orlandi fue una de las primeras mujeres en llevar un little black dress de Chanel, de terciopelo con cuello blanco. En 1920, la propia Chanel prometió que, mientras observaba al público en la ópera, vestiría a todas las mujeres de negro.: 92-93

En 1926, la edición estadounidense de Vogue publicó una imagen de un pequeño vestido negro de Chanel con mangas largas, bautizándolo como garçonne («look de niño pequeño»). Vogue predijo que un diseño tan sencillo pero chic se convertiría en un uniforme virtual para las mujeres de buen gusto, y comparó sus líneas básicas con el omnipresente y no menos accesible automóvil Ford. El look sobrio generó críticas generalizadas de los periodistas masculinos, que se quejaron: no más pecho, no más barriga, no más grupa…». La moda femenina de este momento del siglo XX se bautizará como lop off everything»: 210 La popularidad del vestidito negro puede atribuirse en parte al momento de su introducción. La década de 1930 fue la época de la Gran Depresión, cuando las mujeres necesitaban moda asequible. Chanel se vanagloriaba de haber permitido a las no adineradas «pasearse como millonarias».: 47 Chanel empezó a confeccionar pequeños vestidos negros de lana o chenilla para el día y de satén, crêpe o terciopelo para la noche: 83

Chanel proclamó: «Impuse el negro; hoy sigue vigente, porque el negro arrasa con todo lo demás».

Joyería

Chanel introdujo una línea de joyería que supuso una innovación conceptual, ya que sus diseños y materiales incorporaban tanto bisutería como piedras preciosas. Esto fue revolucionario en una época en la que la joyería se clasificaba estrictamente en bisutería y joyería de fantasía. Se inspiraba en todo el mundo, a menudo en las tradiciones de diseño de Oriente y Egipto. Las clientas adineradas que no deseaban exhibir sus costosas joyas en público podían lucir las creaciones de Chanel para impresionar a los demás: 153

En 1933, el diseñador Paul Iribe colaboró con Chanel en la creación de extravagantes piezas de joyería por encargo del Gremio Internacional de Comerciantes de Diamantes. La colección, ejecutada exclusivamente en diamantes y platino, se expuso al público y atrajo a una gran audiencia; se registraron unos 3.000 asistentes en un periodo de un mes.

Como antídoto contra el vrais bijoux en toc, la obsesión por las joyas finas y costosas, Chanel convirtió la bisutería en un accesorio codiciado, especialmente cuando se lucía en grandes despliegues, como hacía ella. Inspirándose en las opulentas joyas y perlas que le regalaban sus amantes aristócratas, Chanel saqueó su propio joyero y se asoció con el duque Fulco di Verdura para lanzar una línea de joyas de la Casa Chanel. El brazalete esmaltado en blanco con una cruz de Malta era el favorito de Chanel y se ha convertido en un icono de la colaboración Verdura-Chanel. La moda y los ricos adoraron las creaciones y convirtieron la línea en un gran éxito. Chanel decía: «Es repugnante llevar millones al cuello porque uno es rico. Sólo me gustan las joyas falsas… porque son provocativas»: 74

El bolso Chanel

En 1929, Chanel presentó un bolso inspirado en las bolsas de los soldados. Su fina correa para el hombro permitía a la usuaria tener las manos libres. Tras su regreso, Chanel actualizó el diseño en febrero de 1955, creando lo que se convertiría en el «2.55» (llamado así por la fecha de su creación). Aunque se han reelaborado detalles del bolso clásico, como la actualización de los años ochenta realizada por Karl Lagerfeld, cuando se rediseñaron el cierre y la cerradura para incorporar el logotipo de Chanel y se entrelazó cuero a través de la cadena del hombro, el bolso ha conservado su forma básica original. En 2005, la firma Chanel sacó a la venta una réplica exacta del bolso original de 1955 para conmemorar el 50 aniversario de su creación.

El diseño del bolso se inspiró en la época conventual de Chanel y en su amor por el mundo del deporte. La cadena utilizada para la correa recuerda a los chatelaines que llevaban las cuidadoras del orfanato donde creció Chanel, mientras que el forro burdeos hace referencia a los uniformes del convento. El exterior acolchado se inspira en las chaquetas de los jinetes, al tiempo que realza la forma y el volumen del bolso.

Bronceadores

En un entorno exterior de césped y mar, Chanel tomaba el sol, haciendo del bronceado no sólo algo aceptable, sino un símbolo que denotaba una vida de privilegio y ocio. Históricamente, la exposición identificable al sol había sido la marca de los trabajadores condenados a una vida de trabajo incesante y sin refugio. «Una piel lechosa parecía un signo seguro de aristocracia». A mediados de la década de 1920, se podía ver a las mujeres holgazaneando en la playa sin un sombrero que las protegiera de los rayos del sol. La influencia de Chanel puso de moda tomar el sol.: 138-39

Teatro

Fuentes