Coco Chanel

Alex Rover | Maio 9, 2023

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Resumo

Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel (19 de Agosto de 1883 – 10 de Janeiro de 1971) foi uma designer de moda e empresária francesa. Fundadora e homónima da marca Chanel, foi-lhe atribuída a popularização, na era pós-Primeira Guerra Mundial, de um estilo desportivo e casual chique como padrão de estilo feminino. Isto substituiu a “silhueta espartilhada” que era dominante anteriormente por um estilo que era mais simples, muito menos demorado para vestir e tirar, mais confortável e menos caro, tudo sem sacrificar a elegância. É a única criadora de moda incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do século XX da revista Time. Uma criadora de moda prolífica, Chanel estendeu a sua influência para além do vestuário de alta-costura, concretizando o seu design estético em jóias, bolsas e fragrâncias. O seu perfume de assinatura, Chanel No. 5, tornou-se um produto icónico, e a própria Chanel desenhou o seu famoso monograma entrelaçado-CC, que tem sido utilizado desde a década de 1920.

A sua casa de alta-costura fechou em 1939, quando começou a ocupação alemã de França durante a Segunda Guerra Mundial; Chanel permaneceu em França e foi criticada durante a guerra por estar demasiado próxima dos ocupantes alemães para impulsionar a sua carreira profissional; uma das ligações de Chanel foi com um diplomata alemão, o Barão (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Após a guerra, Chanel foi interrogada sobre a sua relação com von Dincklage, mas não foi acusada de colaboracionismo devido à intervenção do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Quando a guerra terminou, Chanel mudou-se para a Suíça, regressando a Paris em 1954 para reactivar a sua casa de moda. Em 2011, Hal Vaughan publicou um livro sobre Chanel baseado em documentos recentemente desclassificados, revelando que ela tinha colaborado directamente com os serviços secretos nazis, o Sicherheitsdienst. Um dos planos, no final de 1943, era que ela levasse uma proposta de paz das SS a Churchill para acabar com a guerra.

Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 1883, filha de Eugénie Jeanne Devolle Chanel, conhecida por Jeanne, lavadeira, no hospital de caridade das Irmãs da Providência (a primeira, Júlia, tinha nascido menos de um ano antes). Albert Chanel era um vendedor ambulante que vendia roupa de trabalho e roupa interior, vivendo uma vida nómada, viajando de e para as cidades do mercado. A família vivia em alojamentos degradados. Em 1884, casa-se com Jeanne Devolle,: 16 persuadido pela família dela que “se tinha unido, efectivamente, para pagar a Albert”: 16

À nascença, o nome de Chanel foi inscrito no registo oficial como “Chasnel”. Jeanne estava demasiado doente para comparecer no registo, e Albert foi registado como “travelling”: 16 Com a ausência de ambos os pais, o apelido da criança foi mal escrito, provavelmente devido a um erro de escrita.

Foi para a sepultura como Gabrielle Chasnel, porque a correcção legal do nome mal escrito na sua certidão de nascimento revelaria que tinha nascido num asilo de pobres. Os seus filhos – Julia, Gabrielle, Alphonse (o primeiro rapaz, nascido em 1885), Antoinette (nascida em 1887), Lucien e Augustin (que morreu aos seis meses) – viviam amontoados num alojamento de uma assoalhada na cidade de Brive-la-Gaillarde.

Quando Gabrielle tinha 11 anos,: 18 As crianças não frequentavam a escola. O pai enviou os dois filhos para trabalharem como trabalhadores agrícolas e mandou as três filhas para o convento de Aubazine, que geria um orfanato. A sua ordem religiosa, a Congregação do Sagrado Coração de Maria, foi “fundada para cuidar dos pobres e dos rejeitados, incluindo a gestão de lares para raparigas abandonadas e órfãs”: 27 Era uma vida dura e frugal, que exigia uma disciplina rigorosa. A colocação no orfanato pode ter contribuído para a futura carreira de Chanel, pois foi lá que ela aprendeu a costurar. Aos dezoito anos, Chanel, demasiado velha para permanecer em Aubazine, foi viver para uma pensão para raparigas católicas na cidade de Moulins..: 5

Mais tarde na vida, Chanel recontaria a história da sua infância de forma um pouco diferente; ela incluiria frequentemente relatos mais glamorosos, que eram geralmente falsos. Ela disse que quando sua mãe morreu, seu pai partiu para a América em busca de fortuna, e ela foi enviada para viver com duas tias. Afirmou também ter nascido uma década depois de 1883 e que a sua mãe tinha morrido quando ela tinha muito menos de 11 anos.

Aspirações a uma carreira de palco

Tendo aprendido a costurar durante os seus seis anos em Aubazine, Chanel arranjou emprego como costureira. Quando não estava a costurar, cantava num cabaret frequentado por oficiais da cavalaria. Chanel estreou-se no palco cantando num café-concerto (um local de entretenimento popular da época) num pavilhão de Moulins, La Rotonde. Ela era uma poseuse, uma artista que entretinha o público entre os turnos das estrelas. O dinheiro ganho era o que conseguiam acumular quando o prato era passado. Foi nesta altura que Gabrielle adquiriu o nome “Coco”, quando passava as noites a cantar no cabaré, muitas vezes a canção “Quem viu Coco?”. Ela gostava de dizer que a alcunha lhe tinha sido dada pelo seu pai. Outros acreditam que “Coco” veio de Ko Ko Ri Ko, e Qui qu’a vu Coco, ou foi uma alusão à palavra francesa para mulher guardada, cocotte. Como artista, Chanel irradiava um fascínio juvenil que seduzia os habitués militares do cabaré.

Em 1906, Chanel trabalhou na cidade termal de Vichy. Vichy ostentava uma profusão de salas de concerto, teatros e cafés onde ela esperava alcançar o sucesso como artista. A juventude e os encantos físicos de Chanel impressionaram aqueles para quem ela fez audições, mas a sua voz de canto era marginal e ela não conseguiu encontrar trabalho no palco: 49 Obrigada a encontrar emprego, ela aceitou trabalhar no Grande Grille, onde como donneuse d’eau ela era uma cuja função era distribuir copos da água mineral supostamente curativa pela qual Vichy era conhecida: 45 Quando a época de Vichy terminou, Chanel regressou a Moulins, e ao seu antigo refúgio La Rotonde. Apercebeu-se então que uma carreira séria no palco não estava no seu futuro: 52

Em Moulins, Chanel conheceu um jovem ex-oficial da cavalaria francesa e herdeiro dos têxteis, Étienne Balsan. Aos vinte e três anos, Chanel tornou-se amante de Balsan, suplantando a cortesã Émilienne d’Alençon como a sua nova favorita: 10 Durante os três anos seguintes, viveu com ele no seu château Royallieu, perto de Compiègne, uma área conhecida pelos seus caminhos equestres arborizados e pela vida de caça: 5-6 Era um estilo de vida de auto-indulgência. A riqueza de Balsan permitiu o cultivo de um conjunto social que se deleitava com as festas e a gratificação dos apetites humanos, com toda a decadência implícita. Balsan regou Chanel com as bugigangas da “vida rica” – diamantes, vestidos e pérolas. A biógrafa Justine Picardie, no seu estudo de 2010 Coco Chanel: A Lenda e a Vida, sugere que o sobrinho da estilista, André Palasse, supostamente o único filho da sua irmã Julia-Berthe que se suicidou, era filho de Chanel com Balsan.

