Coco Chanel

Delice Bette | 4 maja, 2023

Post Views: 1

Streszczenie

Gabrielle Bonheur „Coco” Chanel (19 sierpnia 1883 – 10 stycznia 1971) była francuską projektantką mody i bizneswoman. Założycielka i imienniczka marki Chanel, przypisuje się jej w okresie po I wojnie światowej popularyzację sportowego, swobodnego szyku jako kobiecego standardu stylu. Zastąpiła dominującą wcześniej „gorsetową sylwetkę” stylem, który był prostszy, znacznie mniej czasochłonny w zakładaniu i zdejmowaniu, wygodniejszy i tańszy, a wszystko to bez utraty elegancji. Jest jedyną projektantką mody wymienioną na liście 100 najbardziej wpływowych osób XX wieku magazynu Time. Jako płodna kreatorka mody, Chanel rozszerzyła swoje wpływy poza odzież couture, realizując swoje estetyczne projekty w biżuterii, torebkach i zapachach. Jej charakterystyczny zapach, Chanel No. 5, stał się ikoną, a sama Chanel zaprojektowała swój słynny monogram-CC, który jest używany od lat 20.

Jej dom couture został zamknięty w 1939 roku, kiedy rozpoczęła się niemiecka okupacja Francji podczas II wojny światowej; Chanel pozostała we Francji i była krytykowana w czasie wojny za zbytnie zbliżenie z niemieckimi okupantami, aby zwiększyć swoją karierę zawodową; jeden z romansów Chanel był z niemieckim dyplomatą, baronem (Freiherr) Hansem Güntherem von Dincklage. Po wojnie Chanel była przesłuchiwana w sprawie jej związku z von Dincklage, ale dzięki interwencji brytyjskiego premiera Winstona Churchilla nie została oskarżona jako kolaborantka. Po zakończeniu wojny Chanel przeniosła się do Szwajcarii, wracając do Paryża w 1954 roku, aby ożywić swój dom mody. W 2011 roku Hal Vaughan opublikował książkę o Chanel opartą na nowo odtajnionych dokumentach, ujawniając, że współpracowała ona bezpośrednio z nazistowskim wywiadem, Sicherheitsdienst. Jeden z planów z końca 1943 roku zakładał, że to ona zaniesie Churchillowi pokojową ofertę SS w celu zakończenia wojny.

Gabrielle Bonheur Chanel urodziła się w 1883 roku jako Eugénie Jeanne Devolle Chanel, znana jako Jeanne, pracownica pralni, w szpitalu charytatywnym prowadzonym przez Siostry Opatrzności (pierwsza Julia urodziła się niecały rok wcześniej. Albert Chanel był wędrownym sprzedawcą ulicznym, który handlował ubraniami roboczymi i bielizną: 27 prowadził wędrowny tryb życia, podróżując do i z miasteczek targowych. Rodzina mieszkała w zaniedbanych mieszkaniach. W 1884 roku ożenił się z Jeanne Devolle,: 16 namówiony do tego przez jej rodzinę, która „zjednoczyła się, skutecznie, aby zapłacić Albertowi”: 16

W chwili narodzin nazwisko Chanel zostało wpisane do oficjalnego rejestru jako „Chasnel”. Jeanne była zbyt słaba, by uczestniczyć w rejestracji, a Albert został zarejestrowany jako „podróżujący”: 16 Przy nieobecności obojga rodziców, nazwisko niemowlęcia zostało źle zapisane, prawdopodobnie z powodu błędu urzędniczego.

Poszła do grobu jako Gabrielle Chasnel, ponieważ prawne poprawienie błędnie zapisanego nazwiska w akcie urodzenia ujawniłoby, że urodziła się w przytułku dla ubogich. dzieci – Julia, Gabrielle, Alphonse (pierwszy chłopiec, urodzony w 1885 roku), Antoinette (urodzona w 1887 roku), Lucien i Augustin (który zmarł w wieku sześciu miesięcy) – mieszkały stłoczone w jednopokojowym mieszkaniu w mieście Brive-la-Gaillarde.

Kiedy Gabrielle miała 11 lat,: 18 Dzieci nie uczęszczały do szkoły. Jej ojciec wysłał swoich dwóch synów do pracy na roli, a trzy córki do klasztoru w Aubazine, który prowadził sierociniec. Jej zakon, Zgromadzenie Najświętszego Serca Maryi, został „założony w celu opieki nad biednymi i odrzuconymi, w tym prowadzenia domów dla opuszczonych i osieroconych dziewcząt”: 27 Było to surowe, oszczędne życie, wymagające ścisłej dyscypliny. Umieszczenie w sierocińcu mogło przyczynić się do przyszłej kariery Chanel, gdyż to właśnie tam nauczyła się szyć. W wieku osiemnastu lat Chanel, zbyt stara by pozostać w Aubazine, poszła zamieszkać w pensjonacie dla katolickich dziewcząt w mieście Moulins: 5

W późniejszym okresie życia Chanel opowiadała o swoim dzieciństwie w nieco inny sposób, często umieszczając w nim bardziej efektowne relacje, które na ogół były nieprawdziwe. Mówiła, że kiedy zmarła jej matka, ojciec odpłynął do Ameryki w poszukiwaniu szczęścia, a ona została wysłana do dwóch ciotek. Twierdziła też, że urodziła się dekadę później niż w 1883 roku i że jej matka zmarła, gdy miała znacznie mniej niż 11 lat.

Aspiracje do kariery scenicznej

Nauczywszy się szyć podczas sześciu lat w Aubazine, Chanel znalazła zatrudnienie jako krawcowa. Kiedy nie szyła, śpiewała w kabarecie odwiedzanym przez oficerów kawalerii. Chanel zadebiutowała na scenie śpiewając w cafe-concert (popularnym miejscu rozrywki w tamtych czasach) w pawilonie Moulins, La Rotonde. Była poseuse, performerką, która zabawiała tłum między kolejnymi występami gwiazd. Zarobione pieniądze były tym, co udało się zgromadzić, gdy podano talerz. To właśnie w tym czasie Gabrielle zyskała przydomek „Coco”, gdy spędzała noce śpiewając w kabarecie, często piosenkę „Who Has Seen Coco?”. Często lubiła mówić, że przydomek ten nadał jej ojciec. Inni uważają, że „Coco” pochodzi od Ko Ko Ri Ko, i Qui qu’a vu Coco, lub była to aluzja do francuskiego słowa oznaczającego trzymaną kobietę, cocotte. Jako konferansjerka, Chanel emanowała młodzieńczym powabem, który pociągał wojskowych habitués kabaretu.

W 1906 roku Chanel pracowała w uzdrowisku Vichy. W Vichy było mnóstwo sal koncertowych, teatrów i kawiarni, w których miała nadzieję odnieść sukces jako artystka. Młodość i urok fizyczny Chanel robiły wrażenie na osobach, które brały udział w przesłuchaniach, ale jej głos śpiewający był marginalny i nie udało jej się znaleźć pracy na scenie: 49 Zmuszona do znalezienia zatrudnienia, podjęła pracę w Grande Grille, gdzie jako donneuse d’eau była osobą, której zadaniem było wydawanie szklanek rzekomo leczniczej wody mineralnej, z której słynęło Vichy: 45 Gdy sezon w Vichy dobiegł końca, Chanel wróciła do Moulins, a także do swojej dawnej kryjówki La Rotonde. Zrozumiała wtedy, że poważna kariera sceniczna nie jest w jej przyszłości. 52

W Moulins, Chanel poznała młodego francuskiego byłego oficera piechoty morskiej i dziedzica włókiennictwa, Étienne’a Balsana. W wieku 23 lat Chanel została kochanką Balsana, wypierając kurtyzanę Émilienne d’Alençon jako jego nową faworytę. 10 Przez następne trzy lata mieszkała z nim w jego zamku Royallieu niedaleko Compiègne, okolicy znanej z zalesionych ścieżek jeździeckich i życia myśliwskiego. 5-6 Był to styl życia pełen samozadowolenia. Bogactwo Balsana pozwalało na kultywowanie towarzystwa, które rozkoszowało się imprezowaniem i zaspokajaniem ludzkich apetytów, z całą towarzyszącą temu dekadencją. Balsan obsypał Chanel bombkami „bogatego życia” – diamentami, sukniami i perłami. Biografka Justine Picardie w swoim opracowaniu z 2010 roku Coco Chanel: The Legend and the Life, sugeruje, że bratanek projektantki mody, André Palasse, rzekomo jedyne dziecko jej siostry Julii-Berthe, która popełniła samobójstwo, był dzieckiem Chanel z Balsanem.