Em 1908, Chanel começou um caso com um dos amigos de Balsan, o Capitão Arthur Edward ‘Boy’ Capel. Mais tarde, Chanel recordou esta época da sua vida: “dois cavalheiros estavam a licitar mais do que eu pelo meu corpinho quente”: 19 Capel, um rico membro da classe alta inglesa, instala Chanel num apartamento em Paris: 7 e financiou as suas primeiras lojas. Diz-se que o estilo de vestuário de Capel influenciou a concepção do look Chanel. O design do frasco do Chanel N.º 5 teve duas origens prováveis, ambas atribuíveis à sua associação com Capel. Acredita-se que Chanel adaptou as linhas rectangulares e chanfradas dos frascos de toucador Charvet que ele levava na sua mala de viagem em pele ou adaptou o design do decantador de whisky que Capel usava. Ela admirava-o tanto que desejava reproduzi-lo em “vidro requintado, caro e delicado”: 103 O casal passava tempo junto em resorts da moda, como Deauville, mas apesar das esperanças de Chanel de que eles se estabelecessem juntos, Capel nunca foi fiel a ela. O seu caso durou nove anos. Mesmo depois de Capel se ter casado com uma aristocrata inglesa, Lady Diana Wyndham, em 1918, não rompeu completamente com Chanel. Morreu num acidente de viação a 22 de Dezembro de 1919. Diz-se que um memorial à beira da estrada no local do acidente de Capel foi encomendado por Chanel. Vinte e cinco anos após o acontecimento, Chanel, então a residir na Suíça, confidenciou ao seu amigo Paul Morand: “A sua morte foi um golpe terrível para mim. Ao perder Capel, perdi tudo. O que se seguiu não foi uma vida de felicidade, devo dizer”: 9

Chanel começou a desenhar chapéus enquanto vivia com Balsan, inicialmente como uma diversão que evoluiu para uma empresa comercial. Em 1910, tornou-se uma modista licenciada e abriu uma boutique no número 21 da rue Cambon, em Paris, com o nome Chanel Modes. Como este local já albergava um negócio de vestuário estabelecido, Chanel vendia apenas as suas criações de chapelaria neste endereço. A carreira de Chanel no ramo da chapelaria floresceu quando a actriz de teatro Gabrielle Dorziat usou os seus chapéus na peça Bel Ami de Fernand Nozière em 1912. Posteriormente, Dorziat modelou novamente os chapéus de Chanel em fotografias publicadas em Les Modes.

Em 1913, Chanel abriu uma boutique em Deauville, financiada por Arthur Capel, onde introduziu vestuário casual de luxo, adequado ao lazer e ao desporto. As modas eram construídas a partir de tecidos humildes como o jersey e o tricot, na altura utilizados principalmente para roupa interior masculina. A localização era privilegiada, no centro da cidade, numa rua da moda. Aqui, Chanel vende chapéus, casacos, camisolas e a marinière, a blusa de marinheiro. Chanel contou com o apoio dedicado de dois membros da família, a sua irmã Antoinette e a sua tia paterna Adrienne, que tinha uma idade semelhante: 42 Adrienne e Antoinette foram recrutadas para modelar as criações de Chanel; diariamente, as duas mulheres desfilavam pela cidade e pelos calçadões, anunciando as criações de Chanel..: 107-08

Chanel, determinada a recriar o sucesso de Deauville, abriu um estabelecimento em Biarritz em 1915. Biarritz, na Côte Basque, perto de clientes espanhóis abastados, era um local de diversão para os endinheirados e os exilados dos seus países de origem devido à guerra. A loja de Biarritz foi instalada não como uma loja, mas numa vivenda em frente ao casino. Após um ano de funcionamento, o negócio revelou-se tão lucrativo que, em 1916, Chanel conseguiu reembolsar o investimento inicial de Capel..: 124-25 Em Biarritz, Chanel conheceu um aristocrata expatriado, o Grão-Duque Dmitri Pavlovich da Rússia. Em 1919, Chanel está registada como couturière e estabelece a sua maison de couture em 31 rue Cambon, Paris.

Em 1918, Chanel comprou o edifício na rue Cambon, 31, num dos bairros mais elegantes de Paris. Em 1921, abriu uma primeira encarnação de uma boutique de moda, com roupas, chapéus e acessórios, mais tarde expandida para oferecer jóias e fragrâncias. Em 1927, Chanel possuía cinco propriedades na rue Cambon, edifícios numerados de 23 a 31.

Na Primavera de 1920, Chanel foi apresentada ao compositor russo Igor Stravinsky por Sergei Diaghilev, empresário dos Ballets Russes. Durante o Verão, Chanel descobriu que a família Stravinsky procurava um lugar para viver, tendo deixado a República Soviética Russa após a guerra. Convida-os para a sua nova casa, Bel Respiro, no bairro parisiense de Garches, até encontrarem uma residência adequada: 318 Chegaram a Bel Respiro durante a segunda semana de Setembro: 318 e permaneceram até Maio de 1921: 329 Chanel também garantiu a nova produção (1920) dos Ballets Russes de Le Sacre du Printemps (“A Sagração da Primavera”) de Stravinsky contra perdas financeiras com um presente anónimo a Diaghilev, que se diz ser de 300.000 francos: 319 Para além de produzir as suas colecções de alta-costura, Chanel dedicou-se à concepção de trajes de dança para os Ballets Russes. Nos anos 1923-1937, colaborou em produções coreografadas por Diaghilev e pelo bailarino Vaslav Nijinsky, nomeadamente Le Train bleu, uma ópera-dança; Orphée e Oedipe Roi: 31-32

Em 1922, nas corridas de Longchamps, Théophile Bader, fundador das Galerias Lafayette de Paris, apresentou Chanel ao empresário Pierre Wertheimer. Bader estava interessado em vender o Chanel N.º 5 nos seus armazéns. Em 1924, Chanel faz um acordo com os irmãos Wertheimer, Pierre e Paul, directores desde 1917 da eminente casa de perfumes e cosméticos Bourjois. Eles criaram uma entidade corporativa, Parfums Chanel, e os Wertheimers concordaram em fornecer financiamento total para a produção, marketing e distribuição do Chanel No. 5. Os Wertheimers receberiam setenta por cento dos lucros e Théophile Bader vinte por cento. Por dez por cento das acções, Chanel licenciou o seu nome para Parfums Chanel e retirou-se do envolvimento nas operações comerciais: 95 Mais tarde, descontente com o acordo, Chanel trabalhou durante mais de vinte anos para obter o controlo total da Parfums Chanel. Ela disse que Pierre Wertheimer era “o bandido que me lixou”: 153

Uma das associações mais duradouras de Chanel foi com Misia Sert, membro da elite boémia de Paris e esposa do pintor espanhol José-Maria Sert. Diz-se que houve uma ligação imediata de almas gémeas, e Misia foi atraída por Chanel pelo “seu génio, inteligência letal, sarcasmo e destrutividade maníaca, que intrigava e assustava toda a gente”: 13 Ambas as mulheres foram educadas em conventos e mantiveram uma amizade de interesses e confidências partilhados. Também partilhavam o consumo de drogas. Em 1935, Chanel tornou-se uma consumidora habitual de drogas, injectando-se diariamente com morfina: um hábito que manteve até ao fim da sua vida: 80-81 De acordo com The Emperor of Scent de Chandler Burr, Luca Turin relatou uma história apócrifa em circulação de que Chanel era “chamada Coco porque dava as mais fabulosas festas de cocaína em Paris”.

A escritora Colette, que frequentava os mesmos círculos sociais que Chanel, fez uma descrição caprichosa de Chanel a trabalhar no seu atelier, que apareceu em Prisons et Paradis (1932):

Se cada rosto humano tem uma semelhança com algum animal, então Mademoiselle Chanel é um pequeno touro preto. Aquele tufo de cabelo preto encaracolado, atributo dos bezerros, cai-lhe sobre a testa até às pálpebras e dança com cada manobra da sua cabeça: 248

Associações com aristocratas britânicos

Em 1923, Vera Bate Lombardi, (nascida Sarah Gertrude Arkwright), alegadamente filha ilegítima do Marquês de Cambridge, ofereceu a Chanel a entrada nos mais altos níveis da aristocracia britânica. Trata-se de um grupo de associações de elite que gira em torno de figuras como o político Winston Churchill, aristocratas como o Duque de Westminster e membros da realeza como Eduardo, Príncipe de Gales. Em Monte Carlo, em 1923, aos quarenta anos, Chanel foi apresentada por Lombardi ao muito rico Duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conhecido pelos seus íntimos como “Bendor”. O duque esbanjou Chanel com jóias extravagantes, arte dispendiosa e uma casa no prestigiado bairro londrino de Mayfair. O seu caso com Chanel durou dez anos: 36-37

O duque, um antisemita declarado, intensificou a antipatia inerente de Chanel pelos judeus. Ele partilhava com ela uma homofobia expressa. Em 1946, Chanel foi citada pelo seu amigo e confidente, Paul Morand,

Homossexuais? … Vi mulheres jovens serem arruinadas por estes maricas horríveis: drogas, divórcios, escândalos. Utilizarão todos os meios para destruir um concorrente e para se vingarem de uma mulher. As bichas querem ser mulheres, mas são péssimas mulheres. São encantadoras! 41

Coincidindo com a sua apresentação ao duque, ela foi apresentada, novamente através de Lombardi, ao primo de Lombardi, o Príncipe de Gales, Eduardo VIII. O príncipe terá ficado apaixonado por Chanel e perseguiu-a apesar do seu envolvimento com o duque de Westminster. Os boatos diziam que ele visitou Chanel no seu apartamento e pediu-lhe que o tratasse por “David”, um privilégio reservado apenas aos seus amigos mais próximos e à sua família. Anos mais tarde, Diana Vreeland, editora da Vogue, insistiria que “a apaixonada, concentrada e ferozmente independente Chanel, um tour de force virtual”, e o Príncipe “tiveram um grande momento romântico juntos”: 38

Em 1927, o Duque de Westminster ofereceu a Chanel um terreno que tinha comprado em Roquebrune-Cap-Martin, na Riviera Francesa. Chanel construiu aqui uma villa, a que chamou La Pausa (“pausa repousante”), contratando o arquitecto Robert Streitz. O conceito de Streitz para a escadaria e o pátio continha elementos de design inspirados em Aubazine, o orfanato onde Chanel passou a sua juventude. Quando lhe perguntaram porque é que não casou com o Duque de Westminster, ela terá dito: “Houve várias duquesas de Westminster. Só há uma Chanel”.

Durante o caso de Chanel com o Duque de Westminster nos anos 30, o seu estilo começou a reflectir as suas emoções pessoais. A sua incapacidade de reinventar o pequeno vestido preto foi um sinal dessa realidade. Ela começou a desenhar uma estética “menos é mais”.

Concepção de filmes

Em 1931, enquanto estava em Monte Carlo, Chanel conheceu Samuel Goldwyn. Foi-lhe apresentado através de um amigo comum, o Grão-Duque Dmitri Pavlovich, primo do último czar da Rússia, Nicolau II. Goldwyn fez uma proposta tentadora a Chanel. Pela quantia de um milhão de dólares (aproximadamente 75 milhões de dólares actualmente), ele trá-la-ia a Hollywood duas vezes por ano para desenhar fatos para as suas estrelas. Chanel aceitou a proposta. Acompanhando-a na sua primeira viagem a Hollywood, estava a sua amiga Misia Sert.

A caminho da Califórnia, vinda de Nova Iorque, viajando numa carruagem de comboio branca luxuosamente equipada para seu uso, Chanel foi entrevistada pela revista Colliers em 1932. Ela disse que tinha concordado em ir para Hollywood para “ver o que os filmes têm para me oferecer e o que eu tenho para oferecer aos filmes”: 127 Chanel desenhou as roupas usadas no ecrã por Gloria Swanson, em Tonight or Never (1931), e por Ina Claire em The Greeks Had a Word for Them (1932). Tanto Greta Garbo como Marlene Dietrich tornaram-se clientes privadas.