W 1908 roku Chanel rozpoczęła romans z jednym z przyjaciół Balsana, kapitanem Arthurem Edwardem 'Boyem’ Capelem. W późniejszych latach Chanel wspominała ten okres swojego życia: „dwóch dżentelmenów przebiło się w licytacji o moje gorące, małe ciało”: 19 Capel, zamożny członek angielskiej klasy wyższej, zainstalował Chanel w apartamencie w Paryżu: 7 i sfinansował jej pierwsze sklepy. Mówi się, że styl sartorialny Capela wpłynął na koncepcję wyglądu Chanel. Projekt butelki dla Chanel No. 5 miał dwa prawdopodobne źródła, oba przypisywane związkowi z Capel. Uważa się, że Chanel zaadaptowała prostokątne, ścięte linie butelek na przybory toaletowe Charvet, które Capel nosił w swojej skórzanej walizce podróżnej lub zaadaptowała projekt karafki do whisky, której używał Capel. Tak bardzo ją podziwiała, że zapragnęła odtworzyć ją w „wykwintnym, drogim, delikatnym szkle”: 103 Para spędzała razem czas w modnych kurortach, takich jak Deauville, ale mimo nadziei Chanel, że się razem ustatkują, Capel nigdy nie był jej wierny. Ich romans trwał dziewięć lat. Nawet po tym jak Capel poślubił angielską arystokratkę, Lady Dianę Wyndham w 1918 roku, nie zerwał całkowicie z Chanel. Zginął w wypadku samochodowym 22 grudnia 1919 roku. Podobno przydrożny pomnik w miejscu wypadku Capela powstał na zlecenie Chanel. Dwadzieścia pięć lat po tym wydarzeniu Chanel, przebywająca wówczas w Szwajcarii, zwierzyła się swojemu przyjacielowi, Paulowi Morandowi: „Jego śmierć była dla mnie strasznym ciosem. Tracąc Capela, straciłam wszystko. To, co nastąpiło później, nie było życiem szczęśliwym, muszę powiedzieć”: 9

Chanel zaczęła projektować kapelusze, kiedy mieszkała z Balsanem, początkowo jako rozrywkę, która przerodziła się w przedsięwzięcie komercyjne. W 1910 roku została licencjonowaną modystką i otworzyła butik przy 21 rue Cambon w Paryżu pod nazwą Chanel Modes. Ponieważ w tym miejscu znajdował się już uznany biznes odzieżowy, Chanel sprzedawała tam wyłącznie swoje kreacje z dziedziny modniarstwa. Kariera Chanel w branży modniarskiej rozkwitła, gdy aktorka teatralna Gabrielle Dorziat założyła jej kapelusze w sztuce Fernanda Nozière’a Bel Ami w 1912 roku. Następnie Dorziat ponownie modelowała kapelusze Chanel na zdjęciach opublikowanych w Les Modes.

W 1913 roku Chanel otworzyła butik w Deauville, finansowany przez Arthura Capela, gdzie wprowadziła na rynek luksusową odzież codzienną, odpowiednią do spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu. Ubrania były wykonane ze skromnych tkanin, takich jak dżersej i trykot, w tamtym czasie używanych głównie do produkcji męskiej bielizny. Lokalizacja była znakomita, w centrum miasta przy modnej ulicy. Tutaj Chanel sprzedawała kapelusze, kurtki, swetry i marinière, czyli bluzki marynarskie. Chanel miała oddane wsparcie dwóch członków rodziny, swojej siostry Antoinette, oraz ojcowskiej ciotki Adrienne, która była w podobnym wieku: 42 Adrienne i Antoinette zostały zwerbowane do modelowania projektów Chanel; na co dzień obie kobiety paradowały po mieście i po jego deptakach, reklamując kreacje Chanel..: 107-08

Chanel, zdecydowana powtórzyć sukces, jaki odniosła w Deauville, otworzyła w 1915 roku lokal w Biarritz. Biarritz, położone na Wybrzeżu Baskijskim, w pobliżu bogatych hiszpańskich klientów, było miejscem zabaw dla bogatych ludzi i tych, których wojna wygnała z ich rodzinnych krajów. Sklep w Biarritz został zainstalowany nie jako witryna sklepowa, ale w willi naprzeciwko kasyna. Po roku działalności interes okazał się tak lukratywny, że w 1916 roku Chanel była w stanie zwrócić Capelowi jego pierwotną inwestycję..: 124-25 W Biarritz Chanel poznała emigracyjnego arystokratę, wielkiego księcia Rosji Dymitra Pawłowicza. W 1919 roku Chanel została zarejestrowana jako couturière i założyła swój maison de couture przy 31 rue Cambon w Paryżu.

W 1918 roku Chanel zakupiła budynek przy 31 rue Cambon, w jednej z najmodniejszych dzielnic Paryża. W 1921 roku otworzyła wczesne wcielenie butiku z odzieżą, kapeluszami i akcesoriami, później rozszerzonego o biżuterię i zapachy. Do 1927 roku Chanel była właścicielką pięciu nieruchomości przy rue Cambon, budynków o numerach od 23 do 31.

Wiosną 1920 r. Siergiej Diagilew, impresario Baletów Rosyjskich, przedstawił Chanel rosyjskiego kompozytora Igora Strawińskiego. Latem Chanel odkryła, że rodzina Strawińskich szuka miejsca do zamieszkania, po tym jak opuściła Rosyjską Republikę Radziecką po wojnie. Zaprosiła ich do swojego nowego domu, Bel Respiro, na paryskim przedmieściu Garches, dopóki nie znajdą odpowiedniej rezydencji..: 318 Przybyli do Bel Respiro w drugim tygodniu września: 318 i pozostali do maja 1921 r.: 329 Chanel zagwarantowała również nowej (1920) produkcji Ballets Russes „Le Sacre du Printemps” („Święto wiosny”) przed stratami finansowymi anonimowym prezentem dla Diagilewa, podobno w wysokości 300 000 franków: 319 Oprócz wykręcania swoich kolekcji couture, Chanel rzuciła się w wir projektowania kostiumów tanecznych dla Ballets Russes. W latach 1923-1937 współpracowała z Diagilewem i tancerzem Vaslavem Nijinskim przy spektaklach, takich jak Le Train bleu, opera taneczna, Orphée i Oedipe Roi. 31-32

W 1922 roku, na wyścigach Longchamps, Théophile Bader, założyciel paryskiej Galeries Lafayette, przedstawił Chanel biznesmenowi Pierre’owi Wertheimerowi. Bader był zainteresowany sprzedażą Chanel No. 5 w swoim domu towarowym. W 1924 roku Chanel zawarła porozumienie z braćmi Wertheimer, Pierre’em i Paulem, dyrektorami od 1917 roku wybitnego domu perfum i kosmetyków Bourjois. Stworzyli oni korporację Parfums Chanel, a Wertheimerowie zgodzili się zapewnić pełne finansowanie produkcji, marketingu i dystrybucji Chanel No. 5. Wertheimerowie mieli otrzymać siedemdziesiąt procent zysków, a Théophile Bader dwadzieścia procent. W zamian za dziesięć procent akcji, Chanel udzieliła licencji na swoje nazwisko Parfums Chanel i wycofała się z udziału w operacjach biznesowych: 95 Później, niezadowolona z tego układu, Chanel przez ponad dwadzieścia lat pracowała nad uzyskaniem pełnej kontroli nad Parfums Chanel. Powiedziała, że Pierre Wertheimer był „bandytą, który mnie wydymał”: 153