A sua experiência com o cinema americano deixou Chanel com uma aversão ao negócio cinematográfico de Hollywood e uma aversão à cultura do mundo do cinema, que ela chamou de “infantil”: 68 O veredicto de Chanel foi que “Hollywood é a capital do mau gosto … e é vulgar.”: 62 Em última análise, a sua estética de design não se traduziu bem no cinema. O New Yorker especulou que Chanel deixou Hollywood porque “disseram-lhe que os seus vestidos não eram suficientemente sensacionais. Ela fazia uma senhora parecer uma senhora. Hollywood quer que uma senhora se pareça com duas senhoras”. Chanel passou a desenhar os figurinos de vários filmes franceses, incluindo o filme de Jean Renoir, La Règle du jeu, de 1939, no qual foi creditada como La Maison Chanel. Chanel apresentou o esquerdista Renoir a Luchino Visconti, sabendo que o tímido italiano desejava trabalhar no cinema. Renoir ficou favoravelmente impressionado com Visconti e chamou-o para trabalhar no seu próximo projecto cinematográfico..: 306

Ligações significativas: Reverdy e Iribe

Chanel foi amante de alguns dos homens mais influentes do seu tempo, mas nunca se casou. Teve relações importantes com o poeta Pierre Reverdy e o ilustrador e designer Paul Iribe. Depois de o seu romance com Reverdy ter terminado em 1926, mantiveram uma amizade que durou cerca de quarenta anos: 23 Postula-se que as lendárias máximas atribuídas a Chanel e publicadas em periódicos foram elaboradas sob a orientação de Reverdy – um esforço de colaboração.

Uma análise da sua correspondência revela uma contradição total entre a falta de jeito da Chanel escritora de cartas e o talento da Chanel compositora de máximas… Depois de ter corrigido o punhado de aforismos que Chanel escreveu sobre o seu métier, Reverdy acrescentou a esta colecção de “Chanelismos” uma série de pensamentos de carácter mais geral, alguns sobre a vida e o gosto, outros sobre o fascínio e o amor: 328

O seu envolvimento com Iribe foi profundo até à sua morte súbita em 1935. Iribe e Chanel partilhavam a mesma política reaccionária, Chanel financiava o boletim mensal ultranacionalista e anti-republicano de Iribe, Le Témoin, que fomentava o medo dos estrangeiros e pregava o anti-semitismo: 300 Em 1936, um ano depois de Le Témoin ter cessado a sua publicação, Chanel passou para o extremo oposto do continuum ideológico, financiando a revista de esquerda radical Futur, de Pierre Lestringuez: 313

Rivalidade com Schiaparelli

A alta-costura Chanel era um negócio lucrativo, empregando 4.000 pessoas em 1935. À medida que a década de 1930 avançava, o lugar de Chanel no trono da alta costura estava ameaçado. O aspecto masculino e as saias curtas das melindrosas dos anos 20 pareciam desaparecer de um dia para o outro. As criações de Chanel para estrelas de cinema em Hollywood não tiveram sucesso e não melhoraram a sua reputação como esperado. Mais importante ainda, a estrela de Chanel tinha sido eclipsada pela sua principal rival, a estilista Elsa Schiaparelli. As criações inovadoras de Schiaparelli, repletas de referências lúdicas ao surrealismo, estavam a ser aclamadas pela crítica e a gerar entusiasmo no mundo da moda. Sentindo que estava a perder o seu carácter vanguardista, Chanel colaborou com Jean Cocteau na sua peça de teatro Oedipe Rex. Os figurinos que desenhou foram ridicularizados e criticados: “Envoltos em ligaduras, os actores pareciam múmias ambulantes ou vítimas de um terrível acidente”: 96 Participou também no figurino de Baccanale, uma produção dos Ballets Russes de Monte Carlo. Os desenhos foram feitos por Salvador Dalí. No entanto, devido à declaração de guerra da Grã-Bretanha a 3 de Setembro de 1939, o ballet foi obrigado a deixar Londres. Os trajes foram deixados na Europa e foram refeitos, de acordo com os desenhos iniciais de Dalí, por Karinska.

Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, Chanel fechou as suas lojas, mantendo o seu apartamento situado por cima da casa de alta-costura na Rue de Cambon 31. Ela disse que não era uma época para a moda; como resultado da sua acção, 4.000 funcionárias perderam os seus empregos..: 101 O seu biógrafo Hal Vaughan sugere que Chanel usou a eclosão da guerra como uma oportunidade para retaliar contra os trabalhadores que tinham feito greve por salários mais altos e horas de trabalho mais curtas na greve geral dos trabalhadores franceses de 1936. Ao fechar a sua casa de alta-costura, Chanel fez uma declaração definitiva das suas opiniões políticas. A sua aversão aos judeus, alegadamente acentuada pela sua associação com as elites da sociedade, tinha solidificado as suas convicções. Partilhava com muitos do seu círculo a convicção de que os judeus eram uma ameaça para a Europa devido ao governo bolchevique na União Soviética: 101

Durante a ocupação alemã, Chanel residiu no Hotel Ritz. Este era o local de residência preferido do pessoal militar alemão de alto escalão. Durante este período, teve uma ligação amorosa com o Barão Hans Günther von Dincklage, um aristocrata alemão e membro da família nobre Dincklage. Ele foi diplomata em Paris e era um antigo oficial do exército prussiano e procurador-geral que trabalhava nos serviços secretos militares desde 1920,: 57 que lhe facilitou os preparativos no Ritz: Capítulo 11

Batalha pelo controlo da Parfums Chanel

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, escrito por Hal Vaughan, solidifica ainda mais as consistências dos documentos dos serviços secretos franceses divulgados, descrevendo Chanel como uma “anti-semita feroz” que elogiava Hitler.

A Segunda Guerra Mundial, especificamente a apreensão nazi de todas as propriedades e empresas de propriedade judaica, proporcionou à Chanel a oportunidade de ganhar toda a fortuna monetária gerada pela Parfums Chanel e seu produto mais rentável, Chanel No. 5. Os directores da Parfums Chanel, os Wertheimers, eram judeus. Chanel usou a sua posição de “ariana” para pedir às autoridades alemãs que legalizassem a sua reivindicação de propriedade exclusiva.

Ela escreveu:

Tenho um direito de prioridade indiscutível… os lucros que recebi das minhas criações desde a fundação desta empresa… são desproporcionados… podeis ajudar a reparar em parte os preconceitos que sofri no decurso destes dezassete anos: 152-53

Chanel não sabia que os Wertheimers, antecipando os mandatos nazis contra os judeus, tinham, em Maio de 1940, entregue legalmente o controlo da Parfums Chanel a Félix Amiot, um comerciante e industrial francês cristão. No final da guerra, Amiot devolve o “Parfums Chanel” às mãos dos Wertheimers.