Jednym z najdłuższych trwałych związków Chanel była Misia Sert, członkini elity paryskiej bohemy i żona hiszpańskiego malarza José-Marii Serta. Mówi się, że łączyła ich natychmiastowa więź pokrewnych dusz, a Misię przyciągał do Chanel „jej geniusz, zabójczy dowcip, sarkazm i maniakalna destrukcyjność, które intrygowały i przerażały wszystkich”: 13 Obie kobiety były wychowane w klasztorze i utrzymywały przyjaźń opartą na wspólnych zainteresowaniach i zwierzeniach. Łączyło je również zażywanie narkotyków. Do 1935 roku Chanel stała się nałogową narkomanką, wstrzykującą sobie codziennie morfinę, który to nawyk utrzymała do końca życia: 80-81 Według Chandlera Burra „The Emperor of Scent”, Luca Turin opowiedział krążącą w obiegu apokryficzną historię, że Chanel była „nazywana Coco, ponieważ urządzała najbardziej bajeczne przyjęcia kokainowe w Paryżu”.

Pisarka Colette, która poruszała się w tych samych kręgach towarzyskich co Chanel, przedstawiła kapryśny opis Chanel przy pracy w jej atelier, który ukazał się w Prisons et Paradis (1932):

Jeśli każda ludzka twarz przypomina jakieś zwierzę, to Mademoiselle Chanel jest małym czarnym bykiem. Ta kępka kręconych czarnych włosów, atrybut byczych łydek, opada nad jej brwią aż do powiek i tańczy przy każdym manewrze jej głowy. „248

Związki z brytyjskimi arystokratami

W 1923 roku Vera Bate Lombardi, (urodzona jako Sarah Gertrude Arkwright), podobno nieślubna córka markiza Cambridge, zaproponowała Chanel wejście na najwyższe szczeble brytyjskiej arystokracji. Była to elitarna grupa towarzystwa obracająca się wokół takich postaci jak polityk Winston Churchill, arystokraci jak książę Westminsteru i królewicze jak Edward, książę Walii. W Monte Carlo w 1923 roku, w wieku czterdziestu lat, Chanel została przedstawiona przez Lombardiego ogromnie bogatemu księciu Westminsteru, Hugh Richardowi Arthurowi Grosvenorowi, znanemu wśród swoich intymnych znajomych jako „Bendor”. Książę obdarował Chanel ekstrawaganckimi klejnotami, kosztowną sztuką i domem w prestiżowej londyńskiej dzielnicy Mayfair. Jego romans z Chanel trwał dziesięć lat: 36-37

Książę, jawny antysemita, potęgował wrodzoną antypatię Chanel do Żydów. Podzielił się z nią wyrażaną homofobią. W 1946 roku Chanel została zacytowana przez swojego przyjaciela i powiernika, Paula Moranda,

Homoseksualistów? … Widziałem młode kobiety zrujnowane przez tych okropnych odmieńców: narkotyki, rozwody, skandale. Użyją wszelkich środków, by zniszczyć konkurenta i zemścić się na kobiecie. Odmieńcy chcą być kobietami – ale są kiepskimi kobietami. Są czarujące! 41

Równocześnie z przedstawieniem Chanel księciu, została ona przedstawiona, również przez Lombardiego, kuzynowi Lombardiego, księciu Walii, Edwardowi VIII. Książę rzekomo był zauroczony Chanel i ścigał ją pomimo jej związku z księciem Westminsteru. Plotka głosiła, że odwiedził Chanel w jej mieszkaniu i zażądał, by nazywała go „Davidem”, co było przywilejem zarezerwowanym tylko dla najbliższych przyjaciół i rodziny. Po latach Diana Vreeland, redaktorka Vogue’a, miała upierać się, że „namiętna, skupiona i zaciekle niezależna Chanel, wirtualne tour de force”, i książę „mieli razem wspaniałe romantyczne chwile”..: 38

W 1927 roku książę Westminsteru podarował Chanel działkę, którą zakupił w Roquebrune-Cap-Martin na Riwierze Francuskiej. Chanel wybudowała tu willę, którą nazwała La Pausa („pauza odpoczynku”), zatrudniając architekta Roberta Streitza. Koncepcja Streitza dotycząca klatki schodowej i patio zawierała elementy wystroju inspirowane Aubazine, sierocińcem, w którym Chanel spędziła swoją młodość. Na pytanie, dlaczego nie wyszła za mąż za księcia Westminsteru, miała podobno powiedzieć: „Było kilka księżnych Westminsteru. Jest tylko jedna Chanel”.

Podczas romansu Chanel z księciem Westminsteru w latach 30-tych, jej styl zaczął odzwierciedlać jej osobiste emocje. Jej niezdolność do ponownego wymyślenia małej czarnej sukienki była znakiem takiej rzeczywistości. Zaczęła projektować w estetyce „mniej znaczy więcej”.

Projektowanie dla filmu

W 1931 roku, podczas pobytu w Monte Carlo Chanel poznała Samuela Goldwyna. Została mu przedstawiona przez wspólnego znajomego, wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza, kuzyna ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. Goldwyn złożył Chanel kuszącą propozycję. Za sumę miliona dolarów (dziś ok. 75 mln USD), dwa razy w roku sprowadzał ją do Hollywood, by projektowała kostiumy dla jego gwiazd. Chanel przyjęła ofertę. W jej pierwszej podróży do Hollywood towarzyszyła jej przyjaciółka, Misia Sert.

W drodze do Kalifornii z Nowego Jorku, podróżując w białym wagonie kolejowym luksusowo wyposażonym na jej użytek, Chanel udzieliła wywiadu magazynowi Colliers w 1932 roku. Powiedziała, że zgodziła się pojechać do Hollywood, aby „zobaczyć, co zdjęcia mają mi do zaoferowania i co ja mam do zaoferowania zdjęciom”: 127 Chanel zaprojektowała ubrania noszone na ekranie przez Glorię Swanson, w Tonight or Never (1931), oraz dla Iny Claire w The Greeks Had a Word for Them (1932). Zarówno Greta Garbo jak i Marlene Dietrich zostały prywatnymi klientkami.

Jej doświadczenia z amerykańską produkcją filmową pozostawiły Chanel niechęć do hollywoodzkiego biznesu filmowego i niesmak do kultury świata filmu, którą nazwała „infantylną”..: 68 Chanel wydała werdykt, że „Hollywood jest stolicą złego smaku … i jest wulgarne”: 62 Ostatecznie jej estetyka projektowa nie przełożyła się dobrze na film. The New Yorker spekulował, że Chanel opuściła Hollywood, ponieważ „powiedzieli jej, że jej suknie nie są wystarczająco sensacyjne. Sprawiała, że dama wyglądała jak dama. Hollywood chce, żeby dama wyglądała jak dwie damy”. Chanel kontynuowała projektowanie kostiumów do kilku francuskich filmów, w tym filmu Jeana Renoira z 1939 roku La Règle du jeu, w którym była przypisana jako La Maison Chanel. Chanel przedstawiła lewicowego Renoira Luchino Viscontiemu, wiedząc, że nieśmiały Włoch ma nadzieję na pracę w filmie. Renoir był pod wrażeniem Viscontiego i zaprosił go do pracy nad kolejnym projektem filmowym..: 306

Znaczące łączniki: Reverdy i Iribe

Chanel była kochanką kilku najbardziej wpływowych mężczyzn swoich czasów, ale nigdy nie wyszła za mąż. Była w znaczących związkach z poetą Pierre Reverdy oraz ilustratorem i projektantem Paulem Iribe. Po zakończeniu romansu z Reverdym w 1926 roku, ich przyjaźń trwała około czterdziestu lat: 23 Postuluje się, że legendarne maksymy przypisywane Chanel i publikowane w czasopismach powstały pod opieką Reverdego – była to współpraca.

Przegląd jej korespondencji ujawnia całkowitą sprzeczność między niezdarnością Chanel piszącej listy a talentem Chanel jako kompozytorki maksym… Po skorygowaniu garści aforyzmów, które Chanel napisała o swoim métier, Reverdy dodał do tego zbioru „Chanelizmów” serię myśli o bardziej ogólnym charakterze, niektóre dotykające życia i smaku, inne powabu i miłości: 328

Jej związek z Iribe’em był głęboki aż do jego nagłej śmierci w 1935 roku. Iribe i Chanel prowadzili tę samą reakcyjną politykę, Chanel finansowała miesięczny, ultranacjonalistyczny i antyrepublikański biuletyn Iribe’a, Le Témoin, który wzbudzał strach przed obcokrajowcami i głosił antysemityzm. 300 W 1936 roku, rok po zaprzestaniu publikacji Le Témoin, Chanel przeszła na przeciwny koniec ideologicznego kontinuum, finansując radykalnie lewicowe czasopismo Pierre’a Lestringuez’a Futur. 313

Rywalizacja z Schiaparelli

Chanel couture było lukratywnym przedsięwzięciem biznesowym, zatrudniającym do 1935 roku 4 tysiące osób. W miarę upływu lat 30. miejsce Chanel na tronie haute couture było zagrożone. Chłopięcy wygląd i krótkie spódniczki klapek z lat 20. zdawały się znikać z dnia na dzień. Projekty Chanel dla gwiazd filmowych w Hollywood nie odniosły sukcesu i nie wzmocniły jej reputacji tak, jak tego oczekiwano. Co ważniejsze, gwiazda Chanel została przyćmiona przez jej główną rywalkę, projektantkę Elsę Schiaparelli. Innowacyjne projekty Schiaparelli, pełne zabawnych odniesień do surrealizmu, zdobywały uznanie krytyków i wywoływały entuzjazm w świecie mody. Czując, że traci swój awangardowy charakter, Chanel podjęła współpracę z Jeanem Cocteau przy jego sztuce teatralnej Oedipe Rex. Zaprojektowane przez nią kostiumy zostały wyśmiane i skrytykowane przez krytykę: „Owinięci bandażami aktorzy wyglądali jak ambulansowe mumie lub ofiary jakiegoś strasznego wypadku”: 96 Brała też udział w tworzeniu kostiumów do Baccanale, produkcji Ballets Russes de Monte Carlo. Projekty zostały wykonane przez Salvadora Dalí. Jednak z powodu wypowiedzenia wojny przez Wielką Brytanię 3 września 1939 roku, balet został zmuszony do opuszczenia Londynu. Pozostawili kostiumy w Europie i zostały one ponownie wykonane, według pierwotnych projektów Dali, przez Karińską.

W 1939 roku, na początku II wojny światowej, Chanel zamknęła swoje sklepy, zachowując swoje mieszkanie położone nad domem couture przy 31 Rue de Cambon. Stwierdziła, że nie jest to czas na modę; w wyniku jej akcji pracę straciło 4 tys. pracownic: 101 Jej biograf Hal Vaughan sugeruje, że Chanel wykorzystała wybuch wojny jako okazję do odwetu na tych pracownikach, którzy strajkowali o wyższe płace i krótsze godziny pracy we francuskim strajku generalnym w 1936 roku. Zamykając swój dom mody, Chanel definitywnie określiła swoje poglądy polityczne. Jej niechęć do Żydów, podobno zaostrzona przez jej związek z elitami społecznymi, umocniła jej przekonania. Z wieloma osobami ze swojego otoczenia dzieliła przekonanie, że Żydzi są zagrożeniem dla Europy z powodu bolszewickiego rządu w Związku Radzieckim: 101

Podczas niemieckiej okupacji Chanel rezydowała w hotelu Ritz. Był on godny uwagi jako preferowane miejsce zamieszkania dla wyższego szczebla niemieckiego personelu wojskowego. W tym czasie miała romantyczny związek z baronem Hansem Güntherem von Dincklage, niemieckim arystokratą i członkiem rodziny szlacheckiej Dincklage. Pełnił on funkcję dyplomaty w Paryżu i był byłym oficerem armii pruskiej i prokuratorem generalnym, który od 1920 roku działał w wywiadzie wojskowym,: 57 który ułatwiał jej układy w Ritzu: Rozdział 11

Bitwa o kontrolę nad Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War napisany przez Hala Vaughana jeszcze bardziej ugruntowuje spójność ujawnionych dokumentów francuskiego wywiadu, opisując Chanel jako „zaciekłą antysemitkę”, która chwaliła Hitlera.

Druga wojna światowa, a konkretnie przejęcie przez nazistów wszystkich nieruchomości i przedsiębiorstw należących do Żydów, dała Chanel możliwość zdobycia całej fortuny pieniężnej wygenerowanej przez Parfums Chanel i jej najbardziej dochodowy produkt, Chanel No. 5. Dyrektorzy Parfums Chanel, Wertheimerowie, byli Żydami. Chanel wykorzystała swoją pozycję „aryjki”, aby złożyć petycję do niemieckich urzędników o zalegalizowanie jej roszczeń do wyłącznej własności.

napisała:

Mam niepodważalne prawo pierwszeństwa … zyski, które otrzymałem z moich kreacji od założenia tego biznesu … są nieproporcjonalne … możesz pomóc częściowo naprawić uprzedzenia, których doznałem w ciągu tych siedemnastu lat.”: 152-53

Chanel nie wiedziała, że Wertheimerowie, przewidując nadchodzące nazistowskie mandaty przeciwko Żydom, w maju 1940 roku legalnie przekazali kontrolę nad Parfums Chanel Félixowi Amiotowi, chrześcijańskiemu francuskiemu biznesmenowi i przemysłowcowi. Po zakończeniu wojny Amiot zwrócił „Parfums Chanel” w ręce Wertheimerów.

W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej świat biznesu z zainteresowaniem i pewnym niepokojem obserwował trwającą walkę prawną o kontrolę nad Parfums Chanel. Zainteresowane strony postępowania zdawały sobie sprawę, że nazistowskie powiązania Chanel w czasie wojny, jeśli zostaną podane do wiadomości publicznej, poważnie zagrożą reputacji i statusowi marki Chanel. Magazyn Forbes podsumował dylemat, przed którym stanęli Wertheimerowie: jak „walka prawna może ujawnić wojenne działania Chanel i zniszczyć jej wizerunek – i jego biznes”: 175

Chanel zatrudniła René de Chambrun, zięcia premiera Vichy France Pierre’a Lavala, jako swojego prawnika, aby pozwać Wertheimera. Ostatecznie Wertheimerowie i Chanel doszli do porozumienia, renegocjując pierwotny kontrakt z 1924 roku. 17 maja 1947 roku Chanel otrzymała wojenne zyski ze sprzedaży Chanel No. 5, kwotę stanowiącą równowartość około 9 milionów dolarów według wyceny z 2010 roku. Jej przyszły udział miał wynosić dwa procent z całej sprzedaży Chanel No. 5 na całym świecie (prognozuje się, że w 2010 roku będzie zarabiać 25 milionów dolarów rocznie), co czyniło ją jedną z najbogatszych kobiet na świecie w momencie renegocjacji umowy. Ponadto Pierre Wertheimer zgodził się na nietypowe zastrzeżenie zaproponowane przez samą Chanel: Wertheimer zgodził się pokrywać wszystkie koszty utrzymania Chanel – od błahych po duże – do końca jej życia.