Durante o período imediatamente a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo dos negócios observou com interesse e alguma apreensão a luta legal em curso pelo controlo da Parfums Chanel. As partes interessadas no processo estavam cientes de que as afiliações nazis da Chanel durante o tempo de guerra, se tornadas públicas, ameaçariam seriamente a reputação e o estatuto da marca Chanel. A revista Forbes resumiu o dilema enfrentado pelos Wertheimers: como “uma luta legal poderia revelar as actividades da Chanel em tempo de guerra e destruir a sua imagem – e o seu negócio”: 175

Chanel contratou René de Chambrun, genro do primeiro-ministro da França de Vichy, Pierre Laval, como seu advogado para processar Wertheimer. Por fim, os Wertheimers e Chanel chegaram a um acordo mútuo, renegociando o contrato original de 1924. Em 17 de Maio de 1947, Chanel recebeu os lucros da venda do Chanel N.º 5 durante o tempo de guerra, um montante equivalente a cerca de 9 milhões de dólares na avaliação de 2010. A sua quota futura seria de dois por cento de todas as vendas do Chanel N.º 5 em todo o mundo (projectado para lhe render 25 milhões de dólares por ano em 2010), tornando-a uma das mulheres mais ricas do mundo na altura em que o contrato foi renegociado. Além disso, Pierre Wertheimer concordou com uma estipulação invulgar proposta pela própria Chanel: Wertheimer concordou em pagar todas as despesas de vida de Chanel – do trivial ao grande – para o resto da sua vida.

Os documentos de arquivo desclassificados descobertos por Vaughan revelam que a Préfecture de Police francesa tinha um documento sobre Chanel no qual ela era descrita como “Couturier e perfumista. Pseudónimo: Westminster. Referência do agente: F 7124. Assinalada como suspeita no ficheiro” (Pseudónimo: Westminster. Indicatif d’agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier)..: 140 Para Vaughan, esta era uma informação reveladora que ligava Chanel às operações dos serviços secretos alemães. O activista anti-nazi Serge Klarsfeld declarou: “Só porque Chanel tinha um número de espião não significa necessariamente que estivesse pessoalmente envolvida. Alguns informadores tinham números sem se aperceberem disso”. (“Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indicateurs avaient des numéros sans le savoir”).

Vaughan estabelece que Chanel se comprometeu com a causa alemã logo em 1941 e trabalhou para o general Walter Schellenberg, chefe da agência de informações alemã Sicherheitsdienst (SD) e da rede de espionagem de informações militares Abwehr (RSHA) em Berlim: xix No final da guerra, Schellenberg foi julgado pelo Tribunal Militar de Nuremberga e condenado a seis anos de prisão por crimes de guerra. Foi libertado em 1951 devido a uma doença incurável do fígado e refugiou-se em Itália. A Chanel pagou os cuidados médicos e as despesas de subsistência de Schellenberg, apoiou financeiramente a sua mulher e família e pagou o funeral de Schellenberg aquando da sua morte em 1952: 205-07

As suspeitas do envolvimento de Coco Chanel começaram quando os tanques alemães entraram em Paris e deram início à ocupação nazi. Chanel refugiou-se imediatamente no luxuoso Hotel Ritz, que também era utilizado como quartel-general do exército alemão. Foi no Hotel Ritz que se apaixonou pelo Barão Hans Gunther von Dincklage, que trabalhava na embaixada alemã perto da Gestapo. Quando a ocupação nazi de França começou, Chanel decidiu fechar a sua loja, alegando uma motivação patriótica por detrás de tal decisão. No entanto, quando se mudou para o mesmo Hotel Ritz que albergava os militares alemães, as suas motivações tornaram-se claras para muitos. Enquanto muitas mulheres em França foram castigadas por “colaboração horizontal” com oficiais alemães, Chanel não sofreu qualquer acção desse tipo. Aquando da libertação de França em 1944, Chanel deixou uma nota na montra da sua loja explicando que o Chanel N.º 5 seria gratuito para todos os soldados. Durante este período, fugiu para a Suíça para evitar acusações criminais pela sua colaboração como espia nazi. Após a libertação, soube-se que foi entrevistada em Paris por Malcolm Muggeridge, que na altura era oficial dos serviços secretos militares britânicos, sobre a sua relação com os nazis durante a ocupação de França.

Operação Modellhut

No final de 2014, os serviços secretos franceses desclassificaram e divulgaram documentos que confirmam o papel de Coco Chanel com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Trabalhando como espia, Chanel esteve directamente envolvida num plano para o Terceiro Reich assumir o controlo de Madrid. Estes documentos identificam Chanel como agente dos serviços secretos militares alemães, a Abwehr. Chanel visitou Madrid em 1943 para convencer o embaixador britânico em Espanha, Sir Samuel Hoare, amigo de Winston Churchill, sobre uma possível rendição alemã, uma vez que a guerra se inclinava para uma vitória dos Aliados. Uma das missões mais importantes em que esteve envolvida foi a Operação Modellhut (“Operação Chapéu Modelo”). O seu dever era actuar como mensageira dos serviços secretos estrangeiros de Hitler para Churchill, para provar que alguns membros do Terceiro Reich tentavam a paz com os Aliados.

Em 1943, Chanel deslocou-se à RSHA em Berlim – a “toca do leão” – com o seu contacto e “velho amigo”, o adido de imprensa da Embaixada alemã em Paris, o Barão Hans Günther von Dincklage, antigo oficial do exército prussiano e procurador-geral, também conhecido como “Sparrow” entre os seus amigos e colegas. Dincklage era também colaborador da SD alemã, sendo os seus superiores Walter Schellenberg e Alexander Waag, em Berlim. Chanel e Dincklage deviam apresentar-se a Schellenberg na RSHA, com um plano que Chanel tinha proposto a Dincklage: ela, Coco Chanel, devia encontrar-se com Churchill e persuadi-lo a negociar com os alemães. No final de 1943 ou início de 1944, Chanel e o seu superior das SS, Schellenberg, que tinha um fraco por esquemas não convencionais, conceberam um plano para levar a Grã-Bretanha a considerar uma paz separada a ser negociada pelas SS. Quando interrogado pelos serviços secretos britânicos no final da guerra, Schellenberg afirmou que Chanel era “uma pessoa que conhecia Churchill o suficiente para encetar negociações políticas com ele”: 169 Para esta missão, com o nome de código Operação Modellhut, recrutaram também Vera Bate Lombardi. O conde Joseph von Ledebur-Wicheln, um agente nazi que desertou para os Serviços Secretos britânicos em 1944, recordou uma reunião que teve com Dincklage no início de 1943, na qual o barão sugeriu incluir Lombardi como correio. Dincklage terá dito,

A Abwehr teve primeiro de trazer para França uma jovem italiana a quem Coco Chanel estava ligada devido aos seus vícios lésbicos …: 163-64