Odtajnione dokumenty archiwalne odkopane przez Vaughana ujawniają, że francuska Préfecture de Police posiadała dokument dotyczący Chanel, w którym została opisana jako „Couturier i perfumiarz. Pseudonim: Westminster. Numer referencyjny agenta: F 7124. Sygnowana w aktach jako podejrzana” (Pseudonim: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier)..: 140 Dla Vaughana była to rewelacyjna informacja łącząca Chanel z operacjami niemieckiego wywiadu. Działacz antynazistowski Serge Klarsfeld oświadczył: „To, że Chanel miała numer szpiegowski, nie musi oznaczać, że była osobiście zaangażowana. Niektórzy informatorzy mieli numery, nie będąc tego świadomi.” („Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir”).

Vaughan ustala, że Chanel zaangażowała się w sprawę niemiecką już w 1941 roku i pracowała dla generała Waltera Schellenberga, szefa niemieckiej agencji wywiadowczej Sicherheitsdienst (SD) i wojskowej siatki szpiegowskiej Abwehry (RSHA) w Berlinie: xix Pod koniec wojny Schellenberg został osądzony przez Trybunał Wojskowy w Norymberdze i skazany na sześć lat więzienia za zbrodnie wojenne. Został zwolniony w 1951 roku z powodu nieuleczalnej choroby wątroby i schronił się we Włoszech. Chanel pokrywała koszty leczenia i utrzymania Schellenberga, wspierała finansowo jego żonę i rodzinę, a po jego śmierci w 1952 roku opłaciła pogrzeb Schellenberga. 205-07

Podejrzenia o zaangażowanie Coco Chanel zaczęły się po raz pierwszy, gdy niemieckie czołgi wjechały do Paryża i rozpoczęły nazistowską okupację. Chanel natychmiast znalazła schronienie w luksusowym hotelu Ritz, który służył również jako kwatera główna niemieckiego wojska. To właśnie w hotelu Ritz zakochała się w baronie Hansie Guntherze von Dincklage, pracującym w niemieckiej ambasadzie w pobliżu Gestapo. Kiedy rozpoczęła się nazistowska okupacja Francji, Chanel postanowiła zamknąć swój sklep, powołując się na patriotyczną motywację stojącą za taką decyzją. Jednak kiedy wprowadziła się do tego samego hotelu Ritz, w którym mieszkali niemieccy wojskowi, jej motywacje stały się jasne dla wielu. Podczas gdy wiele kobiet we Francji zostało ukaranych za „poziomą kolaborację” z niemieckimi oficerami, Chanel nie spotkała się z takimi działaniami. W czasie wyzwolenia Francji w 1944 roku, Chanel zostawiła notatkę w witrynie swojego sklepu, wyjaśniającą, że Chanel No. 5 będzie darmowy dla wszystkich żołnierzy. W tym czasie uciekła do Szwajcarii, aby uniknąć zarzutów karnych za współpracę jako nazistowski szpieg. Po wyzwoleniu wiadomo, że została przesłuchana w Paryżu przez Malcolma Muggeridge’a, który w tym czasie był oficerem brytyjskiego wywiadu wojskowego, na temat jej związków z nazistami podczas okupacji Francji.

Operacja Modellhut

Pod koniec 2014 roku francuskie agencje wywiadowcze odtajniły i wydały dokumenty potwierdzające rolę Coco Chanel w relacjach z Niemcami podczas II wojny światowej. Pracując jako szpieg, Chanel była bezpośrednio zaangażowana w plan przejęcia przez III Rzeszę kontroli nad Madrytem. Dokumenty te identyfikują Chanel jako agentkę niemieckiego wywiadu wojskowego, Abwehry. Chanel odwiedziła Madryt w 1943 roku, aby przekonać brytyjskiego ambasadora w Hiszpanii, Sir Samuela Hoare’a, przyjaciela Winstona Churchilla, o możliwej kapitulacji Niemiec, gdy wojna przechylała się w stronę zwycięstwa aliantów. Jedną z najbardziej znaczących misji, w których brała udział, była operacja Modellhut („Operacja Model Hat”). Jej zadaniem było pełnienie roli posłańca wywiadu zagranicznego Hitlera do Churchilla, aby udowodnić, że część III Rzeszy próbuje zawrzeć pokój z aliantami.

W 1943 r. Chanel udała się do RSHA w Berlinie – „jaskini lwa” – ze swoim łącznikiem i „starym przyjacielem”, attaché prasowym Ambasady Niemiec w Paryżu baronem Hansem Güntherem von Dincklage, byłym oficerem armii pruskiej i prokuratorem generalnym, który wśród przyjaciół i kolegów znany był również jako „Sparrow”. Dincklage był również współpracownikiem niemieckiego SD; jego przełożonymi byli Walter Schellenberg i Alexander Waag w Berlinie. Chanel i Dincklage mieli zgłosić się do Schellenberga w RSHA z planem, który Chanel zaproponowała Dincklage’owi: ona, Coco Chanel, miała spotkać się z Churchillem i przekonać go do negocjacji z Niemcami. Pod koniec 1943 lub na początku 1944 roku Chanel i jej przełożony z SS, Schellenberg, który miał słabość do niekonwencjonalnych planów, obmyślili plan, aby skłonić Wielką Brytanię do rozważenia odrębnego pokoju, który miałby być negocjowany przez SS. Gdy pod koniec wojny Schellenberg był przesłuchiwany przez brytyjski wywiad, utrzymywał, że Chanel była „osobą, która znała Churchilla na tyle, by podjąć z nim polityczne negocjacje”: 169 Do tej misji, nazwanej kryptonimem Operacja Modellhut, zwerbowali również Verę Bate Lombardi. Hrabia Joseph von Ledebur-Wicheln, nazistowski agent, który w 1944 roku przeszedł do brytyjskich służb specjalnych, wspominał spotkanie z Dincklage’em na początku 1943 roku, podczas którego baron zasugerował włączenie Lombardiego jako kuriera. Dincklage rzekomo powiedział,

Abwehra miała najpierw sprowadzić do Francji młodą Włoszkę, do której Coco Chanel była przywiązana ze względu na jej lesbijskie przywary …: 163-64

Nieświadomy machinacji Schellenberga i Chanel, Lombardi był przekonany, że nadchodząca podróż do Hiszpanii będzie podróżą służbową, badającą możliwości założenia Chanel couture w Madrycie. Lombardi wystąpił w roli pośrednika, dostarczając list napisany przez Chanel do Churchilla, który miał być mu przekazany za pośrednictwem Ambasady Brytyjskiej w Madrycie. „169-71 Oficer łącznikowy SS Schellenberga, kapitan Walter Kutschmann, pełnił rolę bagażowego, „kazano mu dostarczyć dużą sumę pieniędzy Chanelowi w Madrycie”: 174 Ostatecznie misja zakończyła się dla Niemców niepowodzeniem: Akta brytyjskiego wywiadu ujawniają, że plan upadł po tym, jak Lombardi po przybyciu do Madrytu przystąpił do zadenuncjowania Chanel i innych osób w ambasadzie brytyjskiej jako nazistowskich szpiegów: 174-75

Ochrona przed ściganiem

We wrześniu 1944 roku Chanel była przesłuchiwana przez Komitet Czystki Wolnej Francji, épuration. Komitet nie miał udokumentowanych dowodów na jej działalność kolaboracyjną i był zmuszony ją zwolnić. Według babci Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, po powrocie do domu Chanel powiedziała: „Churchill kazał mnie uwolnić”…: 186-87

Zakres interwencji Churchilla w sprawie Chanel po wojnie stał się przedmiotem plotek i spekulacji. Niektórzy historycy twierdzili, że obawiano się, że jeśli Chanel zostanie zmuszona do zeznawania na temat własnej działalności na procesie, ujawni pro-nazistowskie sympatie i działania niektórych brytyjskich urzędników najwyższego szczebla, członków elity towarzyskiej i rodziny królewskiej. Vaughan pisze, że niektórzy twierdzą, iż Churchill polecił Duffowi Cooperowi, brytyjskiemu ambasadorowi przy francuskim rządzie tymczasowym, by chronił Chanel. „187