Desconhecendo as maquinações de Schellenberg e de Chanel, Lombardi foi levado a crer que a próxima viagem a Espanha seria uma viagem de negócios para explorar o potencial de estabelecimento da alta-costura Chanel em Madrid. Lombardi actuou como intermediário, entregando uma carta escrita por Chanel a Churchill, que lhe seria enviada através da embaixada britânica em Madrid: 169-71 O oficial de ligação das SS de Schellenberg, o capitão Walter Kutschmann, actuou como bagman, “encarregado de entregar uma grande soma de dinheiro a Chanel em Madrid”: 174 Em última análise, a missão foi um fracasso para os alemães: Os ficheiros dos serviços secretos britânicos revelam que o plano se desmoronou depois de Lombardi, à chegada a Madrid, ter denunciado Chanel e outros à embaixada britânica como espiões nazis: 174-75

Protecção contra acções judiciais

Em Setembro de 1944, Chanel foi interrogada pelo Comité de Purga da França Livre, a épuration. O comité não tinha provas documentais das suas actividades de colaboração e foi obrigado a libertá-la. De acordo com a sobrinha-neta de Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, quando Chanel regressou a casa, disse: “Churchill mandou-me libertar”: 186-87

A extensão da intervenção de Churchill a favor de Chanel após a guerra tornou-se objecto de mexericos e especulações. Alguns historiadores afirmam que as pessoas receavam que, se Chanel fosse forçada a testemunhar sobre as suas próprias actividades em tribunal, poderia expor as simpatias e actividades pró-nazis de certos funcionários britânicos de alto nível, membros da elite da sociedade e da família real. Vaughan escreve que há quem afirme que Churchill deu instruções a Duff Cooper, embaixador britânico junto do governo provisório francês, para proteger Chanel: 187

Solicitada a comparecer em Paris perante os investigadores em 1949, Chanel deixou o seu retiro na Suíça para se confrontar com o testemunho prestado contra ela no julgamento por crimes de guerra do Barão Louis de Vaufreland, um traidor francês e agente dos serviços secretos alemães altamente colocado. Chanel negou todas as acusações. Ofereceu ao juiz presidente, Leclercq, uma referência de carácter: “Eu poderia providenciar uma declaração do Sr. Duff Cooper”: 199

O amigo e biógrafo de Chanel, Marcel Haedrich, disse sobre a sua interacção com o regime nazi durante a guerra:

Se levássemos a sério as poucas revelações que Mademoiselle Chanel se permitiu fazer sobre esses anos negros da ocupação, ficaríamos com os dentes arreganhados..: 175

A amizade entre Churchill e Chanel tem a sua origem na década de 1920, com a eclosão do início escandaloso de Chanel ao apaixonar-se pelo Duque de Westminster. A intervenção de Churchill no final da guerra impediu o castigo de Chanel por colaborações com espiões e acabou por salvar o seu legado.

Controvérsia

Quando o livro de Vaughan foi publicado em Agosto de 2011, a divulgação do conteúdo de documentos dos serviços secretos militares recentemente desclassificados gerou uma controvérsia considerável sobre as actividades da Chanel. A Maison de Chanel emitiu uma declaração, parte da qual foi publicada por vários meios de comunicação social. A empresa Chanel “refutou a alegação” (de espionagem), reconhecendo ao mesmo tempo que os funcionários da empresa tinham lido apenas excertos do livro publicados pelos media.

O Grupo Chanel declarou,

O que é certo é que ela teve uma relação com um aristocrata alemão durante a guerra. É claro que não era o melhor período para ter uma história de amor com um alemão, mesmo que o Barão von Dincklage fosse inglês por parte de mãe e ela (Chanel) o conhecesse antes da Guerra.

Numa entrevista concedida à Associated Press, o autor Vaughan falou sobre a reviravolta inesperada da sua investigação,

Estava à procura de outra coisa e deparo-me com um documento que diz “Chanel é uma agente nazi”… Depois comecei a procurar em todos os arquivos, nos Estados Unidos, em Londres, em Berlim e em Roma e deparo-me não com um, mas com 20, 30, 40 materiais de arquivo absolutamente sólidos sobre Chanel e o seu amante, Hans Günther von Dincklage, que era um espião profissional da Abwehr.

Vaughan também abordou o desconforto que muitos sentiram com as revelações fornecidas em seu livro:

Muitas pessoas neste mundo não querem que a figura icónica de Gabrielle Coco Chanel, um dos grandes ídolos culturais de França, seja destruída. É, sem dúvida, algo que muita gente teria preferido pôr de lado, esquecer, continuar a vender lenços e jóias Chanel.

Em 1945, Chanel mudou-se para a Suíça, onde viveu durante vários anos, parte do tempo com Dincklage. Em 1953, vendeu a sua villa La Pausa, na Riviera Francesa, ao editor e tradutor Emery Reves. Cinco quartos de La Pausa foram reproduzidos no Museu de Arte de Dallas, para albergar a colecção de arte de Reves, bem como peças de mobiliário pertencentes a Chanel.

Ao contrário da era pré-guerra, quando as mulheres reinavam como as principais costureiras, Christian Dior alcançou sucesso em 1947 com seu “New Look”, e um quadro de estilistas masculinos alcançou reconhecimento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet e Jacques Fath. Chanel estava convencida de que as mulheres acabariam por se rebelar contra a estética preferida pelos costureiros masculinos, a que chamava design “ilógico”: os “cintos de cintura, sutiãs almofadados, saias pesadas e casacos rígidos”.

Com mais de 70 anos, depois de ter fechado a sua casa de alta-costura durante 15 anos, sentiu que era o momento certo para voltar a entrar no mundo da moda..: 320 O renascimento da sua casa de alta-costura em 1954 foi totalmente financiado pelo adversário de Chanel na batalha dos perfumes, Pierre Wertheimer: 176-77 Quando Chanel saiu com a sua colecção de regresso em 1954, a imprensa francesa foi cautelosa devido à sua colaboração durante a guerra e à controvérsia da colecção. No entanto, a imprensa americana e britânica viu-a como um “avanço”, juntando moda e juventude de uma nova forma. Bettina Ballard, a influente editora da Vogue americana, manteve-se fiel à Chanel e apresentou a modelo Marie-Hélène Arnaud – o “rosto da Chanel” na década de 1950 – na edição de Março de 1954, 270 fotografada por Henry Clarke, com três conjuntos: um vestido vermelho com decote em V, combinado com cordões de pérolas; um vestido de noite seersucker em camadas; e um fato de meia-calça em jersey da marinha. Arnaud vestiu este fato, “com o seu casaco de cardigã ligeiramente acolchoado e de ombros quadrados, dois bolsos de remendo e mangas que se desabotoavam para revelar punhos brancos e crocantes”, por cima de “uma blusa de musselina branca com uma gola viva e um laço que se mantinha perfeitamente no lugar com pequenas abas que se abotoavam na cintura de uma saia de corte em A”: 151 Ballard tinha comprado ela própria o fato, que dava “uma impressão avassaladora de elegância juvenil e insossa”, e as encomendas da roupa que Arnaud tinha modelado não tardaram a chegar dos EUA: 273

Segundo Edmonde Charles-Roux,: 222 Chanel tornou-se tirânica e extremamente solitária no final da vida. Nos seus últimos anos de vida, ela é por vezes acompanhada por Jacques Chazot e pela sua confidente Lilou Marquand. Uma amiga fiel é também a brasileira Aimée de Heeren, que vive em Paris quatro meses por ano no vizinho Hôtel Meurice. As antigas rivais partilham memórias felizes dos tempos passados com o Duque de Westminster. Passeiam frequentemente juntos pelo centro de Paris.

No início de 1971, Chanel tinha 87 anos, estava cansada e doente. Cumpre a sua rotina habitual de preparação do catálogo de Primavera. Na tarde de sábado, 9 de Janeiro, deu um longo passeio de carro. Pouco depois, sentindo-se mal, deitou-se cedo: 196 Anunciou as suas últimas palavras à sua criada, que foram “Está a ver, é assim que se morre.”

Faleceu no domingo, 10 de Janeiro de 1971, no Hotel Ritz, onde residia há mais de 30 anos.

O seu funeral realizou-se na Igreja da Madeleine; os seus modelos ocuparam os primeiros lugares durante a cerimónia e o seu caixão foi coberto de flores brancas – camélias, gardénias, orquídeas, azáleas e algumas rosas vermelhas. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent e Marie-Hélène de Rothschild assistiram ao seu funeral na Igreja da Madeleine. O seu túmulo encontra-se no cemitério de Bois-de-Vaux, em Lausanne, Suíça.

A maior parte dos seus bens foi herdada pelo seu sobrinho André Palasse, que vivia na Suíça, e pelas suas duas filhas, que viviam em Paris.

Embora Chanel tenha sido vista como uma figura proeminente da moda de luxo durante a sua vida, a sua influência foi examinada mais aprofundadamente após a sua morte em 1971. Quando Chanel morreu, a primeira-dama de França, Mme Pompidou, organizou um tributo à heroína. Em breve, foram divulgados documentos prejudiciais dos serviços secretos franceses que descreviam os envolvimentos de Chanel em tempo de guerra, pondo rapidamente fim aos seus monumentais planos fúnebres.

Já em 1915, a Harper’s Bazaar elogiava os modelos de Chanel: “A mulher que não tem pelo menos um Chanel está irremediavelmente fora de moda … Esta estação, o nome Chanel está na boca de todos os compradores”: 14 A ascensão de Chanel foi o golpe de misericórdia oficial na silhueta feminina com espartilho. Os folhos, o espalhafato e os constrangimentos suportados pelas gerações anteriores de mulheres eram agora passados; sob a sua influência – desapareceram os “aigrettes, os cabelos compridos, as saias de mangas”: 11 A sua estética de design redefiniu a mulher na moda na era pós-Primeira Guerra Mundial. O visual da marca Chanel era de facilidade juvenil, fisicalidade libertada e confiança desportiva livre.

A cultura do cavalo e a propensão para a caça, tão apaixonadamente perseguida pelas elites, especialmente as britânicas, despertaram a imaginação de Chanel. A sua própria indulgência entusiástica na vida desportiva levou a designs de vestuário informados por essas actividades. Das suas excursões na água com o mundo dos iates, apropriou-se do vestuário associado às actividades náuticas: a camisa de riscas horizontais, as calças à boca-de-sino, as camisolas de gola redonda e os sapatos de alpargatas – todos tradicionalmente usados por marinheiros e pescadores: 47, 79

Tecido jersey

O triunfo inicial de Chanel foi a utilização inovadora do jersey, um material de malha fabricado para ela pela firma Rodier: 128, 133 Tradicionalmente relegado para o fabrico de roupa interior e de vestuário desportivo (ténis, golfe e vestuário de praia), o jersey era considerado demasiado “vulgar” para ser utilizado na alta-costura e não era apreciado pelos estilistas porque a estrutura da malha tornava-o difícil de manusear em comparação com os tecidos. De acordo com o Metropolitan Museum of Art, “Com a sua situação financeira precária nos primeiros anos da sua carreira de designer, Chanel comprou jersey principalmente pelo seu baixo custo. As qualidades do tecido, no entanto, garantiram que a designer continuaria a usá-lo muito depois de o seu negócio se tornar rentável.” O primeiro fato de viagem em jersey de lã de Chanel consistia num casaco de malha e numa saia plissada, combinados com um top de pulôver de cintura baixa. Este conjunto, usado com sapatos de salto baixo, tornou-se o look casual da roupa feminina cara: 13, 47

A introdução do jersey na alta costura por Chanel funcionou bem por duas razões: Primeiro, a guerra tinha causado uma escassez de materiais de alta-costura mais tradicionais e, segundo, as mulheres começaram a desejar roupas mais simples e práticas. Os seus fatos e vestidos de jersey fluido foram criados com estas noções em mente e permitiam movimentos livres e fáceis. Isto foi muito apreciado na altura porque as mulheres estavam a trabalhar para o esforço de guerra como enfermeiras, funcionárias públicas e em fábricas. Os seus empregos implicavam actividade física e tinham de andar de comboio, autocarro e bicicleta para irem para o trabalho: 57 Nestas circunstâncias, desejavam roupas que não cedessem facilmente e que pudessem ser vestidas sem a ajuda de empregados: 28

Influência eslava

Designers como Paul Poiret e Fortuny introduziram referências étnicas na alta costura nos anos 1900 e início dos anos 1910. Chanel continuou esta tendência com designs de inspiração eslava no início da década de 1920. Os bordados e as contas das suas peças de vestuário desta época eram exclusivamente executados por Kitmir, uma casa de bordados fundada por uma aristocrata russa exilada, a Grã-Duquesa Maria Pavlovna, irmã do antigo amante de Chanel, o Grão-Duque Dmitri Pavlovich. A fusão da costura oriental de Kitmir com motivos folclóricos estilizados foi destacada nas primeiras colecções de Chanel. Um vestido de noite de 1922 vinha com um lenço de cabeça bordado “babushka” a condizer. Para além do lenço na cabeça, o vestuário Chanel deste período apresentava blusas de gola quadrada e cintadas longas, aludindo ao vestuário muzhiks (camponês) russo conhecido como roubachka: 172 Os modelos de noite eram frequentemente bordados com cristais cintilantes e bordados a jacto preto: 25-26