Poproszona o stawienie się w Paryżu przed śledczymi w 1949 roku, Chanel opuściła swoje zacisze w Szwajcarii, aby skonfrontować się z zeznaniami złożonymi przeciwko niej w procesie o zbrodnie wojenne barona Louisa de Vaufreland, francuskiego zdrajcy i wysoko postawionego agenta niemieckiego wywiadu. Chanel zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. Zaproponowała przewodniczącemu sędziemu, Leclercqowi, referencje dotyczące charakteru: „Mogłabym zaaranżować, aby oświadczenie pochodziło od pana Duffa Coopera”: 199

Przyjaciel i biograf Chanel Marcel Haedrich powiedział o jej wojennych interakcjach z reżimem nazistowskim:

Gdyby poważnie potraktować te nieliczne ujawnienia, na które pozwoliła sobie Mademoiselle Chanel, dotyczące tamtych czarnych lat okupacji, zęby ustawiłyby się na krawędzi..: 175

Przyjaźń Churchilla i Chanel ma swój początek w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to wybuchł skandaliczny początek Chanel, gdy zakochała się w księciu Westminsteru. Interwencja Churchilla pod koniec wojny zapobiegła ukaraniu Chanel za współpracę ze szpiegami i ostatecznie uratowała jej dziedzictwo.

Kontrowersje

Kiedy książka Vaughana ukazała się w sierpniu 2011 roku, ujawnienie przez niego treści niedawno odtajnionych dokumentów wywiadu wojskowego wywołało spore kontrowersje wokół działalności Chanel. Maison de Chanel wydał oświadczenie, którego fragmenty zostały opublikowane przez kilka mediów. Firma Chanel „obaliła twierdzenie” (o szpiegostwie), przyznając jednocześnie, że urzędnicy firmy przeczytali jedynie fragmenty książki w mediach.

Grupa Chanel stwierdziła,

Pewne jest to, że w czasie wojny była w związku z niemieckim arystokratą. Najwyraźniej nie był to najlepszy okres na miłość z Niemcem, nawet jeśli baron von Dincklage był Anglikiem ze strony matki, a ona (Chanel) znała go przed wojną.

W wywiadzie udzielonym Associated Press, autor Vaughan omówił nieoczekiwany zwrot swoich badań,

Szukałem czegoś innego i natknąłem się na dokument mówiący, że „Chanel jest nazistowskim agentem”… Wtedy naprawdę zacząłem polować przez wszystkie archiwa, w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, w Berlinie i w Rzymie i natknąłem się nie na jeden, ale na 20, 30, 40 absolutnie solidnych materiałów archiwalnych na temat Chanel i jej kochanka, Hansa Günthera von Dincklage, który był zawodowym szpiegiem Abwehry.

Vaughan odniósł się również do dyskomfortu, jaki wielu odczuwało z powodu rewelacji zawartych w jego książce:

Wiele osób na tym świecie nie chce zniszczenia ikonicznej postaci Gabrielle Coco Chanel, jednej z wielkich idolek kultury Francji. Jest to z pewnością coś, co wiele osób wolałoby odłożyć na bok, zapomnieć, po prostu dalej sprzedawać szale i biżuterię Chanel.

W 1945 roku Chanel przeniosła się do Szwajcarii, gdzie mieszkała przez kilka lat, częściowo z Dincklage. W 1953 roku sprzedała swoją willę La Pausa na Riwierze Francuskiej wydawcy i tłumaczowi Emery’emu Revesowi. Pięć pokoi z La Pausa zostało odtworzonych w Dallas Museum of Art, aby pomieścić kolekcję sztuki Revesa, a także meble należące do Chanel.

W przeciwieństwie do epoki przedwojennej, kiedy to kobiety królowały jako pierwsi couturiers, Christian Dior osiągnął sukces w 1947 roku ze swoim „New Look”, a kadra męskich projektantów zdobyła uznanie: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet i Jacques Fath. Chanel była przekonana, że kobiety w końcu zbuntują się przeciwko estetyce preferowanej przez męskich projektantów, którą nazywała „nielogicznym” wzornictwem: „wcięcia w talii, wyściełane staniki, ciężkie spódnice i usztywnione żakiety”.

W wieku ponad 70 lat, po tym jak jej dom couture był zamknięty przez 15 lat, poczuła, że nadszedł właściwy czas, aby ponownie wejść do świata mody..: 320 Odrodzenie jej domu couture w 1954 roku zostało w pełni sfinansowane przez przeciwnika Chanel w bitwie o perfumy, Pierre’a Wertheimera.: 176-77 Kiedy Chanel wyszła ze swoją kolekcją comeback w 1954 roku, francuska prasa była ostrożna ze względu na jej współpracę podczas wojny i kontrowersje związane z kolekcją. Jednak prasa amerykańska i brytyjska uznała ją za „przełomową”, łączącą w nowy sposób modę i młodzież. Bettina Ballard, wpływowa redaktorka amerykańskiego Vogue’a, pozostała wierna Chanel i przedstawiła modelkę Marie-Hélène Arnaud – „twarz Chanel” w latach 50-tych – w numerze z marca 1954 roku: 270 sfotografowana przez Henry’ego Clarke’a, w trzech strojach: czerwonej sukni z dekoltem w kształcie litery V, sparowanej ze sznurami pereł, wieczorowej sukni z futerka oraz garniturze do połowy łydki z marynarskiego dżerseju. Arnaud miała na sobie ten strój, „z lekko wyściełaną, kwadratową marynarką kardiganową, dwiema naszywanymi kieszeniami i rękawami, które rozpinały się do tyłu, odsłaniając kruche, białe mankiety”, nad „białą muślinową bluzką z perlistym kołnierzykiem i kokardą, która pozostawała idealnie na miejscu dzięki małym zakładkom, które zapinały się w talii łatwej spódnicy o linii A”: 151 Ballard sama kupiła garnitur, który dawał „przytłaczające wrażenie niefrasobliwej, młodzieńczej elegancji”, a zamówienia na ubrania, które modelował Arnaud, wkrótce napłynęły z USA. „273

Według Edmonde Charles-Roux,: 222 Chanel pod koniec życia stała się despotyczna i wyjątkowo samotna. W ostatnich latach towarzyszyli jej czasem Jacques Chazot i jej powierniczka Lilou Marquand. Wierną przyjaciółką była też Brazylijka Aimée de Heeren, która przez cztery miesiące w roku mieszkała w Paryżu w pobliskim Hôtel Meurice. Dawne rywalki dzieliły się szczęśliwymi wspomnieniami z czasów spędzonych z księciem Westminsteru. Często spacerowały razem po centrum Paryża.

Gdy zaczynał się rok 1971, Chanel miała 87 lat, była zmęczona i schorowana. Wykonywała swoją zwykłą rutynę przygotowywania wiosennego katalogu. W sobotę 9 stycznia po południu wybrała się na długą przejażdżkę. Wkrótce potem, czując się źle, wcześnie położyła się do łóżka: 196 Ogłosiła swoje ostatnie słowa do swojej pokojówki, które brzmiały: „Widzisz, tak się umiera”.

Zmarła w niedzielę 10 stycznia 1971 roku w hotelu Ritz, gdzie mieszkała od ponad 30 lat.

Jej pogrzeb odbył się w Église de la Madeleine; jej modelki zajęły pierwsze miejsca podczas ceremonii, a trumna została pokryta białymi kwiatami – kameliami, gardeniami, orchideami, azaliami i kilkoma czerwonymi różami. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent i Marie-Hélène de Rothschild uczestniczyli w jej pogrzebie w kościele Madeleine. Jej grób znajduje się na cmentarzu Bois-de-Vaux w Lozannie, w Szwajcarii.

Większość jej majątku odziedziczył bratanek André Palasse, który mieszkał w Szwajcarii, oraz jego dwie córki, które mieszkały w Paryżu.