Fato Chanel

Introduzido pela primeira vez em 1923, o fato de tweed Chanel foi concebido para ser confortável e prático. Era composto por um casaco e uma saia em tweed de lã ou mohair flexível e leve, e uma blusa e forro do casaco em jersey ou seda. Chanel não endureceu o material ou usou ombreiras, como era comum na moda contemporânea. Cortou os casacos em linha recta, sem adicionar dardos no busto. Isto permitiu um movimento rápido e fácil. Concebeu o decote de forma a deixar o pescoço confortavelmente livre e acrescentou bolsos funcionais. Para um maior nível de conforto, a saia tinha uma fita de gorgorão à volta da cintura, em vez de um cinto. Mais importante ainda, foi dada uma atenção meticulosa aos pormenores durante as provas. As medidas foram tiradas de uma cliente em pé, com os braços cruzados à altura dos ombros. A Chanel realizou testes com modelos, pedindo-lhes que andassem, subissem para uma plataforma como se estivessem a subir as escadas de um autocarro imaginário e se curvassem como se estivessem a entrar num carro desportivo de baixa cilindrada. Chanel queria certificar-se de que as mulheres conseguiam fazer todas estas coisas enquanto vestiam o seu fato, sem expor acidentalmente partes do corpo que queriam ver cobertas. Cada cliente teria de fazer ajustes repetidos até que o fato estivesse suficientemente confortável para que pudessem realizar as actividades diárias com conforto e facilidade.

Camélia

A camélia tinha uma associação estabelecida, utilizada na obra literária de Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias (A Dama das Camélias). A sua heroína e a sua história tinham ressoado para Chanel desde a sua juventude. A flor foi associada à cortesã, que usava uma camélia para anunciar a sua disponibilidade. A camélia passou a ser identificada com a Casa de Chanel; a estilista utilizou-a pela primeira vez em 1933 como elemento decorativo num fato preto debruado a branco.

Vestidinho preto

Depois do fato de jersey, o conceito do vestido preto é frequentemente citado como uma contribuição da Chanel para o léxico da moda, um estilo ainda usado até hoje. Em 1912-1913, a actriz Suzanne Orlandi foi uma das primeiras mulheres a usar um vestido preto Chanel, em veludo com gola branca. Em 1920, a própria Chanel jurou que, ao observar um público na ópera, vestiria todas as mulheres de preto: 92-93

Em 1926, a edição americana da Vogue publicou uma imagem de um vestido preto Chanel com mangas compridas, apelidando-o de garçonne (look “rapazinho”). A Vogue previu que um modelo tão simples mas tão chique se tornaria um uniforme virtual para as mulheres de bom gosto, comparando as suas linhas básicas ao omnipresente e não menos acessível automóvel Ford. O visual poupado gerou críticas generalizadas dos jornalistas masculinos, que se queixaram: “não há mais seio, não há mais estômago, não há mais alcatra … A moda feminina deste momento do século XX será baptizada de cortar tudo”: 210 A popularidade do vestidinho preto pode ser atribuída, em parte, ao momento da sua introdução. A década de 1930 foi a era da Grande Depressão, quando as mulheres precisavam de moda acessível. Chanel vangloriava-se de ter permitido às pessoas sem posses “andar por aí como milionárias”: 47 Chanel começou a fazer pequenos vestidos pretos em lã ou chenille para o dia e em cetim, crepe ou veludo para a noite:: 83

Chanel proclamou: “Eu impus o preto; ainda hoje é forte, porque o preto arrasa tudo o resto”.

Joalharia

Chanel introduziu uma linha de jóias que era uma inovação conceptual, uma vez que os seus desenhos e materiais incorporavam tanto bijutaria como pedras preciosas. Isto foi revolucionário numa época em que as jóias eram estritamente categorizadas em jóias finas ou jóias de fantasia. As suas inspirações eram globais, muitas vezes inspiradas nas tradições de design do Oriente e do Egipto. Os clientes ricos que não desejavam exibir as suas jóias caras em público podiam usar as criações Chanel para impressionar os outros.: 153

Em 1933, o designer Paul Iribe colaborou com Chanel na criação de peças de joalharia extravagantes encomendadas pela International Guild of Diamond Merchants. A colecção, executada exclusivamente em diamantes e platina, foi exposta ao público e atraiu uma grande audiência; foram registadas cerca de 3.000 presenças num período de um mês.

Como antídoto para as vrais bijoux en toc, a obsessão por jóias finas e caras, Chanel transformou as jóias de fantasia num acessório cobiçado – especialmente quando usadas em grandes exibições, como ela fazia. Originalmente inspirada pelas jóias e pérolas opulentas que lhe eram oferecidas por amantes aristocráticos, Chanel fez uma incursão no seu próprio cofre de jóias e associou-se ao Duque Fulco di Verdura para lançar uma linha de jóias da Casa de Chanel. Uma bracelete esmaltada branca com uma cruz de Malta em jóias era a favorita pessoal de Chanel; tornou-se um ícone da colaboração Verdura-Chanel. A moda e os ricos adoraram as criações e fizeram com que a linha tivesse um enorme sucesso. Chanel disse: “É nojento andar por aí com milhões ao pescoço só porque se é rico. Só gosto de jóias falsas … porque são provocantes”: 74

A mala Chanel

Em 1929, Chanel introduziu uma mala de mão inspirada nos sacos dos soldados. A sua fina alça de ombro permitia que a utilizadora mantivesse as mãos livres. Após o seu regresso, Chanel actualizou o design em Fevereiro de 1955, criando o que viria a ser a “2.55” (nome da data da sua criação). Embora os detalhes da bolsa clássica tenham sido reformulados, como a actualização dos anos 80 por Karl Lagerfeld, quando o fecho e a fechadura foram redesenhados para incorporar o logótipo Chanel e o couro foi entrelaçado através da corrente de ombro, a bolsa manteve a sua forma básica original. Em 2005, a empresa Chanel lançou uma réplica exacta da bolsa original de 1955 para comemorar o 50º aniversário da sua criação.

O design da mala foi inspirado nos tempos de convento de Chanel e no seu amor pelo mundo do desporto. A corrente utilizada para a alça reflectia as chatelaines usadas pelos zeladores do orfanato onde Chanel cresceu, enquanto o forro cor de vinho fazia referência aos uniformes do convento. O exterior acolchoado foi influenciado pelos casacos usados pelos jóqueis, ao mesmo tempo que realçava a forma e o volume da mala.

Bronzeados

Num ambiente exterior de relva e mar, Chanel apanhou sol, tornando o bronzeado não só aceitável, mas também um símbolo que denotava uma vida de privilégio e lazer. Historicamente, a exposição identificável ao sol tinha sido a marca dos trabalhadores condenados a uma vida de labuta incessante e sem abrigo. “Uma pele leitosa parecia ser um sinal seguro de aristocracia.” Em meados da década de 1920, as mulheres podiam ser vistas na praia sem um chapéu para as proteger dos raios solares. A influência de Chanel tornou os banhos de sol na moda: 138-39

Teatro

Fontes