Chociaż Chanel była postrzegana jako wybitna postać luksusowej mody za życia, wpływ Chanel został dokładniej zbadany po jej śmierci w 1971 roku. Kiedy Chanel zmarła, pierwsza dama Francji, Mme Pompidou, zorganizowała hołd dla bohatera. Wkrótce jednak ujawniono szkodliwe dokumenty francuskich agencji wywiadowczych, które opisywały wojenne zaangażowanie Chanel, co szybko położyło kres jej monumentalnym planom pogrzebowym.

Już w 1915 roku Harper’s Bazaar zachwycał się projektami Chanel: „Kobieta, która nie ma przynajmniej jednej Chanel, jest beznadziejnie niemodna … W tym sezonie nazwisko Chanel jest na ustach każdego kupującego”: 14 Awans Chanel był oficjalnym ciosem śmierci dla gorsetowej kobiecej sylwetki. Falbanki, zamieszanie i ograniczenia, które znosiły wcześniejsze pokolenia kobiet, były już passé; pod jej wpływem – minęły „aigrettes, długie włosy, spódnice w stylu hobbystycznym”: 11 Jej estetyka projektowania na nowo zdefiniowała modną kobietę w epoce po I wojnie światowej. Znakiem rozpoznawczym Chanel był młodzieńczy luz, wyzwolona fizyczność i nieskrępowana sportowa pewność siebie.

Kultura konna i zamiłowanie do polowań, tak namiętnie uprawiane przez elity, zwłaszcza brytyjskie, rozpaliły wyobraźnię Chanel. Jej własne entuzjastyczne oddanie się sportowemu życiu doprowadziło do powstania projektów ubrań nawiązujących do tych aktywności. Ze swoich wycieczek po wodzie z żeglarskim światem, Chanel przywłaszczyła sobie ubrania związane z żeglarstwem: koszulę w poziome paski, spodnie typu bell-bottom, swetry crewneck i buty espadryle – wszystko to, co tradycyjnie noszą marynarze i rybacy. 47, 79

Tkanina dżinsowa

Pierwszym triumfem Chanel było nowatorskie wykorzystanie dżerseju, dzianiny maszynowej produkowanej dla niej przez firmę Rodier. 128, 133 Tradycyjnie zarezerwowany do produkcji bielizny i odzieży sportowej (tenisowej, golfowej i plażowej), dżersej był uważany za zbyt „zwyczajny”, by stosować go w couture, a projektanci nie lubili go, ponieważ struktura dzianiny utrudniała pracę w porównaniu z tkaninami. Według Metropolitan Museum of Art: „Ze względu na niepewną sytuację finansową w pierwszych latach kariery Chanel kupowała dżersej przede wszystkim ze względu na jego niską cenę. Właściwości tkaniny zapewniły jednak, że projektantka będzie jej używać jeszcze długo po tym, jak jej biznes stanie się rentowny.” Wczesny garnitur Chanel z wełnianego dżerseju składał się z kardiganowego żakietu i plisowanej spódnicy, sparowanej z nisko zawiązanym pulowerem. Ten zestaw, noszony z butami na niskim obcasie, stał się casualowym wyglądem w drogiej odzieży damskiej. 13, 47

Wprowadzenie przez Chanel dżerseju do mody wysokiej klasy sprawdziło się z dwóch powodów: Po pierwsze, wojna spowodowała niedobór bardziej tradycyjnych materiałów couture, a po drugie, kobiety zaczęły pożądać prostszych i bardziej praktycznych ubrań. Jej płynne dżersejowe garnitury i sukienki zostały stworzone z myślą o tych pojęciach i pozwalały na swobodne i łatwe poruszanie się. W tamtych czasach było to bardzo cenione, ponieważ kobiety pracowały na rzecz działań wojennych jako pielęgniarki, urzędniczki i w fabrykach. Ich praca wiązała się z aktywnością fizyczną i musiały jeździć pociągami, autobusami i rowerami, aby dostać się do pracy: 57 W takich okolicznościach pożądały strojów, które nie poddawały się łatwo i mogły być zakładane bez pomocy służących: 28

Wpływy słowiańskie

Projektanci tacy jak Paul Poiret i Fortuny wprowadzili etniczne odniesienia do haute couture w latach 1900 i na początku 1910. Chanel kontynuowała ten trend, tworząc projekty inspirowane Słowianami na początku lat 20. W tym czasie hafty i koraliki na jej ubraniach były wykonywane wyłącznie przez Kitmir, hafciarnię założoną przez wygnaną rosyjską arystokratkę, Wielką Księżną Marię Pawłowną, która była siostrą dawnego kochanka Chanel, Wielkiego Księcia Dymitra Pawłowicza. Połączenie przez Kitmir orientalnych szwów ze stylizowanymi motywami ludowymi zostało podkreślone we wczesnych kolekcjach Chanel. Jedna z sukien wieczorowych z 1922 roku miała pasującą do niej haftowaną chustę „babuszkę”. Oprócz chusty, w ubraniach Chanel z tego okresu pojawiały się bluzki z kwadratowym dekoltem i długim pasem, nawiązujące do rosyjskiego stroju chłopskiego zwanego rubaszką. 172 Wieczorowe projekty były często wyszywane mieniącymi się kryształami i czarnymi dżetami. 25-26

Garnitur Chanel

Wprowadzony po raz pierwszy w 1923 roku tweedowy garnitur Chanel został zaprojektowany z myślą o wygodzie i praktyczności. Składał się z żakietu i spódnicy z elastycznej i lekkiej wełny lub moheru tweedowego oraz bluzki i podszewki żakietu z dżerseju lub jedwabiu. Chanel nie usztywniała materiału ani nie stosowała poduszek na ramionach, co było powszechne we współczesnej modzie. Żakiety kroiła na prostej linii, bez dodawania zaszewek na biuście. Pozwoliło to na szybkie i łatwe poruszanie się. Zaprojektowała dekolt tak, aby pozostawić szyję wygodnie wolną i dodała funkcjonalne kieszenie. Dla większego komfortu, spódnica miała grosgrainowy stay wokół talii, zamiast paska. Co ważniejsze, podczas przymiarek zwracano uwagę na szczegóły. Dokonywano pomiarów klientki w pozycji stojącej z rękami złożonymi na wysokości ramion. Chanel przeprowadziła testy z modelkami, każąc im chodzić w miejscu, wchodzić na platformę jak po schodach wyimaginowanego autobusu i zginać się jak przy wsiadaniu do nisko zawieszonego samochodu sportowego. Chanel chciała mieć pewność, że kobiety będą mogły wykonywać wszystkie te czynności, mając na sobie jej kombinezon, bez przypadkowego odsłaniania części ciała, które chciały zakryć. Każda klientka miała być poddawana wielokrotnym poprawkom, aż do momentu, gdy kombinezon był na tyle wygodny, że mogła wykonywać codzienne czynności z łatwością i komfortem.

Camellia

Kamelia miała ustalone skojarzenie wykorzystane w dziele literackim Alexandre’a Dumasa La Dame aux Camélias (Dama kameliowa). Jej bohaterka i jej historia odbiły się szerokim echem wśród Chanel już w młodości. Kwiat ten kojarzył się z kurtyzaną, która nosiła kamelię, aby zareklamować swoją dostępność. Kamelia została utożsamiona z The House of Chanel; projektantka po raz pierwszy użyła jej w 1933 roku jako elementu dekoracyjnego na czarnym garniturze z białym wykończeniem.

Mała czarna sukienka

Po dżersejowym garniturze, koncepcja małej czarnej jest często wymieniana jako wkład Chanel w leksykon mody, styl noszony do dziś. W latach 1912-1913 aktorka Suzanne Orlandi była jedną z pierwszych kobiet, które założyły małą czarną Chanel, z aksamitu z białym kołnierzykiem. W 1920 roku sama Chanel przyrzekła, że obserwując publiczność w operze, będzie ubierać wszystkie kobiety w czerń: 92-93

W 1926 roku amerykańskie wydanie Vogue’a opublikowało zdjęcie małej czarnej z długimi rękawami Chanel, określając ją mianem garçonne (wygląd małego chłopca). Vogue przewidział, że tak prosty, ale szykowny projekt stanie się wirtualnym uniformem dla kobiet z gustem, porównując jego podstawowe linie do wszechobecnego i nie mniej powszechnie dostępnego samochodu Ford. Oszczędny wygląd wywołał powszechną krytykę ze strony męskich dziennikarzy, którzy narzekali: „nie ma już biustu, nie ma brzucha, nie ma zadu … Kobieca moda tego momentu w XX wieku zostanie ochrzczona lop off everything”: 210 Popularność małej czarnej sukienki można przypisać po części czasowi jej wprowadzenia. Lata 30. to okres Wielkiego Kryzysu, kiedy kobiety potrzebowały mody w przystępnej cenie. Chanel chwaliła się, że umożliwiła niezamożnym „chodzić jak milionerzy”: 47 Chanel zaczęła tworzyć małe czarne sukienki z wełny lub szenili na dzień i z satyny, krepy lub aksamitu na wieczór.: 83

Chanel głosiła „narzuciłam czerń; trwa ona do dziś, bo czerń wyciera wszystko inne dookoła.”

Biżuteria

Chanel wprowadziła linię biżuterii, która była koncepcyjną innowacją, ponieważ jej projekty i materiały zawierały zarówno biżuterię kostiumową jak i szlachetne kamienie szlachetne. Było to rewolucyjne w czasach, gdy biżuteria była ściśle skategoryzowana jako piękna lub kostiumowa. Jej inspiracje były globalne, często inspirowane tradycjami wzorniczymi Orientu i Egiptu. Zamożni klienci, którzy nie chcieli pokazywać swojej kosztownej biżuterii publicznie, mogli nosić kreacje Chanel, aby zaimponować innym.: 153

W 1933 roku projektant Paul Iribe współpracował z Chanel przy tworzeniu ekstrawaganckiej biżuterii na zlecenie Międzynarodowej Gildii Kupców Diamentów. Kolekcja, wykonana wyłącznie z diamentów i platyny, została wystawiona na widok publiczny i przyciągnęła dużą publiczność; w ciągu jednego miesiąca odnotowano około 3000 uczestników.

Jako antidotum na vrais bijoux en toc, czyli obsesję na punkcie drogich, szlachetnych klejnotów, Chanel uczyniła z biżuterii kostiumowej pożądany dodatek – zwłaszcza, gdy była noszona w wielkim stylu. Zainspirowana bogatymi klejnotami i perłami podarowanymi jej przez arystokratycznych kochanków, Chanel przeszukała swój własny skarbiec z klejnotami i nawiązała współpracę z księciem Fulco di Verdura, aby stworzyć linię biżuterii House of Chanel. Biały, emaliowany mankiet z ozdobnym krzyżem maltańskim był osobistym ulubieńcem Chanel; stał się on ikoną współpracy Verdura-Chanel. Modni i bogaci pokochali te kreacje i sprawili, że linia odniosła ogromny sukces. Chanel powiedziała: „To obrzydliwe chodzić z milionami na szyi, ponieważ ktoś przypadkiem jest bogaty. Lubię tylko sztuczną biżuterię (…), bo jest prowokująca”: 74

Torebka Chanel

W 1929 roku Chanel wprowadziła na rynek torebkę inspirowaną torbami żołnierskimi. Jej cienki pasek na ramię pozwalał użytkowniczce zachować wolne ręce. Po swoim powrocie Chanel uaktualniła projekt w lutym 1955 roku, tworząc model „2.55” (nazwa pochodzi od daty jego powstania). Podczas gdy szczegóły klasycznej torby zostały przerobione, jak na przykład w latach 80. przez Karla Lagerfelda, kiedy to zapięcie i zamek zostały przeprojektowane tak, aby zawierały logo Chanel, a skóra została przepleciona przez łańcuch na ramię, torba zachowała swoją pierwotną, podstawową formę. W 2005 roku firma Chanel wypuściła dokładną replikę oryginalnej torby z 1955 roku, aby upamiętnić 50. rocznicę jej powstania.

Projekt torebki powstał w oparciu o czasy klasztorne Chanel i jej zamiłowanie do sportu. Łańcuch użyty do wykonania paska przypominał chatelaines noszone przez opiekunów sierocińca, w którym dorastała Chanel, podczas gdy bordowa podszewka nawiązywała do klasztornych uniformów. Pikowana strona zewnętrzna została zainspirowana kurtkami noszonymi przez dżokejów, jednocześnie podkreślając kształt i objętość torby.

Opalenizna

W otoczeniu murawy i morza Chanel zażywała słońca, czyniąc opaleniznę nie tylko akceptowalną, lecz także symbolem oznaczającym życie w przywileju i wypoczynku. Historycznie rzecz ujmując, widoczna ekspozycja na słońce była znakiem robotników skazanych na życie w niekończącym się, pozbawionym schronienia trudzie. „Mleczna skóra wydawała się pewnym znakiem arystokracji”. W połowie lat dwudziestych, kobiety można było zobaczyć wylegujące się na plaży bez kapelusza, który chronił je przed promieniami słońca. Wpływ Chanel sprawił, że kąpiele słoneczne stały się modne..: 138-39

Teatr

Źródła

Coco Chanel
Coco Chanel
^ „How Poverty Shaped Coco Chanel”. Time. 19 August 2015. Retrieved 15 March 2020.
^ „Coco Chanel Biography”. Biography.com (FYI/A&E Networks). Archived from the original on 22 April 2019. Retrieved 21 March 2021.
^ Horton, Ros; Simmons, Sally (2007). Women Who Changed the World. Quercus. p. 103. ISBN 978-1847240262. Retrieved 8 March 2011.
^ Axel Madsen, 1990, p. 17.
^ Axel Madsen, 1990, p. 16.
^ Karen Karbo, 2009, p. 46.
^ Axel Madsen, 1990, p. 60.
^ Axel Madsen, 1990, p. 64.
a b Die Geburtsurkunde (Memento vom 8. Dezember 2014 im Internet Archive). Im eigentlichen Formular (rechts) hat der Standesbeamte als Name des Vaters Henri Chasnel eingetragen (Ende der 7. Zeile), als Name der Mutter Eugénie Jeanne Devolles (9. Zeile), als Vorname des Kindes Gabrielle (11. Zeile). Zur Mutter heißt es: domiciliée avec son mari, also „wohnhaft bei ihrem Ehemann“ (Ende der 10. Zeile); das Paar war aber damals noch nicht verheiratet. Links oben hat eine andere Person (mit anderer Handschrift) zusammenfassend den Nachnamen und Vornamen des Kindes angegeben: Chasnel Gabrielle. Unterhalb wurden später die Sterbedaten vermerkt.
Eric Treguier: Les comptes de Chanel enfin dévoilés. In: challenges.fr. 9. Januar 2014, abgerufen am 26. Oktober 2021 (französisch).
Chanel News auf chanel.com
Isabella Alston: Coco Chanel, 2014, S. 12.
Maximilian Scheer in So war es in Paris, Berlin 1972, S. 101: „Unterm 17. September 1934 finde ich den Wortlaut eines Briefes. Ihn schrieb der frühere Presseattaché an der deutschen Botschaft in Paris, Günther Freiherr von Dincklage, an das Propagandaministerium in Berlin: »Bei meinem damaligen Aufenthalt brachte ich dem Chef der Geheimen Staatspolizei, Herrn Diehls, eine Aufstellung genauer Adressenangaben über Emigranten, die sich an der Boykottbewegung beteiligten. Ich teilte Herrn Diehls mit, daß es mir vielleicht auch möglich sei, ihm genauere Angaben über die Hetzarbeit der KPD-Mitglieder im Auslande, besonders in Frankreich, zu machen. Herr Diehls sagte, daß die getarnte Tätigkeit der Kommunisten in Deutschland noch stark sei, und daß die Feststellung des Netzes … äußerst wertvoll wäre.«“